Способ заточки ножовки по дереву «на коленке»

Содержание

Как правильно самому наточить пилу?

Способ заточки ножовки по дереву «на коленке»

Существует несколько видов пил. В зависимости от направления разделки древесины они делятся на поперечные, продольные и смешанные.

Перед заточкой зубья пилы обязательно разводят. Разводка зубцов производится или специальной “разводкой” с ограничителем, или металлической пластиной с прорезями. Плотники же зачастую пользуются для этого обыкновенным топором или стамеской.

Развод зубьев должен быть не более чем на полторы-две толщины пилы. Для сухой древесины ширина развода может составлять четверть толщины пилы, для сырой – больше двух.

Если при разводе зубьев пилы вы ошиблись и какие-то зубцы отклоняются в сторону больше необходимого, то это можно исправить, вбив в доску два гвоздя на расстоянии ширины разводки и несколько раз проведя пилой между ними.

Точат пилу, зажав ее в деревянные зажимы. Если зажимов нет, то можно просто положить ее на стол зубцами к себе и прижать одной рукой к столешнице.

Зубья поперечной пилы затачивают сначала с одной стороны разводки, потом пилу переворачивают и производят заточку противоположной стороны.

Каждый зубец затачивается с двух сторон, от вершины к основанию, под углом 45 градусов, так что лезвия заточенного зубца обращены к наружной стороне полотна пилы.

Зубья продольной пилы затачиваются последовательно, друг за другом. Напильник держат под прямым углом по отношению к полотну пилы. Затачивается только одна, короткая сторона зубца.
Для заточки смешанных пил – напильник направляют под углом 50-60 градусов и затачивают обе грани зубца.

Если у пилы сломалось несколько зубьев, то ее можно отремонтировать. Для этого нужно срубить испорченные зубья зубилом. Насечку новых зубьев также можно сделать зубилом, а если вам повезет и вы достанете матрицу и пуансон, то все ваши проблемы разрешатся еще быстрее.
Проведите на полотне пилы риску, определив высоту зубьев, вставьте полотно между пуансоном и матрицей и ударьте молотком.

Когда все зубья будут насечены, произведите разводку и заточите пилу.

Устройство для заточки ножовки (ручной пилы)

Заточка ручных пил и ножовок для меня всегда была проблемой. Большинство рекомендаций, которые публикуются в печати, связаны с использованием слесарных тисков, в которые зажимается затупившийся инструмент.

Но у меня тисков нет и, наверное, не будет. Вот и приходилось пилу укладывать на доску и точить на коленях. Понятно, что качество такой заточки было плохое, а самое главное – нарушался профиль зуба. А работы-то на участке – делать не переделать, без пилы как без рук. И, наконец, терпение у меня иссякло, и я решил сам изготовить необходимое приспособление из подручных материалов.

Оно состоит из двух ножек (дет. 1) и двух зажимных пластин размером 700x130x25 мм (передней и задней), сделанных из досок (дет. 2 и 3). Нашлись у меня и 4 болта Мб с барашками. Нижние болты (дет. 4) находятся в постоянно затянутом состоянии.

Переставные болты (дет. 5) меняют свое’ положение в зависимости от высоты затачиваемых ножовок. Например, для узких садовых – верхнее положение (можно даже подложить узкую пластину), а для двуручных пил – нижнее.

Для заточки зубьев с другой стороны ножовку нужно переставить с другого конца. Передняя пластина имеет скос под углом 30°. Мне лично это приспособление очень нравится. Его можно приставить к столу, высокому ящику или какой-нибудь поперечине и, сидя на стуле, затачивать. И спина не устает.

  1. Ножка (брусок 50×50)
  2. Передняя зажимная пластина
  3. Задняя пластина
  4. Нижний болт с барашком
  5. Перестали, болт
  6. Прокладка S=2mm

© О. ГОРЛАНОВ.

Чехол сохранит зубья ножовки острыми

Потратив немалую сумму на покупку высококачественной столярной ножовки и столько же времени на ее правильную заточку в ходе последующего использования, хочется сберечь в сохранности ее зубья.

В качестве недорогого средства их защиты я купил в строительном супермаркете кусок профиля, который используется при отделке стен пластиковыми панелями, укоротил его точно по длине полотна моей ножовки и срезал острым ножом перфорированный край.

Результат: плотно сидящий, удобный и недорогой чехол.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

  • Как правильно наточить пилу + приспособление для заточки Заточка пилы своими руками: просто…
  • Ручные пилы – главные разновидности и как ими правильно пилить Выбираем ручную пилу для мастерской…
  • Как наточить ножи мясорубки своими руками – самодельное приспособление Болт-насадка для заточки ножа для…
  • Точилка для ножей своими рукамиНожеточка своими рукамиОстрые ножи очень…
  • Доработка стационарной циркулярки своими рукамиМодернизация циркулярной пилыЧтобы облегчить работу…
  • Выбираем пилу для дачи Какая пила нужна на дачеСегодня…
  • Кусторез из бензопилы своими руками – делаем насадку НАСАДКА-ГРЕБЕНКА ДЛЯ БЕНЗОПИЛЫ СВОИМИ РУКАМИ…
  • Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2009/10/kak-pravilno-samomu-zatochit-pilu/

    Пильные Диски По Дереву Для Циркулярной Пилы

    Способ заточки ножовки по дереву «на коленке»

    Диск для циркулярной пилы: избираем верно

    Диск для циркулярной пилы – это инструмент, созданный для резки разных материалов. Он является неотъемлемой частью, без какой} {занимается нереально проводить какие-либо операции по обработке заготовок. Пильные диски употребляются в стационарных станках и ручном режущем инструменте.

    Предназначение

    Зависимо от вида диска конечно обрабатываться:

    • древесная порода разных пород;
    • изделия из древесной породы – листы ДСП, ОСП, фанера, ламинированное покрытие пола и другие подобные материалы;
    • полимерные вещества и изделия там, к примеру, органическое стекло, полистирол;
    • природный каменный материал, к примеру, мрамор;
    • мягенькие металлы – дюралевые, медные сплавы;
    • изделия основываясь на стальных сплавов – трубы, листы профлиста и т. п.

    Режущий инструмент имеет определённые свойства, характеристики, размеры, предназначение, характеристики материала, из которого его изготавливают.

    Наружный (внешний) диаметр

    Определяется внутренним размером защитного кожуха – диск с огромным поперечником не установится на пилу с наименьшими габаритами кожуха.

    Главные размеры режущего инструмента для ручных циркулярных пил располагаются в спектре 130-250 мм. Наружный поперечник на скорость резки не оказывает существенного воздействия, увы определяет глубину прорезания.

    С повышением пропила существенно нагружается движок, происходит нагрев металла диска и самого обрабатываемого изделия.

    Внутренний, посадочный диаметр

    Имеет несколько размеров: 16, 20, 22, 30, 32. Принципиальный параметр – поперечник должен соответствовать размеру силового вала на пиле, под которую подбирается диск. На неких моделях дисков размещены дополнительные отверстия, фиксирующие диск на штифтах.

    Количество зубьев на диске

    Оказывает влияние на такие характеристики, как скорость резки и чистота обработки.

    С уменьшением количества зубьев скорость обработки возрастает, улучшаются условия для отвода стружки, однако усугубляется чистота пропила.

    При увеличении числа зубьев рез выходит более незапятнанным, увы увеличивается нагрузка на движок. Условно по количественному соотношению диски конечно разбить на три группы:

    • большое количество резцов, находится в спектре 80-90 шт.;
    • среднее количество (40-80 шт.);
    • маленькое количество (10-40 зубьев).

    Диски со средним количеством резцов относят к универсальному типу. Ими обрабатывают мягенькую и твёрдую древесную породу, делать поперечные и продольные резы, использовать для обработки разных изделий из древесной породы.

    Наклон зуба

    Определяется отклонением от радиуса диска поверхности режущей кромки. При отклонении к тыльной стороне зуба наклон именуется отрицательным, при оборотной стороне наклона – положительным.

    Для продольного пиления целесообразнее использовать зуб с положительным наклоном, потому что в ходе обработки происходит типичный захват материала, наезд диска на деталь, что содействует более резвому резу заготовки полностью. Наклон зуба подразделяют:

    • стандартный наклон – угол меняется от 5° до 15°;
    • положительный, брутальный наклон составляет 15-20°;
    • обыденный, отрицательный угол лежит в спектре от 0° до.5°.

    Конфигурация зубьев

    Кто тип резца сконструирован и выполнен для решения определённой задачки. Разделяются:

    • Тонкий резец – применяется для резвого продольного пиления мягенькой либо твёрдой древесной породы, имеет обозначение FT.
    • Сменный резец – имеет поочередно чередующийся сменный наклон зубьев в одну по другому другую сторону. Резцы дают ровненький и довольно незапятнанный пропил. Применяется для поперечного и продольного реза древесной породы, обработки фанеры, ОСП, ДСП и композитных плит, обозначаются эмблемой ATB.
    • Комбинированный резец – это поочередная смена групп из сочетания четырёх сменных резцов (ATB) и 1-го плоского (FT). Обозначаются как Combi. Такой тип диска относят к универсальным по причине способности делать различные виды пропилов.
    • Трапециевидный тонкий резец – выполнен из последующих вереницей плоских зубьев. Более высочайший заточен под трапецию, маленький является плоским. Применяется для обработки древесной породы и изделий из неё, для полимерных материалов и мягеньких цветных металлов. Имеет обозначение TCG.
    • Сменный резец с увеличенной наклонной боковой частью – разработан для обработки материала, склонного к раскалыванию, также для чистового поперечного пиления. Обозначается HiATB.

    Пильные диски. Обзор технологий. 1 часть

    Пильные диски. Обзор технологий. 1 часть, рассказывающая о том, как выбрать пильный диск. 2 часть видео

    Обзор пильных дисков CMT часть 1. Типы циркулярных дисков и применение

    покупаем диски и фрезы тут В видео рассказываю .

    Толщина диска

    Определяет фактическую ширину пропила.
    Стандартный размер составляет 3,2 мм. Кроме этого, толщина диска сказывается на прочности самого режущего инструмента. Уменьшение параметра приводит к тяжёлым режимам работы, перегреву диска и к поломке. Больший размер вызывает повышенный расход обрабатываемого материала, то есть «перевод в стружку».

    Дисковые пилы применяются при обработке различных материалов. Соответственно и режущий инструмент выполняется под конкретные задачи.

    Виды дисков для циркулярной пилы

    Монолитный диск. Выполнены они из качественной высокоуглеродистой или быстрорежущей стали. Применяются для обработки древесины и продукции из неё, а также для реза изделий из полимеров. Обладают рядом преимуществ:

    • недороги;
    • простая заточка зубьев – можно выполнять эту операцию самостоятельно, без наличия сложных специальных приспособлений;
    • многократно перетачиваются, следовательно, имеют достаточно большой ресурс работы.

    Диск с зубьями, которые усилены твердосплавной напайкой. Полотно изготавливается из прочной инструментальной стали. Напайка – это сплавы из стали с высоким содержанием карбидов вольфрама или кобальта. Благодаря такому решению эти диски стали наиболее распространёнными. Имеют ряд достоинств:

    • позволяют резать большинство из известных материалов;
    • не требуется производить развод зубьев;
    • прочны и надёжны в процессе работы;
    • срок службы от заточки до заточки в несколько раз выше по сравнению с монолитным диском;
    • дают более чистый рез;
    • повышают скорость резания;
    • выпускаются широким ассортиментом для решения всевозможных задач при распиловке материалов.

    При этом есть существенный недостаток – такие диски относительно дороги и для заточки требуется специальное оборудование.

    Рекомендации по выбору диска

    При выборе диска необходимо учитывать технические параметры циркулярной пилы:

    • мощность двигателя;
    • максимальное число оборотов;
    • посадочный размер на валу двигателя;
    • внутренний диаметр защитного кожуха.

    Мощность двигателя влияет на тип диска – отрицательный угол, большое количество зубьев создают большую нагрузку на двигатель, которому придётся работать в «пиковом» режиме.

    Число оборотов или скорость вращения шпинделя взаимосвязаны с определёнными размерами диска, которые рекомендует применять производитель. Установка режущего инструмента с отклонениями от рекомендованных может привести к нештатному режиму работы, вследствие чего возможны поломки диска, пилы и порча обрабатываемого материала.

    Посадочные размеры диска (внутренний диаметр) и соответствующий на валу двигателя должны совпадать, в противном случае инструмент невозможно установить на пилу.

    Внешний размер диска не может превышать внутренний размер кожуха – при нарушении этого параметра инструмент не установится на пилу.

    На тип диска влияет ряд факторов:

    • вид проводимых работ, обрабатываемый материал;
    • устройство, конструкция режущего инструмента;
    • количество зубьев, их конструкция.

    Выполняемые работы и обрабатываемый материал. Так как диски выпускаются разные, то необходимо определиться с видами операций (какие виды резов будут осуществляться), а также учесть, что будет обрабатывать режущий инструмент.

    В зависимости от вида операций и материала подбирается тип диска: монолитный или с твердосплавными напайками.

    Режим обработки и вид материала определяют количество зубьев, их вид и наклон. Наиболее популярно среднее количество зубьев с трапециевидной заточкой с положительным углом наклона.

    Качество изготовления диска

    Имеется несколько признаков, по которым можно почти точно определить, является ли изделие качественным или сделано «на коленке»:

    1. На диске обязательно должна быть выполнена маркировка, причём надпись наносится посредством лазерного инструмента, а не краской.
    2. Полотно должно быть подвергнуто процедуре шлифовки и полировки – чистоту обработки видно взглядом, если «поиграть» диском на свету.
    3. Диск режущего инструмента подвергают процедурам балансировки и калибровки – операция условно напоминает балансировку автомобильного колеса. Режущий инструмент после такой обработки не будет «бить», при работе не возникнет вибрация.
    4. Для компенсации возможных температурных расширений на диске выполняются специальные прорези, заканчивающиеся небольшими разгрузочными отверстиями.
    5. Некоторые производители усиливают диск несколькими круговыми кольцами жёсткости.
    6. Ещё один показатель качества – это имя производителя, его торговая марка. На сегодняшний день это европейские, американские, южноазиатские, российские и китайские производители (перечислены по убыванию качества). К слову, часть российских производителей выпускает продукцию, сопоставимую по некоторым параметрам с европейской или американской.

    В общем, правильно выбрать диск для циркулярной пилы – это почти наука. Если нет опыта, то лучше за консультацией обратиться к профессионалам, причём тем, кто имеет навык работы на циркулярной пиле не менее 2-3 лет.

    {занимается нереально проводить…”,”word_count”:1215,”direction”:”ltr”,”total_pages”:1,”rendered_pages”:1}

    Источник: https://nzizn.ru/pilnye-diski-po-derevu-dlja-cirkuljarnoj-pily/

    Как Правильно Наточить Пилу По Дереву

    Способ заточки ножовки по дереву «на коленке»

    Как правильно нарезать ножовку на дереве

    Несмотря на разнообразие электроинструментов для деревообработки, ручные ножовки все еще популярны среди домашних мастеров. Преимущества очевидны: низкая стоимость, компактность и доступность (особенно если источник питания отсутствует).

    Любой инструмент для резки и пиления должен быть острым, ведь это зависит не только от эффективности работы, но и от безопасности. С большим трудом при работе с тупым инструментом вы можете потерять контроль и повредить себя. Кроме того, качество разреза, сделанного резкой ножовкой, будет выше.

    Чтобы понять, как правильно обострить ножовку на дереве, мы разобраем устройство популярного инструмента:

    Казалось бы, что проще. стальная полоса с нарезанными зубами. Однако каждая конструкция разработана индивидуально, форма и расположение режущих элементов зависят от типа древесины.

    Если вы не соблюдаете это правило. инструмент вклинится в разрез, когда вы углубитесь в материал. Следовательно, по крайней мере, необходимо развести зубы на ножовке. Режущая кромка также имеет особенности. и это напрямую зависит от твердости дерева и метода пиления.

    Классификация ножовок

    1. Длина холста. Из этого значения зависит удобство работы (вы делаете меньшее количество возвратно-поступательных движений), а зубы на длинной ножовке не забиваются так интенсивно. Общее правило заключается в том, что пильный диск для древесины должен быть в два раза длиннее заготовки

    Размер зуба.

    Этот параметр определяет скорость и качество распиловки. И критерии взаимоисключающие. Ножовка с небольшим зубом дает качественный и чистый срез, однако скорость ниже, и усилие применяется больше. Большой зуб режется быстрее и легче, но края разреза будут «разорваны» и грубые.

    В параметрах размер зуба указывается в «TPI», цифра обозначает количество ребер на дюйм. Чем выше значение, тем меньше зубов

    Форма зуба. Этот параметр определяет направление резания (вдоль или поперек волокон), тип дерева и вектор приложенной силы (от себя или от себя). Конечно, есть универсальные полотна. Правильная заточка ножовки выполняется в соответствии с формой зуба

  • Тип стального полотна. Классификация материала. отдельная тема, нас интересует способ обработки. Холст может быть горячим, а не горячим и комбинированным. В последнем случае только зубы затвердевают. Это может быть определено оттенком металла. окрашенная сталь темнее.
  • Этот «недостаток» компенсируется медленным тупым процессом. Если вы не получите гвоздь или сплошной узел. холст может служить в течение длительного времени. Правда и цена уместна.

    Заострить ножовку на дереве своими руками

    Если в инструкциях к холсту не указаны точные параметры, проводка выполняется в соответствии с общими правилами:
    Радиус режущей кромки должен быть в 1,5-2 раза больше ширины лезвия. Более широкая проводка выполняется для влажной древесины или в случае распиловки вдоль волокон. Если ширина зубьев мала при обработке такого дерева, полотно застрянет в разрезе.

    И наоборот, при широкой проводке будет неудобно обрабатывать нормальную древесину по волокнам. Порез будет неравномерным, и вам придется приложить больше усилий в пилу.

    Есть удобные устройства для подключения зубов, с помощью которых вы можете выпрямить длинное лезвие за несколько минут. Однако такие клещи дороги.

    Как быстро и просто наточить ножовку напильником

    В этом видео я показал один из способов заточки ножовки трехгранным напильником. Я не говорю что это аксиом.

    Как правильно развести и наточить ножовку напильником своими руками

    Как правильно развести и наточить ножовку напильником своими руками Плейлисты: Рыбалка.  .

    Большинство домашних мастеров по-старому используют традиционные раскладные пластины с ручной настройкой и акцентом.

    Ткань зажимается в тисках или прижимается к скамье, используя длинный стержень и зажимы. Зубы выровнены через одну, первую сторону, затем другую.

    Затем необходимо выровнять высоту режущих кромок. Для этого лист бумаги помещается на мягкую плоскую доску, а лезвие (с режущей частью) прижимается к нему вертикально. В распечатке будет показано, какие зубы имеют разную высоту.

    Резка ножовки по видео от мастера

    Желательно настроить размер на один уровень, иначе вам придется прикладывать больше усилий при резке. Конечно, если один или два зуба изношены сложнее, необоснованно выровнять остальных под этой высотой. Если большинство резцов находятся в несогласии, вы должны максимально уравнять их размеры.

    После выравнивания вы можете начать заточить ножовку на дереве. Ножовка с большим зубом легче всего обслуживается. Для заточки вы можете использовать файл с небольшой выемкой и обычным тиком.

    Как оттачивать ножовку с помощью файла

    Инструмент удерживается относительно зуба под углом 60 °.75 °. Сначала даже резцы проходят, чтобы не менять положение руки. Затем полотно поворачивается на 180 °, и процедура повторяется для нечетных зубов. С древних времен большие пилы для сбора дров только так и заточены. Настоящие мастера сделали это «на глаз» с высоким качеством.

    Таким образом можно обострить пилу для грубой работы. Но инструмент для плотницких работ и плотницких работ требует большей точности. Не все могут позволить себе купить машину для заточки ножовочных пил. При наличии компактного наждака вы можете сделать самодельную кровать, которая будет работать не хуже фабрики.

    Вы можете заточить ножовку с помощью болгарского языка. Электроинструмент фиксируется под определенным углом к ​​верстаку. Ножовка перемещается вручную вдоль направляющих так, что каждый зуб подается на наждачный диск в той же плоскости. Устанавливается глубина точилки.

    Принцип такой же, как при ручной заточке. Сначала проходят даже зубы, затем холст разворачивается и обрабатывается нечетное число.

    [note] Внимание! Если вам нужно выровнять высоту резцов. инструмент у болгарского будет делать это быстро и точно. [/ Заметка]

    Такие машины полезны в случае, когда вы регулярно тупите инструмент, выполняете большую конструкцию или ремонт изделий из дерева. Если вопрос «как затачивать пилу» происходит один или два раза в год. используйте более простое устройство. Для продажи существуют различные руководства для файла или файла nap, позволяющие удерживать его под определенным углом.

    Особенно полезно устройство для заточки компактных полотен, когда ошибка в пару градусов приводит к повреждению инструмента. Если вы хотите еще больше экономить. руководство можно сделать самостоятельно.

    Общий принцип показан на рисунке.

    Ткань закреплена под определенным углом, для файла или файла nadfile, ограничитель установлен параллельно рабочему месту, а в свою очередь для каждого зуба берется 2-3 прохода. Затем поверните холст (без изменения угла направляющей) и пройдите второй стороной. Преимущество таких устройств заключается в том, что их можно использовать для разведения и заточки зубов.

    Опять же, такие устройства подходят для простых ножовок, с традиционными резаками.

    И как отточить экзотические инструменты, например, японскую ножовку по дереву?

    У восточных инструментов для дерева рабочая сторона. это та, которая направлена ​​на рабочего.

    Зубы разбавляются до минимума, а заточка выполняется с трех сторон. Принцип обработки такой же, как и для традиционных холстов, но поворот на машине нужно выполнять несколько раз, фиксируя инструмент под разными углами.

    Заточка выполняется плоской ноготью, после грубой обработки каждый зуб приносится с помощью так называемого «бархатного» инструмента.

    Общие правила ручной заточки:

    • Использование файлов качества (файлов). Набор должен использоваться только для обработки ножовочных пил
    • Для каждого зуба выполняется такое же количество проходов, даже если вы считаете, что один из резцов недостаточно обработан
    • Не изменяйте руку и угол файла, пока вы не пройдете одну сторону. Не поворачивайте инструмент. каждая сторона проходит через одну сторону
    • Движение должно быть только одним способом. от вас самих. Нет возвратно-поступательных проходов
    • Заостренная поверхность должна быть матовой. Если вы видели гладкий блеск на краю зуба. повторите лечение
    • Видимые заусенцы устраняются с помощью гвоздя с «бархатной» вырезкой.

    Результат: Обработка инструментов собственными руками. не такая сложная задача. Если вы соблюдаете общие правила и доступность инструментов, вы можете сэкономить на покупке новой пилы.

    Все детали заточки ножовки вашими руками в этом видеоматериале.

    Источник: https://auramm.ru/kak-pravilno-natochit-pilu-po-derevu/

    Как Правильно Заточить Пилу

    Способ заточки ножовки по дереву «на коленке»

    Диск для циркулярной пилы: выбираем правильно

    Диск для циркулярной пилы – это рабочий орган, предназначенный для резки различных материалов. Он является неотъемлемой частью, без которой невозможно проводить какие-либо операции по обработке заготовок. Пильные диски используются в стационарных станках и ручном режущем инструменте.

    Количество зубьев на диске

    Влияет на такие параметры, как скорость резки и чистота обработки. С уменьшением количества зубьев скорость обработки увеличивается, улучшаются условия для отвода стружки, но ухудшается чистота пропила. При увеличении числа зубьев рез получается более чистым, но возрастает нагрузка на двигатель. Условно по количественному соотношению диски можно разбить на три группы:

    • большое количество резцов, находится в диапазоне 80-90 шт.;
    • среднее количество (40-80 шт.);
    • малое количество (10-40 зубьев).

    Диски со средним количеством резцов относят к универсальному типу. Ими можно обрабатывать мягкую и твёрдую древесину, выполнять поперечные и продольные резы, применять для обработки различных изделий из древесины.

    Заточка пилы дедовским способом

    пилы всегда точу сам.как дед учил. чем и делюсь с вами в коротком видео.

    Виды дисков для циркулярной пилы

    Монолитный диск. Выполнены они из качественной высокоуглеродистой или быстрорежущей стали. Применяются для обработки древесины и продукции из неё, а также для реза изделий из полимеров. Обладают рядом преимуществ:

    • недороги;
    • простая заточка зубьев – можно выполнять эту операцию самостоятельно, без наличия сложных специальных приспособлений;
    • многократно перетачиваются, следовательно, имеют достаточно большой ресурс работы.

    Диск с зубьями, которые усилены твердосплавной напайкой. Полотно изготавливается из прочной инструментальной стали. Напайка – это сплавы из стали с высоким содержанием карбидов вольфрама или кобальта. Благодаря такому решению эти диски стали наиболее распространёнными. Имеют ряд достоинств:

    • позволяют резать большинство из известных материалов;
    • не требуется производить развод зубьев;
    • прочны и надёжны в процессе работы;
    • срок службы от заточки до заточки в несколько раз выше по сравнению с монолитным диском;
    • дают более чистый рез;
    • повышают скорость резания;
    • выпускаются широким ассортиментом для решения всевозможных задач при распиловке материалов.

    При этом есть существенный недостаток – такие диски относительно дороги и для заточки требуется специальное оборудование.

    Как сделать приспособление для заточки и наточить нож рубанка или стамеску своими руками

    Способ заточки ножовки по дереву «на коленке»

    Лезвие столярного инструмента предназначено для обработки древесины. Оно продолжительное время испытывает большие нагрузки, чем клинок обычного ножа.

    Поэтому ему придается оригинальная форма, требующая заточки специальными способами. Доступная для новичка качественная режущая кромка создается простой заточной тележкой.

    В статье на основе личного опыта собраны практические советы домашнему мастеру как изготовить простое приспособление для заточки ножа рубанка или другого инструмента с пояснением технологии операций схемами, картинками и видеороликом.

    Весь процесс создания тележки занял буквально полчаса и проходил на кухне. Такая технология называется: сборка на коленке или табуретке.

    Она не требует сложного оборудования, позволяет изготовить приспособление из самых доступных деталей.

    В то же время ничто не мешает вам для профессиональной работы собрать подобный инструмент не из древесины, а металла, используя профессиональное оборудование.

    Геометрия лезвия рубанка, стамески, долота

    Оптимальный профиль режущей кромки столярного инструмента сформировался опытным путем. Он немного отличается от привычного сечения обычного ножа, описанного в статье о правилах заточки лезвия.

    Хотя полотно клинка тоже имеет прямоугольную форму.

    В поперечном сечении лезвия столярного инструмента создается односторонний профиль.

    Можно сказать, что плоскость спусков совмещена с подводом, а режущая кромка окончательно доводится за счет формирования микроподводов во время полировки на шлифовальном ремне.

    Угол заточки может меняться в пределах от 25 до 45 градусов. Он зависит от плотности обрабатываемой древесины.

    Как сделать приспособление для заточки

    Вначале требуется подготовить все необходимое оборудование для сборки, а потом приступать к монтажу.

    Подготовительный этап

    Мне потребовалось найти расходные материалы и собрать не сложный инструмент.

    Необходимые материалы

    Заточную тележку я делал из деревянного бруска и двух отрезков ламината. Колесами послужила пара одинаковых по размерам подшипников. Их внутренний диаметр оказался немного меньше толщины выбранной древесины.

    Крепежными деталями выбрал два шурупа с потайными головками и пару шестисантиметровых шпилек диаметром 4 мм с готовыми фигурными гайками. Можно использовать и более толстые конструкции.

    Инструменты

    Обыкновенная электрическая дрель нужна для высверливания нескольких отверстий. Кроме нее потребуется:

    • рулетка, линейка или штангенциркуль;
    • карандаш для разметки;
    • острый нож для работ по дереву;
    • ножовка;
    • стамеска;
    • молоток;
    • нож от рубанка.

    Создание корпуса тележки

    На куске ламината провел карандашом осевую линию. На ней разметил две точки по ширине чуть большей чем у ножа рубанка.

    Дрелью высверлил отверстия под шпильки 4 мм. Затем наложил этот ламинат на второй и, используя первый элемент как шаблон, просверлил его таким же образом.

    Получились две заготовки для крепления ножа рубанка с отверстиями, расположенными чуть больше его ширины.

    Теперь надо перенести этот размер на корпус будущей заточной тележки. Для этого заготовленный брусок разместил в вертикальном положении и тем же сверлом выполнил скозное отверстие, отступив от его края на расстояние, чуть большее ширины колеса подшипника (фото 1).

    Выполнять такую работу удобно на сверлильном станке. Поскольку он от меня находился далеко, то пришлось воспользоваться простой дрелью.

    Вставил шпильку в просверленное отверстие и надел на нее заготовку из ламината (фото 2).

    Она послужила разметкой для высверливания второго вертикального отверстия (фото 3 и4). При этом проявились недостатки работы без сверлильного станка: отклонение сверла с обратной стороны от вертикальной линии. Картина не приятная, но вполне допустимая.

    Чтобы головки шпилек и гайки крепления спрятались в бруске пришлось выполнять неглубокую зенковку более толстым сверлом.

    Затем в подготовленные отверстия вставил шпильки (фото 1) и навернул на них с обратной стороны гайки.

    После плотного завинчивания гаек головки шпилек (фото 2) и сами гайки (фото 3) спрятались заподлицо внутри древесины.

    На этот брусок с помощью шурупов закрепил нижнюю пластину ламината. Ее пришлось просверливать (фото 1, 2) и зенковать (фото3,4) прямо на деревянном бруске.

    В подготовленные отверстия завинтил отверткой шурупы заподлицо с верхней поверхностью пластины.

    На этом фото виден еще один дефект сверления, допущенный при неосторожной зенковке: справа от второго винта образовалось сплошное отверстие большого диаметра в ламинате. Причина: случайное надавливание на корпус дрели при работе. Поэтому пришлось переделывать эту операцию. Учтите мою ошибку и сверлите аккуратно.

    Излишнюю часть древесины бруска просто обрезал ножовкой.

    На подготовленный корпус тележки осталось закрепить подшипники.

    Монтаж колес

    В бруске карандашом разметил линии для установки подшипников.

    За базовые размеры была принята ширина пластины ламината (фото 1) и вариант нижнего расположения колес (фото 2). Для этого воспользовался отрезком бруска. Напомню, что его толщина чуть больше диаметра внутренней обоймы подшипника.

    Осталось немного поработать ножовкой.

    А также воспользоваться стамеской с молотком.

    В результате получилась заготовка корпуса, на которую осталось закрепить колеса.

    Для этого провел карандашом осевую линию для центров подшипников, а с торцов так же сделал соответствующую разметку.

    С ее помощью ножом придал прямоугольным выступам форму цилиндра.

    Подправил срезы рашпилем.

    Установил на них подшипники.

    Смазал их плоскость крепления для последующей прочности клеем и забил молотком до полного прилегания.

    Установил сверху вторую фиксирующую пластину из ламината. Вставил между ними полотно рубанка и закрепил его под определенным углом к поверхности основания крепежными гайками. Получилась самодельная заточная тележка.

    Как наточить нож рубанка

    Первая попытка правки режущей кромки показала хорошую работоспособность созданного приспособления для заточки столярного инструмента, но сразу указала на его недостатки, которые были допущены в спешке.

    О высоте корпуса

    Для создания качественной режущей кромки необходимо правильно выставить угол заточки. Он формируется выдвижением ножа рубанка, используемого в качестве гипотенузы прямоугольного треугольника.

    Этот фактор необходимо учитывать при создании высоты тележки. Для формирования самых острых углов мне потребовалось максимально выдвигать нож из заточного приспособления, а это не очень удобно.

    Поэтому при наладке я уменьшил высоту приспособления до минимума, обрезав часть корпуса. На это ушло всего несколько минут, а возможности и удобство пользования инструментом расширились.

    О ширине расстояния между колёсами

    Здесь тоже была допущена ошибка. Широкая тележка требует крупногабаритного точильного камня или наждачной бумаги большой площади. Это не экономно.

    Я по возможности уменьшил расстояние между шарикоподшипниками, и они стали помещаться на самодельном точильном камне, сделанном мною из керамической плитки. С его помощью удобно осуществлять доводку режущей кромки после ее правки на крупнозернистой шкурке.

    Другие рекомендации

    Сделанный мною корпус из бруска удобнее выполнять из трех составных частей:

    1. нижней, служащей осью крепления колес и прикрепленной на верхнем переходнике;
    2. средней прямоугольной;
    3. верхней из закрепленной крепежной пластины.

    Нижнюю заготовку с подшипниками можно делать уже, чем ширина полотна рубанка и крепить отдельными шурупами к средней, а шпильки располагать в средней и верхней частях. В этом случае режущий инструмент станет удобнее.

    Технология заточки

    В этом вопросе ничего сложного нет, если правильно установить нож рубанка. Его плоскость подводов должна точно лежать на поверхности точильного камня в тот момент, когда тележка находится в рабочем положении. Надо обратить внимание на:

    • плотность и равномерность прилегания поверхностей;
    • строго перпендикулярное положение режущей кромки относительно направления движения заточной тележки;
    • отсутствие препятствий на пути колес.

    Сама заточка выполняется быстро. Мой помощник — школьник начальных классов с большим интересом выполнил эту несложную работу, покатав подготовленное приспособление по ровно расстеленной полосе наждачной бумаги.

    У него получился довольно удовлетворительный результат: вполне нормальная ровная режущая кромка, но не до конца сформированная плоскость скоса внизу.

    Мне осталось немного поработать, чтобы устранить указанный дефект. Затем довел режущую поверхность до хорошего состояния на самодельном точильном камне с мелким зерном.

    Качество поверхности улучшилось. Дальше требуется правка на коже или резине с пастой ГОИ.

    Но даже в таком состоянии рубанок стал хорошо строгать древесину, создавая тонкую и равномерную стружку.

    Заканчивая изложение материала хочу обратить внимание, что приспособления для заточки ножей рубанка, стамески и другого столярного инструмента имеют различные конструкции. Самые простые создаются из обычного деревянного бруска, в котором делается пропил под углом для крепления режущего лезвия.

    Этим бруском ведут по точильному камню. Заточка вполне удовлетворительная, но возникает дополнительное трение древесины, которая к тому же постепенно стачивается. А в описанной конструкции подшипники качения снимают эту нагрузку.

    Рекомендуемая мной конструкция предназначена для начинающих мастеров без практического опыта. Профессиональные столяры пользуются дорогими и высокоточными приспособлениями.

    О них подробно рассказывает Андрей Ярмолкевич в своем видеоролике «Заточка ручного рубанка».

    Источник: https://HouseDiz.ru/kak-sdelat-prisposoblenie-dlya-zatochki-i-natochit-nozh-rubanka-ili-stamesku-svoimi-rukami/

    Поделиться:
    Нет комментариев

      Добавить комментарий

      Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.