Самодельное сверло «лопатка» по дереву

Содержание

Воблер своими руками – как сделать самодельные уловистые приманки

Самодельное сверло «лопатка» по дереву

Сделать воблер своими руками не так сложно как кажется. Любой сложный узор состоит из простых линий, а лопаточный воблер состоит из простых элементов: корпус, отгрузка, каркас с кольцами для крепления тройников, лопатка. Тратить время и силы для изготовления такого воблера можно преследуя несколько целей.

Экономия. Фирменные воблеры стоят недешево. Не факт, что “фирма” будет работать лучше, чем воблер собственного изготовления, сделанный по лекалам фирменного.

Эксперимент. Проверить свои наработки, воплотить в жизнь свои идеи, куроча фирменного дорогого воблера – не совсем рациональный подход. Целесообразнее потратить некоторые усилия на самоделку, воплотив свои идеи с нулевого цикла.

Выбор материала

Прежде всего надо определиться с материалами и инструментами для изготовления приманки.

Дерево

  • ольха – твердый материал;
  • липа – твердый материал, легок в обработке;
  • бальза – твердый материал, самый легкий по весу из растительных материалов, единственный вид подсемейства бомбаксовых;
  • пробка – мягкий материал.

Синтетический материал

  • Пенополистирол. Разновидность пенопаласта – мягкий материал;
  • ПВХ – мягкий материал, легок в обработке.

Лопатка (лопасть)

  • металл (1-1,5 мм);
  • пластикаполикарбонат (2 мм).

Обычно делается из железистой проволоки и служит для навеса тройников. Можно использовать проволоку сетки – рабицы диаметром 0,4-0,6 мм.

Отгрузка

  • охотничья дробь;
  • свинцовые дробины;
  • свинцовые прямоугольники и цилиндрики.

Лакокрасочные материалы

  • эпоксидная смола;
  • палубный лак;
  • водостойкий клей;
  • БТ-177 серебряная, бронзовая, золотая (может смешиваться с эпоксидной смолой для образования основного цвета воблера);
  • краска водостойкая для окраса корпуса.

Инструменты

  1. Нож.
  2. Ножовка мелкозубчатая или электролобзик с мелкозубчатым полотном.
  3. Дрель электрическая или ручная.
  4. Сверла по дереву различного диаметра.
  5. Молоток.
  6. Напильник.
  7. Наждачка №0, №1, №2.
  8. Плоскогубцы.
  9. Надфили.
  10. Тиски.

Основные этапы изготовления

Весь процесс можно разбить на следующие шаги:

  • изготовление самих деталей (корпус, лопатка, каркас);
  • сборка;
  • финишная обработка;
  • испытания.

Далее возможны 2 варианта:

  1. Вариант 1
    • грунтовка;
    • покраска приманки;
    • покрытие лаком.
  2. Вариант 2
    • покрытие эпоксидной смолой;
    • покраска блесны;
    • покрытие лаком;
    • финишная тонкая обработка.

План изготовления лопаточного воблера

Рекомендуется сделать план последовательных действий для изготовления приманки самостоятельно, или следовать готовому плану.

Чертеж воблера

  1. На твердую бумагу или на алюминиевую фольгу наносятся контуры приманки – воблер обводится карандашом – вид сбоку, вид сверху, поправляется по линейке и лекалам. Можно изготовить точный чертеж с помощью штангель-циркуля, лекал, линейки. Можно использовать чертежи с точными размерами корпуса из интернета.
  2. Вырезается контур.

  3. Контур переносится на заготовку №1, обводится фломастером или маркером, делается дополнительная разметка маркером для обозначения мест крепления отгрузки, каркаса для тройников, лопасти.

Заготовку №1 лучше всего заранее подготовить.

Обрезается брусок нужной толщины из твердого или мягкого материала по размеру воблера без лопатки.

Изготовление грубой модели

  1. Мелкозубчатой пилой вырезается по предварительно нанесенному контуру грубая модель лопаточника из заготовки №1, сделанной из твердого материала (Можно использовать электролобзик, если есть навык работы с применением мелкозубчатой пилки).

  2. Ножом вырезается по предварительно нанесенному контуру грубая модель лопаточника из заготовки №1, сделанной из мягкого материала.
  3. Углы стесываются ножом, обрабатываются грубой наждачкой, затем тонкой наждачкой. Выемки в виде жабр, глаз, иных профилей, подтачиваются ножом и надфилем.
  4. Снова сглаживаются нулевой наждачкой.

Грубая модель воблера – Заготовка №2 из твердого материала, для дальнейшей обработки готова.

Заготовка №2 из мягкого материала обрабатывается следующим образом:

  1. Разрезается пополам вдоль оси с небольшим смещением в любую сторону. Получится две половинки – одна чуть потолще, другая – потоньше.
  2. В более толстой половине прорезаются каналы для проволочного каркаса, делаются выемки для отгрузки. Лучше всего подойдет свинцовая отгрузка в виде небольшого прямоугольника, которую легко изготовить с помощью плоскогубцев и молотка.
  3. Две половины обрабатываются мелкой наждачкой для придания окончательной формы воблера.
  4. Вставляется проволочный каркас, отгрузка.
  5. Две половинки соединяются, но пока приманка не пройдет испытания, не склеиваются. Две половинки скрепляются тонкой резинкой или тонкой проволокой.
  6. Делается прорезь в головной части лопастного воблера ножовкой под определенным углом для установки лопасти – лопатки. Когда будет готова лопатка ее надо вставить в прорезь, и воблер будет готов к испытаниям.

Обработка заготовки №2 из твердого материала.

Пропиливаются каналы мелкозубчатой пилой для проволочного каркаса и для лопатки.

Вариантов размещения отгрузки множество:

  1. Крепление дробин: в определенных местах, симметрично с двух сторон, по бокам, делаются отверстия сверлом с заглублением чуть больше диаметра дробины, вставляются дробины, затем заливается эпоксидной смолой.
  2. По оси симметрии: на спинке или брюшке в определенных местах делаются отверстие сверлом по размеру дробин, вставляются дробины, заливаются эпоксидной смолой.
  3. В материале из двух половинок, во внутренней части, в определенных местах вырезаются отверстия под дробины.
  4. Крепление свинцовых цилиндриков. В твердом материале в нужном месте, в боковой части заготовки №2 высверливается сквозное отверстие под диаметр свинцового или железного цилиндрика, затем вставляется цилиндрик.
  5. Размещение прямоугольных отгрузок для мягкого материла было описано ранее.

Погремушка из дробинок. Вдоль оси симметрии воблера высверливается отверстие нужного диаметра, большего чем диаметр шариков .

Шарики вкладываются в отверстие, отверстие затыкается смазанной клеем пробкой из материала воблера, замазывается эпоксидной смолой.

Или так: в отверстие вставляется тонкостенная металлическая трубочка (можно подобрать из детских игрушек или снять с кисточки) в которой заранее заложены шарики.

Четких инструкций и рекомендаций где и как расположить отгрузку – нет. Все зависит от предпочтений рыболова. Главное решить, какую блесну вы готовите по степени плавучести, по игре, по проводке.

В любом случае, на испытаниях, можно подкорректировать вес и месторасположение отгрузки.

Лишние отверстия затыкаются пробкой из того же материала что и воблер, замазываются эпоксидкой или клеем, обрабатываются ножом и мелкой наждачкой.

Изготовление лопатки

Лопатка нужного размера выпиливается или вырезается из металла (1-1,5 мм), или пластикаполикарбоната (2 мм) по заготовленному контуру, края обрабатываются мелкой шкуркой или надфилем.

В зависимости от того, где предполагается крепить основную леску – к голове или к лопатке, готовится проволочный каркас. Петли делаются в местах крепления тройников.

Если крепить леску к кольцу лопатки, то рекомендуется кроме проклейки лопатки в месте соединения с корпусом, для невозможности ее вырывания из корпуса, сделать сквозное отверстие в корпусе и лопатке, вставить штырек из тонкого гвоздика с обрезанной шляпкой.

Гвоздик немного большего диаметра чем отверстие, должен плотно вгоняться в отверстие. Петля на проволочном каркасе скручивается в этом случае в месте нахождения штыря из гвоздика. Штырь надежно соединит корпус, проволочный каркас, лопатку. При нагрузке лопатка не вырвется из корпуса приманки.

На эскизе видно, что для крепления кольца к лопатке рекомендуется в согнутой пополам проволоке сделать два три закручивания для образования кольца, вставить оба конца проволоки в отверстие лопатки до самого кольца, лишние концы проволоки обрезать, разогнуть, плотно прижав усики к лопатке, замазать эпоксидной смолой, подчистить наждачной бумагой наплывы после высыхания.

Каркас

Каркас изготавливают из железистой проволоки. Подойдет проволока диаметром 0,4-0,6 мм от сетки- рабицы, применяемой для дачных заборов.

Петли – кольца на проволочном каркасе скручиваются в местах крепления тройников. В случае с креплением лески к лопатке, первая петля в передней части каркаса делается в одной плоскости с блесной.

Через эту петлю должен проходить штырь – гвоздик, поэтому она делается небольшой.

Сборка воблера из твердого материала

  1. Вставляется в канал проволочный каркас с кольцами.
  2. Заливается эпоксидной смолой.
  3. Вставляется лопатка.

    Водостойкий клей можно нанести как в прорезь для лопатки в корпусе, так и на лопатку.

  4. В случае крепления лески к лопатке, вставляется штырь в головной части, как было описано выше.

  5. Ждем застывания клея и смолы.
  6. Обрабатываем застывшие подтеки.

Испытания

Для испытаний ванна, наполненная водой, подойдет. Собранный лопаточный воблер должен пройти обкатку. Привязывается леска к лопаточнику или за голову, или за лопатку, протягивается в воде.

Если балансировка, игра, плавучесть, удовлетворяют, то приманка готова для дальнейшей обработки. Если нет, придется поэкспериментировать с наклоном лопатки, отгрузкой. Лишние отверстия можно или затыкать пробкой с нанесенным клеем, или заливать эпоксидкой.

После испытания воблера из мягкого материала, приступаем к сборке.

Сборка приманки из мягкого материала

Повторим, описанное выше:

  1. После испытания приманки в ванне с водой, убираем временные крепления.
  2. Склеиваем две половинки.
  3. Ждем высыхания клея.
  4. Вставляем лопатку с нанесенным клеем в прорезь.
  5. Ждем высыхания клея.
  6. Обрабатываем подтеки клея.

Финишная обработка

Лишние вмятины, отверстия, сколы – еще не повод выбросить самодельное изделие. Дефекты можно замазать эпоксидной смолой. После высыхания смолы наплывы обрабатываются нулевкой.

Окончательно подчищаем все дефекты шкуркой №0.

Корпус должен принять окончательный вид для покраски.

Первый

  1. Перед покраской грунтуем корпус любой белой грунтовой эмалью.
  2. Наносится основная краска, после высыхания добавляется выбранный рисунок.
  3. После высыхания краски наносится палубный лак в несколько слоев.

Второй

  1. Заготовка промазывается эпоксидной смолой с добавлением краски БТ-177 для придания воблеру желаемого основного цвета.
  2. Важно.

    Можно не промазывать, а опускать самоделку в емкость с эпоксидной смолой. Далее следует вытащить воблер, дать стечь излишкам смолы в емкость. После высыхания первого слоя, повторить процедуру.

    Для придания крепости, рекомендуется минимум два, три слоя эпоксидки.

  3. Перед раскраской процарапывается рисунок на корпусе, покрытым смолой, или корпус слегка протирается наждачной бумагой №2.
  4. На лопаточник наносится выбранный рисунок водостойкой краской.
  5. После высыхания, самодельный воблер покрывается палубным лаком в несколько слоев.

Изделие высохло и готово к работе.

Из пенопласта или пластика в виде насекомого

Можно изготавливать одноразовые приманки в виде насекомых, рачков, червячков. Из пенопласта (пластика) вырезается насекомое, например майский жук, обрабатывается надфилем, мелкой шкуркой для придания окончательной формы. Портретное сходство с оригиналом не обязательно. Хищной рыбе главное, чтобы ваше произведение находилось в движении.

Далее майский жук из пенопласта грунтуется, наностится раскраска. После высыхания продевается по оси железистая проволока, делаются с двух сторон петли для крючка и крепления лески.

Двухсоставная рыбка из поролона

Из поролона можно сделать мягкую составную рыбку. Обычно изготавливается двухсоставная рыбка.

  1. На одном конце железистой проволоки нужной длины, делается петля.
  2. С другого, острого конца, нанизывается по оси заготовка первой половины мягкой рыбки, вырезанной из поролона.
  3. Делается вторая петля.
  4. Продевается проволока для другого колена в нижнюю петлю, скручивают петлю на воторой проволоке.
  5. На проволоку второго колена нанизывается поролоновая заготовка хвостовой части рыбки.
  6. Делается последняя петля для тройника.
  7. Мягкие поролоновые части рыбки можно раскрасить, хотя большого смысла в этом нет. Лучше прокрасить предварительно поролон в какой либо цвет.

Вешать или нет посередине тройник, решать самому рыбаку. Вместо тройников иногда применяют двойники, или одинарные крючки.

Такая рыбка используется со свинцовым грузилом, установленным перед рыбкой, или крепится при ловле отводным. При движении, если все сделано правильно, она будет помахивать хвостиком и привлекать хищных рыб.

Далее посмотрим как можно сделать воблера из винной пробки:

Изготовление лопастных воблеров своими руками в домашних условиях может стать не только увлекательным хобби для рыболова, но еще и избавит его от значительных трат на покупку фирменных изделий.

Также позволит воплотить идеи и задумки в жизнь. Нет более приятного момента для рыболова, чем поймать крупную рыбу на мини воблер собственного изготовления.

Кроме удовольствия от хорошего улова, человек испытывает радость творческой удачи.

Источник: https://klevyj.com/spinning/voblery/v-svoimi-rukami.html

Как заточить бур по дереву

Самодельное сверло «лопатка» по дереву

Дерево — это материал, который легко обрабатывается различными инструментами. Одним из их видов может быть сверло. Использовать сверло приходится при обработке материала довольно часто.

Отверстия, которые необходимо просверлить, могут быть разного диаметра, а также глухие или сквозные.

  • Витое, или односпиральное
  • Балеринка
  • Коронка
  • Сверло Форстнера по дереву
  • Перьевое сверло
  • Что представляет собой сверло?
  • Особенности использования
  • Как заточить перьевое сверло?

Для малого размера обычно применяют инструмент по металлу, а вот для увеличенного диаметра используют специализированное сверло по дереву большого диаметра.

Существует несколько их типов:

Существуют, но редко используются, буры для нарезания конусных шипов, пробочные и т. д. и т. п. Рассмотрим некоторые из них.

Витое, или односпиральное

Спиральный, или винтовой, бур по дереву, выпускается с рабочими наконечниками двух типов: коническими и специальными подрезателями. Основой является цилиндрический стержень, рабочая часть которого образована винтовыми спиральными канавками. Канавки эффективно отводят стружку при работе.

Применяются для выполнения глубоких отверстий. Отверстия с помощью этого инструмента получаются ровные, гладкие и аккуратные.

Балеринка

Представляет собой регулируемое устройство с резцами. Буравчик в центре осуществляет предварительное высверливание, а резцы прорезают по окружности. При настройке нужного диаметра резцы передвигаются по направляющей на одинаковое расстояние от буравчика и надёжно фиксируются.

Из-за особенностей конструкции глубокие отверстия сделать не получится. Максимальный размер отверстия не превышает 300 миллиметров.

Коронка

Применяется для сверления неглубоких сквозных отверстий. В качестве основы используется диск, в центре которого устанавливается спиральный буравчик. В специальные места устанавливаются полотна для пила. Обычно выпускаются наборами с полотнами разного размера до 100 мм.

Сверло Форстнера по дереву

Бур Форстнера в основном применяется при мебельном производстве, для высверливания отверстий точного диаметра. Он позволяет легко выполнить несквозное отверстие. Фрезы выпускаются с разными диаметрами рабочей поверхности: 10, 16, 24, 27, 32, 36, 38, 40, 45, 50 (мм). Цена зависит от диаметра, чем больше он, тем больше и цена.

Он представляет собой бур, состоящий из цилиндрического хвостовика с двумя режущими кромками и окружным краем. Для резца характерны идеально ровные края отверстия и длительный срок службы.

Перьевое сверло

Для сверления любой породы дерева, довольно часто, применяют перьевые свёрла.

Перьевое сверло предназначено для выполнения сквозных отверстий разного диаметра. Конечно, можно сверлить и другими типами свёрл, но преимущество перьевого бура в следующем:

  • невысокая цена;
  • хороший шаг выбора диаметра;
  • простота в работе, не требуется предварительного кернения;
  • высокая производительность;
  • возможность применения удлинителя.

К недостаткам относят качество работы и довольно быстрый износ режущих частей, а потому обычно используются для проведения грубых операций, не требующих чистоты поверхности.

Что представляет собой сверло?

Конструктивно сверло выполняется в виде стержня. Верхняя часть стержня представляет собой шестигранник, предназначенный для зажима в сверлильную головку.

Нижняя часть, рабочая, имеет вид лопатки, у которой с боковых сторон заточены два режущих лезвия специальной формы. Благодаря этой форме лопатка врезается в древесину, снимая стружку по окружности.

Для того что сверло было устойчиво при работе, по самому его центру ниже лопатки, делается центрирующее остриё.

По своему виду буры могут быть односторонние и двухсторонние. Угол скоса резца, для одностороннего составляет 70−90 градусов, а для двухстороннего 115−135 градусов.

Сверло имеет стандартную длину 150 мм. Применяя специальный удлинитель, глубину можно увеличить до тридцати сантиметров.

Итак, можно выделить следующие части инструмента:

  • шестигранный хвостовик;
  • лопатка;
  • режущее лезвие;
  • подрезатель;
  • центрирующее остриё.

В точках продаж можно приобрести как набор перьевых свёрл по дереву, так и одиночные. Производятся они разных размеров диаметра.

На лопатке указано число, обозначающее диаметр отверстия в миллиметрах, которое им может быть выполнено, например, 50. Максимально используемый диаметр шестьдесят миллиметров.

Больше не выпускается, так как инструмент будет просто ломаться при такой нагрузке. Наиболее популярный набор состоит из диаметров: 10, 12, 16, 18, 20, 25 (мм).

Инструмент различают по цвету:

  • Золотистый. Материал был обработан со снятием внутренним давлением.
  • Тёмный. Проводилась обработка нагретым паром для увеличения прочности материала.
  • Ярко-золотой. На поверхность нанесено напыление нитрида титана, увеличивается эксплуатационный период инструмента.
  • Стальной. Без дополнительных обработок.

Особенности использования

Использовать такой бур лучше с дрелью, имеющей регулировку скорости оборотов. Их надо выставлять на средний режим, так как при работе на больших оборотах вероятность поломки сверла увеличивается. Необходимо отметить правило, что чем больше диаметр сверла, тем меньше скорость вращения нужно выставлять.

Во время работы середина бура должна устанавливаться строго перпендикулярно к обрабатываемой заготовке, сила нажатия небольшая. Стружку, которая появляется в создаваемом отверстии, из-за конструкции сверла, необходимо периодически удалять. Если этого не делать, то станет невозможно контролировать процесс сверления, при этом также увеличиться нагрузка на сверло и инструмент.

Хочется выделить такой интересный инструмент, как регулируемое перьевое сверло. Этот инструмент позволяет выполнять отверстия диаметром от 22 до 76 мм. Такое устройство очень удобно использовать для нестандартных диаметров, например, 23 мм, 52 мм и т. п. Работы исключительно осуществляются на пониженных скоростях вращения, электроинструментом.

Как заточить перьевое сверло?

Как было сказано выше, недостатком перьевого инструмента является быстрый износ режущих кромок, но в то же время заточить их самостоятельно не составляет труда.

Для заточки можно использовать любой абразивный материал. Точить можно вручную или на станке. Резцы затачивать лучше всего по образцу, а остриё стараться выточить по центру. Выполняя заточку перьевого сверла для работ по дереву, необходимо быть очень внимательным, чтобы случайно не повредить это остриё.

После окончания процесса заточки необходимо выполнить пробное сверление и при необходимости поправить режущие лезвия или центровку.

Подведя итоги, нужно отметить: выбор инструмента в первую очередь будет зависеть от требований к качеству работы при обработке материала, а также технологических условий.

Для одноразовых работ можно использовать и дешёвый инструмент, в то время как при постоянных работах лучше применять буры, выпущенные известными производителями Bosch, Makita, DeWalt, Heller.

Они выполняются из качественных материалов, что обеспечит чистоту реза и больший срок эксплуатации.

Источник: https://instrument.guru/osnastka/perevoe-sverlo-po-derevu-video-kak-zatochit.html

Как заточить сверло по металлу и бетону своими руками

Не требует особых доказательств, что сверло в процессе работы теряет остроту режущей части, то есть, говоря попросту, тупится. Тупое сверло не доставляет беспокойства до тех пор, пока не оказывается нужным.

Вот тогда неожиданно выясняется, что работать изношенным или тупым сверлом невозможно. Остается только сожалеть о том, что вовремя не восстановлены геометрия и размер сверла.

В этой статье будет рассказано, как заточить сверло спиральное, а также сверло с твердыми напайками для сверления бетона.

О заточке сверла по дереву можно не беспокоиться, таким сверлом можно работать многие месяцы и даже годы без всякой заточки. К сожалению, такого нельзя сказать о сверле по металлу, которое должно быть обязательно острым. То есть, сверлить металл можно исключительно острым, хорошо заточенным сверлом.

Для потери остроты сверла характерен резкий скрип в начале сверления. Не заточенное вовремя сверло сильнее выделяет тепло и таким образом, изнашивается еще быстрее, чем острое.

Заточить сверло можно на специальных станках или с помощью приспособлений. Естественно, при наличии возможности, предпочтительнее сделать это на специальном оборудовании. Но в домашней мастерской таких станков, как правило, нет, поэтому приходится использовать обычный электрический точильный станок с камнем.

Основные составные части спирального сверла.

Итак, рассмотрим как заточить сверло по металлу? Вид заточки зависит от формы, которую следует придать задней поверхности сверла и может быть одноплоскостным, двухплоскостным, коническим, цилиндрическим и винтовым.

Заточка сверла проводится по задним граням. Оба зуба (пера) сверла следует заточить абсолютно одинаково. Вручную сделать это нелегко. Также непросто вручную выдержать нужную форму задней грани и нужный задний угол.

1. Одноплоскостная заточка сверла характерна тем, что задняя поверхность пера выполнена в виде одной плоскости. Задний угол при этом колеблется в пределах 28-30°.

Сверло просто приставляется к кругу, таким образом, чтобы режущая часть шла параллельно кругу и не вращая, не перемещая сверла производится заточка.

https://www.youtube.com/watch?v=q5uGFd7yfK8

При такой заточке во время сверления могут выкрашиваться режущие кромки сверла, что является недостатком данного способа заточки. Это самый простой способ ручной заточки, который можно применять для тонкого сверла диаметром до 3 мм.

2. Сверла диаметром более 3 мм предпочтительно затачивать конически. Вручную без навыков такую заточку выполнить сложно, но возможно. Сверло берется левой рукой за рабочую часть как можно ближе к заборному конусу, а правой рукой за хвостик.

Сверло прижимается к торцу шлифовального камня режущей кромкой и поверхностью задней части, и слегка покачивается правой рукой, создавая при этом на задней перьевой грани конусную поверхность. Сверло в ходе заточки не отрывается от камня, движения руки медленные и плавные.

Источник: http://ooo-asteko.ru/kak-zatochit-bur-po-derevu/

Самодельное сверло по дереву большого диаметра – Станки, сварка, металлообработка

Самодельное сверло «лопатка» по дереву

Перовое сверло по дереву отличается более высокой производительностью по сравнению со стандартным спиральным. Перовая насадка хорошо справляется с высверливанием отверстий большого диаметра как в обычной древесине, так и в клеёной, а также в пластике и гипсокартоне. По качеству и точности работы они несовершенны, а потому обычно используются для проведения грубых операций.

Что представляет собой перовое сверло?

Сверло имеет вид стержня, на одном конце которого расположена рабочая часть, а на другом – шестигранный наконечник. Режущая лопатка имеет вид «пера», имеющего центровальное остриё и два резца, отходящих от него.

Все перовые свёрла можно разделить на односторонние и двусторонние, предназначенные для работы в одну и две стороны соответственно. Угол среза резца одностороннего пера составляет 75-90°, а двустороннего – 120-135°.

Перовое сверло по дереву имеет несколько преимуществ. Несомненно, главное из них – это стоимость. В соотношении цена-эффективность ему нет равных. В сравнении со сверлом Фостнера перьевая насадка намного дешевле и имеет более широкий диапазон рабочих диаметров.

Длина сверла составляет 15 см. Используя дополнительный удлинитель, глубину высверливаемого отверстия можно увеличить на 3 см. Сверло идеально подходит для создания небольших отверстий диаметром до 60 мм.

К тому же, простая форма пера позволяет осуществлять заточку собственноручно напильником или на станке. Как показывает практика, сверлить ими можно даже жесть и листовой металл небольшой толщины. Благодаря шестигранному наконечнику вероятность проворачивания сверла в патроне исключается вовсе.

Преимущества и недостатки перового сверла

Главным минусом является невозможность высверливания отверстий диаметров больше 60 мм. В процессе сверления материал разрушают только заострённые резцы торцевой части насадки. В это время закруглённые боковые стороны пера трутся о края отверстия, оставляя при этом на них небольшие волоски дерева, и предавая поверхности небольшую шероховатость. Это немного портит вид.

К отрицательным моментам можно отнести и тот факт, что перовое сверло по дереву относительно быстро теряет свои режущие свойства.

НаименованиеПреимуществаНедостатки
Спиральное· Гладкая поверхность краёв отверстия;· Большая глубина.· Самое большое сверло имеет относительно малый диаметр;· Только сквозные отверстия
Сверло Форстнера· Ровные стенки;· Возможность высверливания отверстий больших диаметров;· Большой срок эксплуатации.· Высокая стоимость;· Короткий хвостовик, который не даёт возможность хорошо углубиться в древесину
Перовое· Низкая цена;· Большое количество диаметров от 5 до 60 мм;· Возможность использования удлинителя, позволяющего увеличить глубину прохода сверла на 30 мм;· Можно затачивать самостоятельно.· Шероховатые края отверстия.

Перовые свёрла по дереву. Размеры

Приобрести свёрла можно как по отдельности, так и в наборе. Зачастую мастера покупают сразу целый набор. В его состав обычно входят перовые насадки следующих диаметров: 10, 12, 16, 18, 20, 25 – это наиболее ходовые размеры, которые достаточно легко справляются со своими задачами.

Поштучно или под заказ можно купить перовое сверло по дереву абсолютно любого размера вплоть до 60 мм. Производить и использовать перовые насадки диаметром свыше 60 мм нецелесообразно – из-за большой охватываемой площади резцы с большим трудом разрушают дерево.

Правила использования

Эксплуатировать сверло необходимо с учётом следующих нюансов:

  • перед началом сверления необходимо наметить место, где будет сверлиться отверстие, и сделать небольшое углубление керном;
  • для проведения работ лучше всего использовать дрель с регулятором числа оборотов. Скорость работы дрели напрямую зависит от диаметра используемого пера – чем больше сверло, тем с меньшей частотой должен вращаться вал. Работа на больших оборотах приведёт к быстрому износу резцов или поломке самого сверла;
  • если перовую насадку предполагается использовать для высверливания глубоких отверстий, то необходимо сразу приобрести удлинитель. В нём имеется специальный замок, который зажимается шестигранным ключом на 3 мм, тем самым позволяя сверлу и удлинителю работать как единое целое;
  • чтобы правильно очертить контур отверстия, на самой начальной стадии необходимо как можно медленнее вращать вал. Важно установить сверло перпендикулярно поверхности, на которой планируется отверстие, и с небольшой силой прижимать наконечник;
  • перо устроено так, что опилки высверливаемого дерева не выходят наружу и остаются в отверстии. Поэтому необходимо периодически останавливать работу и выдувать стружки из канавки.

На что обращать внимание при покупке?

Производством перовых свёрел занимается очень большое количество компаний и фирм. Чтобы не разочароваться в инструменте, при покупке необходимо обращать внимание на следующие моменты:

  • форма – перо должно иметь симметричность;
  • резцы должны быть идеально ровными, что может говорить о заводских условиях изготовления;
  • присутствие сколов и неровностей указывает только на то, что инструмент был изготовлен в кустарных условиях, что не добавляет плюсов к качеству;
  • цвет.

На последний внешний признак стоит обратить особое внимание. Цвет сверла может сказать о том, насколько хорошо была проведена обработка металла.

ЦветОсобенности технологической обработки
Стальной с серым оттенкомОбработке деталь не подвергалась
ТёмныйБыла проведена обработка нагретым паром, благодаря чему прочность металла увеличилась
ЗолотойБыла применена специальная технология обработки со снятием материала внутренним давлением
Ярко-золотистыйГоворит о наличии на поверхности сверла слоя нитрида титана, который существенно повышает срок эксплуатации и увеличивает прочностные характеристики

Заточка

Из всех существующих свёрл, перовое сверло по дереву можно считать самыми лёгким в обслуживании. Затачивать его в домашних условиях очень просто, достаточно иметь под рукой плоский напильник или точильный станок.

Для заточки необходимо взять за образец новое перо. По нему нужно вывести резцы, при этом сверяя форму с образцом. Особое внимание нужно уделить острию. Его необходимо выточить максимально по центру – даже небольшое смещение относительно оси сверла сильно затруднит работу из-за разных длин резцов.

Если рабочая часть сверла деформировалась сильно, тратить силы на её восстановление не стоит – лучше купить новое, благо их стоимость невелика.

Источник: http://proinstrumentinfo.ru/perovoe-sverlo-po-derevu-idealnyj-kompromiss-diametra-i-vesa/

Балеринка по дереву: регулируемое сверло или как сделать большое отверстие

Часто в работе с деревом и материалами на его основе возникает необходимость просверлить ровное круглое отверстие. Можно воспользоваться лобзиком или фрезером, но не всегда такой инструмент оказывается под рукой или выполнить ими работу просто неудобно. Облегчить задачу может балеринка по дереву.

Что такое балеринка по дереву

Круговое регулируемое сверло «балеринка» — приспособление, которое предназначено для сверления круглых отверстий большого диаметра. Инструмент имеет простую конструкцию.

Он представляет собой хвостовик с поперечной штангой, на которой закреплены подвижные каретки с резцами. Штанга имеет разметку, по которой можно выставить необходимый разлёт резцов относительно центра предполагаемого отверстия.

В середине хвостовика закреплено сверло-сердечник. Оно служит центровочным элементом и опорой при сверлении.

Кроме конструкций с двумя режущими элементами, расположенными симметрично, существуют балеринки с одним резцом или даже с тремя. В последнем случае они располагаются на основе в виде диска с пазами.

Функционал инструмента

Качественная балеринка изготавливается из высокопрочной стали, что даёт возможность использовать приспособление в работе с мягкими, так и с твёрдыми породами древесины.

Данный инструмент имеет регулируемый диаметр сверления. Это позволяет проделывать отверстия практически любого диаметра. Ограничение диапазона сверления зависит от размера балеринки. Производители выпускают приспособления со следующими пределами разлёта резцов:

  • от 30 до 120 мм;
  • от 40 до 200 мм;
  • от 40 до 300 мм;
  • от 40 до 400 мм.

Максимальный диаметр сверления ограничивается штангой, на которой крепятся резцы. Минимальный — толщиной хвостовика.

Сверло-балеринку можно использовать в любых местах, где применение электролобзика или ручного фрезера будет неудобным.

К примеру, это может быть собранная и установленная мебель, в детали которой необходимо просверлить аккуратное отверстие, учитывая ограниченное пространство. Ещё один пример — неровная (выгнутая или вогнутая) поверхность.

Лобзиком или фрезером сделать всё ровно и аккуратно навряд ли получится. Будет трудно контролировать наклон инструмента относительно поверхности. Балеринка легко справится с такой задачей.

Источник: https://stanki-info.com/samodelnoe-sverlo-po-derevu-bolshogo-diametra/

Коронка по дереву и сверла на дрель для работы с древесиной перьевого, спирального, зенковочного и других видов

Самодельное сверло «лопатка» по дереву

Древесина хороша тем, что легко поддаётся сверлению. И в магазинах сейчас можно приобрести огромное количество свёрл для дрелей, которые подходят для создания отверстий и углублений самых разных размеров и конфигурации.

Сверло вставляется в специальный патрон, режущая кромка движется и образует отверстие — таков принцип действия инструмента. По конструкции разные типы свёрл весьма существенно отличаются друг от друга.

Для увеличения функциональности можно использовать коронки на сверла. Они позволяют вырезать круглые отверстия разного диаметра, работать не только с деревом, но и с гипсокартоном, пластиком, древесно-стружечными плитами.

Назначение и характеристики коронок

Начать стоит с такого полезного изделия, как кольцевая коронка по дереву.

Узнать её по внешнему виду легко: вокруг обыкновенного стержня здесь расположен металлический (или биметаллический, то есть состоящий из двух слоёв разных металлов или сплавов) стакан с зубьями на конце.

Также в конструкции коронки содержится специальный элемент, предназначенный для отведения стружки с рабочей поверхности.

При вращении коронки режущие зубья, взаимодействуя с обрабатываемой деталью, вырезают на её поверхности круг требуемого диаметра. Коронки продаются в наборах, и в одном наборе их может быть до двенадцати штук. Их рекомендуется применять, когда предстоит высверлить в изделиях из дерева отверстия большого диаметра (до 15 см) и глубины (до 11 см).

Одно из преимуществ использования коронок для дерева состоит в том, что они позволяют добиться высокой точности выполненных отверстий. Причём предварительно даже не нужно производить центровку и рассверловку поверхности. А по окончании работ мастер избавлен от необходимости устранять заусенцы.

Кстати, коронки для сверления дерева могут применяться не только на дрелях, но и на перфораторах и станках (токарных, сверлильных и даже фрезерных). Одной из их разновидностей можно считать круговую (кольцевую) пилу. Это пила, согнутая в кольцо, или специальное сверло с кронштейнами, на которых закреплены ножи. Универсальные коронки позволяют сверлить практически любой материал.



Сверла Форстнера

Бенджамин Форстнер получил патент на цилиндрическое сверло для обрабатывания древесины ещё в 1874 году. И с тех пор оно активно используется. Рабочая часть такой насадки имеет две главные режущие кромки и короткое центровочное острие.

По профилю изделие напоминает латинскую букву Z с округлостями в верхней и нижней части.

На перемычке здесь располагается режущая кромка, а по окружности — подрезная, которая после создания лунки выполняет ещё и роль ограничителя, то есть удерживает инструмент в заданном диаметре.

Основная режущая часть свёрл Форстнера изготавливается исключительно из твёрдых сплавов, и поэтому у данных изделий большой срок службы. Диаметр этих твердосплавных изделий может варьироваться в пределах от 10 до 50 мм.

Сверло Форстнера разрабатывалось для того, чтобы проделывать несквозные отверстия с плоским донцем в древесине разной степени твёрдости. В нынешнее время его также используют для обрабатывания ДВП, МДФ, ДСП.



Наконечник Форстнера гораздо лучше корончатых свёрл по дереву, подходит для аккуратной работы с мебельной фурнитурой (замками, чашечными петлями, стяжками и т. д.). Именно здесь часто используются глухие отверстия с плоским дном, ровными и аккуратными краями. Этим сверлом можно вырезать любое подобное отверстие за короткое время.

Спиральные свёрла

Спиральные модификации являются самыми распространёнными на рынке, их внешний вид знаком практически каждому мастеру.

Спиральные (или винтовые — это второе их название) свёрла состоят из рабочей части, шейки фрезы и хвостовика для закрепления в дрели. В рабочей части здесь находятся две винтовые канавки. Это режущий и отводящий стружку элемент.

Если техника обладает соответствующими возможностями, именно по этим канавкам подаётся смазка в зону сверления.

Спиральную форму имеют длинные балочные сверла (Левиса). Отличительные их черты – удлиненные размеры, заостренный конец. Их применяют в плотницких работах при скреплении балок.

Спиральные изделия в целом применимы не только для работы с древесиной, но и для более твёрдых материалов. Диаметр спиральных насадок может составлять от 8 до 60 сантиметров, а длина – от 0,3 до 5,2 сантиметров. Кроме того, они могут быть двух видов:

  • с коническим наконечником;
  • с подрезателем.

По производительности оба вида примерно одинаковы.

В целом порядок работ со спиральными свёрлами во многом будет зависеть от диаметра.

Если, предположим, диаметр спиральной насадки не более 14 мм, то скорость сверления должна быть около 1800 оборотов в минуту для мягкой древесины и 750 — для твёрдой древесины.

Если диаметр от 14 до 25 мм, то для мягких пород нужно 1500 оборотов, а для твёрдых — 500 оборотов в минуту. То есть чем больше диаметр, тем меньше требуется оборотов.



Перьевые свёрла

Вид перьевого сверла по дереву нельзя спутать ни с чем. По конструкции это удлинённый металлический стержень, один конец которого оканчивается шестигранником, а с другой стороны находится рабочая часть, которая, собственно, и называется пером. Само перо выглядит как лопатка с резцом.

Перьевые модификации позволяют добиться достаточно высокой производительности. Конечно, лёгкость сверления напрямую зависит от твёрдости древесины, от конкретной породы. Но с пиломатериалами, широко используемыми в строительстве, перьевое сверло без проблем справляется. Ещё одним важным достоинством перьевых изделий является низкая стоимость.

Выбирать свёрла этого типа следует тогда, когда в деревянных изделиях нужно создать отверстия среднего диаметра — до 25 миллиметров. Но это при условии, если к геометрии будущих отверстий, а также к качеству их исполнения предъявляются не слишком жёсткие требования. В противном случае перьевые изделия не подойдут.

Стоит сказать несколько слов и об особых раздвижных сверлах перьевого типа. Это разновидность отличается возможностью менять диаметр сверления. Достигается это благодаря наличию крепежа для установки подвижного обоюдоострого ножа, который выдвигается под необходимый диаметр в заданном диапазоне. В результате спектр задач, которые могут решать такие свёрла, значительно расширяется.

Это далеко не все разновидности свёрл по дереву, которые сейчас можно встретить в профильных магазинах. Существуют ещё зенковочные, шнековые, трубчатые, гибкие, ступенчатые виды.

Последние представляют собой набор режущих частей разного диаметра на одном стержне, расположенных по возрастанию (соответственно, бывают модификации двухступенчатые, трёхступенчатые и другие).

Так, двухзаходные (двухступенчатые) инструменты применяют для высверливания отверстий в раме под ручки.



Как работать

Если предстоит сделать в домашних условиях небольшие дырочки (не более одного-двух см диаметром) в плите ДСП или в цельном дереве, то с этим справится и стандартное спиральное сверло по металлу. А вот большие или требующие повышенной точности отверстия сверлят только специальным инструментом, предназначенным для работы с деревом.

Сверло предварительно необходимо хорошо заточить, иначе оно будет не резать, а как бы рвать древесину, а в отверстии будет накапливаться стружка. При затачивании очень важно сохранять прямолинейность режущих кромок. Затачивание осуществляют на абразивном камне или вручную небольшим квадратным напильником. Оптимально, если угол заточки сверла будет равен 12°.

Предварительно также следует разметить центры будущих отверстий. При разметке учитывают:

  • твёрдость древесины;
  • степень её раскалываемости;
  • расположение трещин (если они вообще есть);
  • направление и глубину сверления;
  • наличие или отсутствие гвоздей и другие факторы.

Центры отверстий накалывают трёхгранным шилом на глубину диаметра сверла. При сверлении отверстий больших диаметров их центры предварительно засверливают не шилом, а более тонкими свёрлами — это необходимо для того, чтобы инструмент не заваливался в сторону. Центры глубоких сквозных отверстий засверливают с обеих сторон. И дальнейшее сверление тоже проводят с двух сторон.

Если требуется высверлить в древесном массиве большое количество одинаковых отверстий, то лучше иметь в запасе сразу несколько свёрл одинакового диаметра и периодически менять их.

Ещё один важный совет: диаметр сверла под установку шурупов должен быть на полмиллиметра меньше диаметра средней части шурупа. И, конечно, если есть возможность, лучше использовать специально созданные для этой задачи зенковочные свёрла.

Как сделать сверло своими руками

Проще всего сделать перьевое металлическое сверло по дереву. Для этого понадобится обычный гвоздь. Шляпку гвоздя необходимо расклепать, обработать пилой и заточить. При этом необходимо учесть, что сверло будет вертеться по часовой стрелке.

Если планируется работать с ДСП, то шляпке рекомендуется придать форму острого наконечника копья. При таком решении отверстие получается не за счёт высверливания с удалением стружки, а за счёт простого вхождения сверла в материал. И именно этот вариант подходит при сверлении отверстий под шурупы.

Чтобы удлинить сверло, можно приварить к хвостовику кусок прутка нужной длины. Небольшое удлинение около 0,5 см можно получить, если вставить в патрон кусок чопика по диаметру немного меньше хвостовика.

Приспособление для сверления в деревянных изделиях отверстий диаметром от 15 до 45 мм можно создать из стального стержня с продольной прорезью и куска ненужного ножовочного полотна. Режущие грани полотна затачивают под углом 45°, вставляют в прорезь стержня и соединяют паяльником.

Обратите внимание! Прежде чем начать работать таким инструментом, обычным сверлом (диаметр его должен быть чуть больше, чем диаметр самодельной заготовки) просверливают направляющее отверстие.

Затем хвостовик самодельного сверла зажимается в патроне дрели, а выступающая часть стержня вводится в направляющее отверстие. После этого можно приступить непосредственно к сверлению.



Тоненькое сверло вполне может заменить швейная иголка, если её конец заточить со стороны ушка. Сверло также легко сделать из отожжённой стальной проволоки. Рабочий конец головки проволоки разогревают до каления (металл должен стать светло-красным), а затем опускают в сургуч — таков метод изготовления.

Оценка статьи:

Загрузка…

Источник: https://DrevoGid.com/instrumenty/koronki-i-sverla.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.