Самодельная точилка для режущего инструмента

Содержание

Приспособление Для Заточки Пилы Своими Руками

Самодельная точилка для режущего инструмента

В отечественных пилах в качестве материала для режущих вставок используются спеченные вольфрам-кобальтовые сплавы марок (6, 15 и т. Д., Рисунок означает процентное содержание кобальта). В 6 твердость 88,5 HRA, в 15. 86 HRA.

Иностранные производители используют свои сплавы. Твердые сплавы состоят в основном из карбида вольфрама, цементированного кобальтом. Характеристики сплава зависят не только от его химического состава, но и от размера зерна карбидной фазы.

Чем меньше зерно, тем выше твердость и прочность сплава.

Пластины из твердого сплава прикрепляются к диску с помощью высокотемпературной пайки. В качестве материала для пайки в лучшем случае используются серебряные припои (PSr-40, PSr-45), в худшем случае. медно-цинковые припои (L-63, MNMC-68-4-2).

Геометрия карбидных зубцов

В форме различают следующие типы зубов.

Прямой зуб. Обычно используется в пилах для продольной быстрой распиловки, качество которых не особенно важно.

Наклонный (косой) зуб с левым и правым углом наклона задней плоскости. Зубы с различным углом наклона чередуются между собой, из-за того, что они называются чередующимися. Это наиболее распространенная форма зуба.

В зависимости от размера углов шлифования пилы с чередующимся зубом используются для распиловки самых разнообразных материалов (дерева, ДСП, пластмасс). как в продольном, так и в поперечном направлениях. Пилы с большим углом наклона задней плоскости используются в качестве подрезки при резке пластин с двухсторонним ламинированием.

Их использование позволяет избежать сколов по краям разреза. Увеличение угла скоса уменьшает силу резания и снижает риск сколов, но в то же время уменьшает прочность и прочность зуба.

Зубы могут быть склонны не только к тылу, но и к передней плоскости.

Трапециевидный зуб. Особенностью этих зубов является относительно медленная скорость притупления режущих кромок по сравнению с чередующимися зубьями. Обычно они используются в сочетании с прямым зубом.

Перемещаясь с последним и слегка поднимаясь над ним, трапециевидный зуб выполняет сквозное резание и прямую линию, следуя за ним. чистый. Пилы с чередующимися прямыми и трапециевидными зубьями используются для резки пластин с двухсторонним ламинированием (ДСП, МДФ и т. Д.), А также для распиловки пластмасс.

Конический зуб. Пилы с коническим зубцом являются вспомогательными и используются для забора нижнего слоя ламината, защищающего его от сколов во время прохождения основной пилы.

В подавляющем большинстве случаев передняя сторона зубов имеет плоскую форму, но есть пилы с вогнутой передней поверхностью. Они используются для отделки поперечной резки.

Углы шлифования зубов

Значения углов шлифования определяются с помощью пилы. те. один для резки материала и в каком направлении он предназначен.

Пилы для продольной распиловки имеют относительно большой передний угол (15 °.25 °). В поперечных пилах угол γ обычно колеблется от 5-10 °.

Универсальные пилы, предназначенные для поперечной и продольной распиловки, имеют среднее значение переднего угла. обычно 15 °.

Значения углов шлифования определяются не только по направлению резания, но и по твердости материала пилы. Чем выше твердость, тем меньше передний и задний углы (меньше сужения зуба).

Передний угол может быть не только положительным, но и отрицательным. Пилы с этим углом используются для резки цветных металлов и пластмасс.

Основные принципы заточки

При распиливании массивных заготовок боковые поверхности также подвергаются быстрому износу.

Не перегоняйте пилу. Радиус закругления режущей кромки не должен превышать 0,1-0,2 мм.

В дополнение к тому факту, что, когда лезвие сильно тупые, производительность резко падает, для того, чтобы измельчить его, требуется в несколько раз больше времени, чем точить лезвие с нормальным притуплением. Степень притупления может быть определена как самими зубами, так и типом разреза, который они оставляют.

Правильная заточка циркулярных пил должна обеспечивать, в то же время, что режущая кромка должным образом заточена, чтобы обеспечить максимальное количество резцов, что в оптимальном случае может достигать 25-30 раз.

Для этой цели рекомендуется использовать твердосплавный зуб, который следует шлифовать вдоль передней и задней плоскостей.

Фактически, зубы могут быть измельчены и вдоль одной передней плоскости, но количество возможной заточки оказывается почти в два раза меньше, чем при заточке на двух плоскостях. На рисунке ниже ясно показано, почему это происходит.

Последний прогон при рекомендуется делать на задней плоскости зуба. Стандартное значение удаления металла. 0,05-0,15 мм.

Перед заточкой необходимо очистить пилу от грязи, например смолы, и проверить значения углов шлифования. На некоторых пилах они записываются на диск.

Оборудование и материалы для заточки пильных полотен

При использовании абразивных дисков (особенно алмазных колес) желательно их охлаждать.

По мере повышения температуры микротвердость абразивных материалов уменьшается. Повышение температуры до 1000 ° C снижает микротвердость почти в 2-2,5 раза по сравнению с микротвердостью при комнатной температуре. Повышение температуры до 1300 ° C приводит к уменьшению твердости абразивных материалов почти в 4-6 раз.

Заточка дисковой пилы на электроточиле на самодельном приспособлении (часть 1)

Приспособление в работе: Как заточить дисковую пилу с 

Использование воды для охлаждения может привести к ржавчине на деталях и компонентах машины.

Для устранения коррозии к воде добавляют воду и мыло, а также некоторые электролиты (карбонат натрия, кальцинированная сода, тринатрийфосфат, нитрит натрия, силикат натрия и т. Д.), Которые образуют защитные пленки.

При обычном шлифовании чаще всего используются мыльные и содовые растворы и с тонким шлифованием. низкоконцентрированные эмульсии.

Однако при шлифовании пильных дисков дома с низкой интенсивностью шлифовальных работ круг часто не используется для охлаждения круга. не желая тратить время на это.

Чтобы увеличить шлифовальную способность абразивных дисков и уменьшить удельный износ, следует выбрать наибольший размер зерна, который обеспечивает требуемую чистоту поверхности заостренного зуба.

Чтобы выбрать размер зерна абразива, в соответствии со стадией измельчения, вы можете использовать таблицу в статье о шлифовальных стержнях. Например, если используются круги с бриллиантами, для черновой обработки можно использовать круги с размером зерна 160/125 или 125/100. 63/50 или 50/40. Круги с размерами зерен от 40/28 до 14/10 используются для удаления зубцов.

Окружная скорость круга при заточке зубов карбида должна составлять около 10-18 м / с. Это означает, что при использовании круга диаметром 125 мм частота вращения двигателя должна быть около 1500-2700 об / мин.

Заточка более хрупких сплавов производится с меньшей скоростью из этого диапазона.

При заточке карбидных инструментов использование жестких мод приводит к образованию повышенных напряжений и трещин, а иногда и к измельчению режущих кромок, в то время как износ колеса увеличивается.

При использовании заточных станков для пильных полос изменение относительного положения пилы и шлифовального круга может осуществляться по-разному. перемещение одной пилы (двигатель с кругом неподвижен), одновременное движение пилы и двигателя, перемещение только мотора с кругом (пильный диск неподвижен).

Производится большое количество шлифовальных машин различных функций. Самые сложные и дорогие программируемые комплексы способны обеспечить полностью автоматический режим шлифования, при котором все операции выполняются без участия рабочего.

В простейших и дешевых моделях после установки и закрепления пилы в положении, обеспечивающем требуемый угол заточки, все дальнейшие операции. поворот пилы вокруг ее оси (включение зуба), подача на шлифовку (контакт с кругом) и контроль толщины металла, удаляемого с зуба. производятся вручную. Такие простые модели целесообразно использовать дома, когда заточка циркулярных пил эпизодична.

https://www.youtube.com/watch?v=HESjn1aLe_8

Примером самой простой машины для шлифовальных система, фотография которой показана на фотографии ниже. Он состоит из двух основных узлов. двигатель с кругом (1) и опорой (2), на которой установлена ​​заостренная пила.

Вращающийся механизм (3) служит для изменения угла полотна (при затачивании зубов скошенной передней плоскостью). С помощью винта (4) пила перемещается вдоль оси абразивного колеса. Это гарантирует, что заданное значение угла переднего шлифования будет установлено.

Винт (5) используется для установки стопора в нужном положении, предотвращая чрезмерное попадание круга в межзубную полость.

Процесс заточки пильных дисков

Пила устанавливается на оправке, зажатой с помощью конической (центрирующей) втулки и гайки, а затем устанавливается в строго горизонтальном положении с помощью механизма (3).

Это обеспечивает угол наклона передней плоскости (ε1) равна 0 °. В машинах для шлифовальных дисков, которые не имеют встроенной угловой шкалы в механизме наклона, это делается с помощью обычного гониометра маятника.

В этом случае проверьте горизонтальность машины.

Вращение винта (4) механизма, обеспечивающего горизонтальное перемещение оправки с кругом, задает необходимый угол резания. Другими словами, пила перемещается в положение, где передняя плоскость зуба плотно прилегает к рабочей поверхности круга.

Маркер отмечает зуб, с которого начинается заточка.

Двигатель включен, а передняя плоскость заострена. вставка зуба в контакт с кругом и несколько перемещений пилы назад и вперед с одновременным нажатием зуба на круг.

Толщина удаляемого металла регулируется количеством затачивающих движений и силой нажатия зуба на абразивное колесо. После заточки одного зуба пила извлекается из контакта с кругом, она включает один зуб и повторяется операция заточки.

И так далее, пока маркер маркера не сделает полный круг, показывая, что все зубы заострены.

Заточка зуба наклонена на передней плоскости. Разница между заточкой скошенного зуба и заточкой прямого зуба заключается в том, что пилу нельзя устанавливать горизонтально, но с наклоном. с углом, соответствующим углу наклона передней плоскости.

Угол пильного диска устанавливается с использованием того же маятникового гониометра. Сначала устанавливается положительный угол (в данном случае 8 °).

После этого каждый второй зуб затачивается.

После затачивания половины зубов угол наклона пильного диска изменяется от 8 ° до 8 °.

И каждый второй зуб затачивается снова.

Заточка задней плоскости. Чтобы затачивать зуб на задней плоскости, необходимо, чтобы шлифовальный станок пильного диска позволял устанавливать пилу таким образом, чтобы задняя плоскость зуба находилась в одной плоскости с рабочей поверхностью абразивного колеса.

Если нет машины для заточки пильных дисков

Точно выдерживайте необходимые углы заточки, удерживая пилу в руках от веса. Задача невозможна даже для человека с уникальным глазом и завидной жесткостью рук. Самое разумное в этом случае. для создания простого устройства для заточки, что позволяет фиксировать пилу в определенном положении относительно круга.

Простейшим из таких инструментов для является подставка, поверхность которой находится на том же уровне, что и ось шлифовального круга. Расположив на нем пильный диск, вы можете убедиться, что передняя и задняя плоскости зуба перпендикулярны пильному лезвию.

И если верхняя поверхность стенда сделана мобильной. фиксируя одну сторону навесной, а другую. Опираясь на пару болтов, которые можно прикрутить и скрутить.

то он может быть установлен под любым углом, получая возможность затачивать наклонный зуб на передней и задней плоскостях.

Правда, в этом случае одна из основных проблем остается нерешенной. Извлечение одного и того же переднего и заднего углов. Эта задача может быть решена путем фиксации центра пилы по отношению к абразивному колесу в нужном положении. Один из способов реализовать это. Сделать паз на поверхности опоры оправки, на которой установлена ​​пила.

Двигая оправу с кругом в канавке, можно будет выдержать требуемый угол реза зуба. Но для заточки циркулярных пил разного диаметра или угла заточки должна быть возможность либо переместить двигатель, либо опору, а вместе с ней и канавку. Другой способ обеспечить желаемый угол заточки более прост и установить на ступеньку стопов, фиксирующих диск в нужном положении.

В конце статьи есть видео с демонстрацией такой адаптации.

Контроль качества заточки

ГОСТ 9769-79 устанавливает определенные значения допусков для параметров шлифования. Конечные удары кончиков зубов не должны превышать 0,2 мм (для пил диаметром до 400 мм), радиальные. 0,15 мм. Биение проверяется с помощью обычного индикатора.

Отклонение углов шлифования не должно превышать:

  • для переднего угла. ± 1 ° 30 ‘;
  • для заднего угла и углов скоса передних и задних плоскостей. ± 2 °;

Источник: https://xl-info.ru/prisposoblenie-dlja-zatochki-pily-svoimi-rukami/

Самодельное приспособление для заточки стамесок

Самодельная точилка для режущего инструмента

Самодельное приспособление для заточки стамески

Имея лишь наждачную бумагу и это простое самодельное приспособление для заточки, можно в считанные минуты сделать стамеску и другие ваши инструменты острыми как бритва.

Вы откладываете заточку ваших инструментов, пока они совсем не затупятся? Есть простой и дешевый способ вернуть им прежнюю остроту.

Мы уверены, что с его помощью вы всегда будете поддерживать лезвия ваших рубанков и стамесок в отличном рабочем состоянии.

Этим стоит заниматься, хотя бы потому, что острые инструменты позволяют выполнить работу легче, аккуратнее и намного безопаснее.

Если стамеска легко срезает древесину и вы не прикладываете для этого больших усилий, она вряд ли сорвется, повредив поверхность или вашу руку. Используя правильную технику заточки, вы не затратите на нее лишнего времени.

Хотя время заточки зависит от твердости стали и состояния режущей кромки, в среднем на то, чтобы сделать затупившуюся стамеску острой как бритва, уходит не более 10 минут.

Самодельное приспособление для заточки не уступает дорогим и сложным

Есть огромный выбор средств для заточки инструментов, начиная от натуральных, синтетических и алмазных брусков и камней, и заканчивая специальными электрическими точильными станками горизонтального и вертикального типа. Однако простая наждачная бумага имеет несколько преимуществ перед всеми этими средствами. Она эффективно стачивает металл, обеспечивает плоские грани и стоит очень мало.

Самодельное приспособление для заточки стамески

Для достижения лучших результатов используйте черную наждачную бумагу для мокрой и сухой шлифовки с абразивом из карбида кремния.

Зерна карбида кремния тверже других абразивов, которые используются в производстве шлифовальных бумаг, таких как оксид алюминия или гранат, поэтому лучше стачивает сталь и дольше служит.

Запаситесь листами бумаги с постепенно уменьшающимся размером зерен (100, 150, 220, 320, 400 и 600 единиц), и теперь вы снова сможете сделать острыми все ручные инструменты в вашей мастерской.

Для окончательной доводки режущих кромок понадобится немного мелкого абразивного порошка. Можно использовать бытовые чистящие смеси, состоящие из щавелевой кислоты, полевого шпата и соды.

Бытовые чистящие смеси, содержащие абразивные элементы

Для работы требуется твердая и ровная поверхность, например, кусок МДФ-листа, на которую кладут листы бумаги. Если поверхность слишком гладкая, например, стекло или пластик, и наждачная бумага начинает скользить — смочите ее водой. Хотя это и не обязательно, вы сможете лучше оценить результат работы с помощью увеличительного стекла.

Большинству из нас трудно оценить качество заточки, не прибегая к помощи увеличительного стекла. Эта простая лупа с восьмикратным увеличением не загораживает свет, и вы можете четко увидеть все недостатки.

И, наконец, так как при заточке на наждачной бумаге очень важно точно выдержать угол наклона лезвия, используйте несложное, но прочное и надежное приспособление из твердой древесины, которое позволяет уверенно контролировать весь процесс заточки.

При работе с ним лезвие удерживается точно под заданным углом, не наклоняясь из стороны в сторону, и фаска получается идеально плоской. В месте с тем приспособление для заточки позволяет выполнять движения из стороны в сторону, чтобы не допустить износа абразивной бумаги на одном участке.

Перед тем как начать заточку, сделайте себе такое же приспособление.

Изготовление приспособления для заточки

Показанное на рисунке приспособление подходит для стамесок и лезвий рубанков длиной не менее 75 мм с углом заточки 25°. Вы можете сделать несколько таких приспособлений для заточки под другими углами.

Элементы составляющие приспособление для заточки

Сначала из твердой древесины, например кленовой, выпилите основание (А) с припуском по длине. Заготовка должна иметь размеры около 13x76x255 мм. Установите в пильный станок пазовый диск и выпилите шпунт глубиной 5 и шириной 45 мм на расстоянии 19 мм от заднего края.

Затем установите диск для продольного пиления и наклоните его на угол 25°. Двухсторонним скотчем прикрепите заготовку к несущей доске, сделанной из обрезка, размеры которого должны быть больше заготовки. Расположите эту сборку и спилите скос на заготовке.

Верните диск в вертикальное положение и опилите заготовку до окончательной длины 190 мм.

Изготовление основания приспособления для заточкиИзготовление основания приспособления для заточки

Из заготовки размером 19x45x255 мм сделайте держатель (В). Наклоните пильный диск на угол 25° и, прикрепив держатель к несущей доске, опилите скос. Установите диск в вертикальное положение и опилите держатель до длины 190 мм. Просверлите с нижней стороны два отверстия с цековками (дополнительное углубление под головку винта или гайки) для установки винтов.

Центры отверстий располагаются на расстоянии 32 мм от концов держателя. Сначала сделайте цековки, а затем просверлите в центре каждой из них 5-миллиметровое отверстие. Установите в пильный станок пазовый диск и с помощью поперечною (углового) упора сделайте углубление шириной 102 и глубиной 1,5 мм.

Это углубление поможет закрепить затачиваемые инструменты под прямым углом к рабочей поверхности.

Изготовление держателя приспособления для заточки

Выпилите прижим (С), и просверлите отверстия для винтов. Расположите отверстия на расстоянии 32 мм от концов прижима посередине его ширимы. Сделайте ручку (D) и приклейте ее к прижиму. Когда клей высохнет, соберите приспособление, добавив винты, шайбы и гайки-барашки. Нанесите немного восковой пасты в шпунт основания, чтобы держатель легко двигался из стороны в сторону.

Процесс выполнения заточки с помощью приспособления

Возьмите затупившуюся стамеску. Положите приспособление на лист наждачной бумаги зернистостью 100 единиц. Вставьте лезвие стамески фаской вниз в держатель (В) под прижим (С).

Выровняйте лезвие вдоль края углубления в держателе так, чтобы фаска касалась наждачной бумаги. Плотно затяните гайки-барашки, чтобы зафиксировать стамеску.

Теперь лезвие установлено перпендикулярно рабочей поверхности, и его кончик чуть выступает за нижнюю сторону основания.

Вы можете закрепить стамеску у любого края углубления в приспособлении. Необходимо только выровнять ее по этому краю и убедиться, что фаска стамески плотно прилегает всей поверхностью к рабочей поверхности — листу наждачной бумаги.Начав заточку, вы увидите след на наждачной бумаге. Периодически смещайте приспособление, чтобы работать на нетронутом участке наждачной бумаги. Прижимая приспособление, вы не даете листу бумаги сдвигаться.

Поставьте приспособление так, чтобы его основание и фаска лезвия опирались на наждачную бумагу. Одной рукой придерживайте край листа, а другой возьмитесь за держатель (B). Отодвиньте держатель вместе со стамеской от себя, прижимая фаску к бумаге. Затем снова верните к себе, немного ослабив нажим.

Сделав несколько таких движений, снимите держатель с основания и осмотрите фаску лезвия. Неважно, затачивается новая стамеска или старая, — задачи одни и те же. Нужно, чтобы вся фаска равномерно покрылась тонкими рисками, параллельными режущей кромке.

Если для этого требуется сделать еще несколько движений, передвиньте немного основание приспособления, чтобы использовать нетронутый участок листа. Выньте стамеску из приспособления, прижмите ее к наждачной бумаге верхней плоскостью (спинкой) и сделайте несколько движений из стороны в сторону.

И снова та же цель — добиться равномерного рисунка, образованного тонкими рисками.
Уже после нескольких движений по бумаге зернистостью 100 грит следы заводской обработки начинают исчезать. Продолжайте работу на том же листе бумаги до тех пор, пока вся фаска не приобретет равномерную матовость.Прежде чем перейти на более мелкий абразив, отшлифуйте на той же бумаге обратную сторону лезвия (спинку). Это необходимо для максимальной остроты режущей кромки и снятия заусенцев, которые могли образоваться.

Многие новые стамески имеют вогнутую фаску, и для того, чтобы она стала плоской, приходится иногда затратить несколько больше времени и усилий. Постепенно уменьшая зернистость наждачной бумаги, повторяйте эти действия с обеими гранями лезвия, чтобы они обрабатывались одинаково. Используйте лупу для исследования поверхности, чтобы определить, когда следует переходить на более мелкий абразив.

Конечно, вы можете и дальше уменьшать размер зерен абразива вплоть до 2000 грит, но можно остановиться и на 600 и начать доводку режущей кромки. Стамеска будет достаточно острой, чтобы справиться с любой столярной задачей.

Процесс выполнения доводки

При доводке удаляются мельчайшие царапины, оставленные наждачной бумагой, и обе поверхности, образующие режущую кромку, становятся отполированными как зеркало.

Можно выполнять доводку на кожаном ремне, натертом зеленой пастой из окиси хрома (паста ГОИ).

 Вы можете взять вместо ремня кусок любой выделанной кожи, например, голенище от старого сапога, а вместо полирующей пасты — любой чистящий порошок, применяемый в быту.

Насыпьте на ровную поверхность немного абразивного порошка и действуйте так же, как на наждачной бумаге. Для окончательной полировки режущей кромки обычно хватает нескольких движений.

Отличного результата можно добиться еще проще. Нанесите щепотку чистящего порошка на ровную дощечку из плотной древесины, например, клена, или кусок МДФ-лист.

Затем снова используйте приспособление для заточки. Потом, вынув из него стамеску, отполируйте обратную сторону (спинку).

Мельчайшие абразивные частицы, содержащиеся в чистящем порошке, удалят большую часть царапин и отполируют сталь до блеска.

Хранить заточенные стамески следует аккуратно, чтобы на режущей кромке не появились зазубрины. Закончив доводку лезвия для рубанка, сразу вставьте его в колодку и не выдвигайте режущую кромку ниже подошвы, если не собираетесь немедленно приступить к строганию.

Однажды приведя в порядок все режущие инструменты, выработайте полезную привычку всегда поддерживать их остроту регулярной заточкой.

Тогда вам не придется начинать работу с абразива зернистостью 100 грит, а можно сразу взять бумагу № 320 и переходить, к более мелким номерам.

Контроль результатов заточки под микроскопом

Мы заточили несколько стамесок с помощью нашего приспособления и наждачной бумаги и последующей полировки на ремне с абразивной пастой, а затем отправили их в лабораторию, где сделали фотографии режущих кромок с помощью сканирующего электронного микроскопа.

Участок лезвия стамески, который затачивали на самодельном приспособлении, при 150-кратном увеличении. Под микроскопом можно разглядеть следы царапин, не исчезнувшие даже после доводки и полировки.Эта стамеска заточена на специальном дорогом оборудовании, с увеличением в 150 раз. Царапины располагаются перпендикулярно режущей кромке и менее заметны. Острота стамески практически одинакова.

Один из этих образцов показан на левом фото. Для сравнения заточили еще одну стамеску на специальном высокоточном оборудовании и также отполировали режущую кромку. Этот образец представлен на правом фото.

Вывод: наш примитивный метод заточки обеспечивает очень похожий результат при значительно меньших затратах.

Заточка на круге и наждачной бумаге

Любые методы заточки с помощью наждачной бумаги формируют на лезвии плоскую фаску. Каждый раз вам приходится стачивать металл со всей фаски. Это не будет проблемой, если вы регулярно занимаетесь заточкой, чтобы ваши инструменты были всегда острыми.

Вогнутая фаска при заточке на диске

Если на первом этапе заточки вы пользуетесь электрическим точилом, абразивный диск формирует вогнутую фаску. Конечно, можно действовать и так, а затем продолжить заточку на наждачной бумаге. Но все же, можно порекомендовать всегда затачивать инструменты только на наждачной бумаге, так как при вогнутой фаске режущая кромка обычно получается менее стойкой.

 

Источник: https://remstd.ru/archives/samodelnoe-prisposoblenie-dlya-zatochki-stamesok/

Приспособление для заточки стамесок

Самодельная точилка для режущего инструмента

Если вы увлечены столярным делом и мастерите изделия из дерева, то знаете, насколько некомфортным в работе и даже опасным может быть затупленный инструмент. Желательно иметь под рукой острые резаки, для заточки которых можно самостоятельно изготовить специальное устройство.

На точильной установке при должном подходе за 10–15 минут, в зависимости от твердости стали, получают острый инструмент. Процесс может немного затянуться, если режущая кромка существенно повреждена. После правки стамеска легко будет резать древесину без риска повреждения обрабатываемой поверхности или, что еще хуже, получения травмы.

Преимущества самодельной точилки

В продаже есть приспособления, предназначенные для заточки стамесок и ножей рубанков. Они отличаются типом и материалом изготовления. Это могут быть синтетические или алмазные оселки, натуральные минералы и другие механические предметы.

Для столярных мастерских нередко приобретают специальные электрические станки вертикальной или горизонтальной конструкции. Однако всем этим разрекламированным устройствам ничуть не уступает наждачная бумага.

Она отлично справляется со стачиванием металла, придавая ему тонкие и четкие грани, а стоимость ее предельно низкая.

Материалы и правила сборки

Отличный результат гарантирует черная наждачная бумага, абразивная сторона которой состоит из карбида кремния. Она подходит для мокрой и сухой шлифовки, а за счет твердости материала, превосходящего по аналогичным параметрам гранат или оксид алюминия, лучше справляется с поставленной задачей и дольше истирается.

Заточка стамески в домашних условиях требует наличия листов бумаги с различным размером зерна (от 100 до 600 единиц). Итоговая шлифовка режущих кромок проводится абразивным порошком с мелкой фракцией, который можно заменить кухонным чистящим средством с содержанием полевого шпата, соды или щавелевой кислоты.

Для обеспечения комфортной работы по заточке инструмента для резьбы по дереву мастеру нужно создать ровную основу из толстой фанеры или МДФ, на которую будут укладываться листы наждака. Чтобы усилить сцепление между бумагой и гладкой основой, можно сбрызнуть фанеру водой.

Каким бы острым зрением ни обладал мастер, без помощи увеличительного стекла сложно выполнить работу. Поэтому лучше подстраховаться и приобрести простую линзу с восьмикратной увеличительной способностью. Такой оптический прибор не заслоняет свет и дает возможность увидеть большинство изъянов режущего инструмента.

Работая с наждачной бумагой, необходимо выдерживать угол заточки, что непросто осуществить вручную без специального приспособления. Эту проблему решает деревянное устройство, обеспечивающее контроль над процессом на всех его этапах.

С его помощью лезвие будет зафиксировано под заданным углом, исключены отклонения. При этом фаска изделия обретет оптимальную плоскость.

Таким образом можно обеспечить равномерное истирание наждака при выполнении движения в противоположных направлениях.

Собираем точильный станок

Ниже на картинке можно увидеть приспособление, на котором выполняется заточка столярных стамесок и лезвий рубанков длиной от 75 мм с углом в 25°. Такие чертежи подойдут и для сборки подобного станка по правке лезвий под различными углами. Заточка полукруглых стамесок выполняется на ином оборудовании.

Начало сборки подразумевает выпиливание основания из твердой древесины с запасом длины. Рекомендуем ориентироваться на размеры заготовки приблизительно 13x76x255 мм.

 На расстоянии 19 мм от задней части заготовки необходимо выпилить шпунт (5х45 мм – ГхШ), для чего в пильный агрегат устанавливается резак формирования пазов.

Затем при помощи диска для продольной резки пилится скос под углом в 25°, а саму заготовку фиксируют двусторонним скотчем к несущей поверхности. Теперь вертикальным срезом задают финишную длину изделия в 190 мм.

Чтобы сделать держатель тележки, потребуется заготовка размером 19x45x255 мм, на которой под углом 25° отпиливают скос и вертикально обрезают до длины 190 мм.

Затем с ее нижней стороны на расстоянии 32 мм от каждого края сверлят два отверстия с углублением под гайку.

После этого пазовым диском делают выемку 102х1,5 мм (ШхГ), в которой под прямым углом будет фиксироваться стамеска или долото.

На следующем этапе выпиливается прижим и проделываются отверстия под винты посередине заготовки на расстоянии 32 мм от каждого края.

Ручка устройства приклеивается к прижиму, а после высыхания клеевого состава осуществляется финальная сборка.

Чтобы затачивающий станок мог нормально функционировать, а держатель без лишних усилий скользил, в шпунт основания наносится специальный восковый состав.

Рекомендуем просмотреть видео, на котором показан еще один вариант изготовления домашней точилки.

Чтобы наточить затупившийся инструмент, необходимо положить устройство на наждачную бумагу с крупным зерном. Режущая часть стамески устанавливается в держатель под прижимной механизм фаской вниз, после этого затягиваются гайки для плотной фиксации инструмента. Лезвие должно находиться перпендикулярно рабочей плоскости.

Начав затачивать резак, обратите внимание: на наждаке будут видны характерные следы, поэтому нужно смещать конструкцию так, чтобы продолжить процесс на нетронутой части материала.

Работа выполняется до тех пор, пока режущий сегмент не приобретет равномерную матовую поверхность. Перед сменой наждака на абразив помельче пару раз пройдитесь обратной стороной лезвия по крупнозерновой бумаге, удаляя возможные заусенцы.

Каждый раз, сменяя абразив, повторяйте процесс до тех пор, пока заточенный инструмент не станет оптимально острым.

Правка

Заточка стамески завершается правкой при помощи кожаного ремня, натертого пастой ГОИ. Режущая кромка полируется до зеркального блеска. Пасту можно заменить кухонным чистящим средством, которое справляется с задачей не хуже пасты. Порошок насыпается на ровную деревянную поверхность. Здесь пригодится ручной станок, точить которым нужно по рассмотренному ранее принципу.

Приспособление для заточки полукруглых стамесок

Заточка полукруглой стамески выполняется на деревянном бруске с краем, обработанным по форме инструмента. В процессе работы потребуются:

Начинать процесс нужно со смачивания бруска в мыльном растворе, а затем можно приступать к работе, прижав фаску к оселку и выполняя движения в стороны (как на фото ниже).

После образования заусенца берут деревянную заготовку с закругленным краем, на который приклеена наждачная бумага (заменяют ее, постепенно переходя с грубого к мелкому абразиву).

На завершающем этапе полируют и правят стамеску при помощи кожи. Когда лезвие приобретет ровный острый край, необходимо проверить его режущую способность.

Источник: https://derevo-s.ru/oborudovanie/instrument/zatochka-stamesok

Как сделать приспособление для заточки и наточить нож рубанка или стамеску своими руками

Самодельная точилка для режущего инструмента

Лезвие столярного инструмента предназначено для обработки древесины. Оно продолжительное время испытывает большие нагрузки, чем клинок обычного ножа.

Поэтому ему придается оригинальная форма, требующая заточки специальными способами. Доступная для новичка качественная режущая кромка создается простой заточной тележкой.

В статье на основе личного опыта собраны практические советы домашнему мастеру как изготовить простое приспособление для заточки ножа рубанка или другого инструмента с пояснением технологии операций схемами, картинками и видеороликом.

Весь процесс создания тележки занял буквально полчаса и проходил на кухне. Такая технология называется: сборка на коленке или табуретке.

Она не требует сложного оборудования, позволяет изготовить приспособление из самых доступных деталей.

В то же время ничто не мешает вам для профессиональной работы собрать подобный инструмент не из древесины, а металла, используя профессиональное оборудование.

Геометрия лезвия рубанка, стамески, долота

Оптимальный профиль режущей кромки столярного инструмента сформировался опытным путем. Он немного отличается от привычного сечения обычного ножа, описанного в статье о правилах заточки лезвия.

Хотя полотно клинка тоже имеет прямоугольную форму.

В поперечном сечении лезвия столярного инструмента создается односторонний профиль.

Можно сказать, что плоскость спусков совмещена с подводом, а режущая кромка окончательно доводится за счет формирования микроподводов во время полировки на шлифовальном ремне.

Угол заточки может меняться в пределах от 25 до 45 градусов. Он зависит от плотности обрабатываемой древесины.

Как сделать приспособление для заточки

Вначале требуется подготовить все необходимое оборудование для сборки, а потом приступать к монтажу.

Подготовительный этап

Мне потребовалось найти расходные материалы и собрать не сложный инструмент.

Необходимые материалы

Заточную тележку я делал из деревянного бруска и двух отрезков ламината. Колесами послужила пара одинаковых по размерам подшипников. Их внутренний диаметр оказался немного меньше толщины выбранной древесины.

Крепежными деталями выбрал два шурупа с потайными головками и пару шестисантиметровых шпилек диаметром 4 мм с готовыми фигурными гайками. Можно использовать и более толстые конструкции.

Инструменты

Обыкновенная электрическая дрель нужна для высверливания нескольких отверстий. Кроме нее потребуется:

  • рулетка, линейка или штангенциркуль;
  • карандаш для разметки;
  • острый нож для работ по дереву;
  • ножовка;
  • стамеска;
  • молоток;
  • нож от рубанка.

Создание корпуса тележки

На куске ламината провел карандашом осевую линию. На ней разметил две точки по ширине чуть большей чем у ножа рубанка.

Дрелью высверлил отверстия под шпильки 4 мм. Затем наложил этот ламинат на второй и, используя первый элемент как шаблон, просверлил его таким же образом.

Получились две заготовки для крепления ножа рубанка с отверстиями, расположенными чуть больше его ширины.

Теперь надо перенести этот размер на корпус будущей заточной тележки. Для этого заготовленный брусок разместил в вертикальном положении и тем же сверлом выполнил скозное отверстие, отступив от его края на расстояние, чуть большее ширины колеса подшипника (фото 1).

Выполнять такую работу удобно на сверлильном станке. Поскольку он от меня находился далеко, то пришлось воспользоваться простой дрелью.

Вставил шпильку в просверленное отверстие и надел на нее заготовку из ламината (фото 2).

Она послужила разметкой для высверливания второго вертикального отверстия (фото 3 и4). При этом проявились недостатки работы без сверлильного станка: отклонение сверла с обратной стороны от вертикальной линии. Картина не приятная, но вполне допустимая.

Чтобы головки шпилек и гайки крепления спрятались в бруске пришлось выполнять неглубокую зенковку более толстым сверлом.

Затем в подготовленные отверстия вставил шпильки (фото 1) и навернул на них с обратной стороны гайки.

После плотного завинчивания гаек головки шпилек (фото 2) и сами гайки (фото 3) спрятались заподлицо внутри древесины.

На этот брусок с помощью шурупов закрепил нижнюю пластину ламината. Ее пришлось просверливать (фото 1, 2) и зенковать (фото3,4) прямо на деревянном бруске.

В подготовленные отверстия завинтил отверткой шурупы заподлицо с верхней поверхностью пластины.

На этом фото виден еще один дефект сверления, допущенный при неосторожной зенковке: справа от второго винта образовалось сплошное отверстие большого диаметра в ламинате. Причина: случайное надавливание на корпус дрели при работе. Поэтому пришлось переделывать эту операцию. Учтите мою ошибку и сверлите аккуратно.

Излишнюю часть древесины бруска просто обрезал ножовкой.

На подготовленный корпус тележки осталось закрепить подшипники.

Монтаж колес

В бруске карандашом разметил линии для установки подшипников.

За базовые размеры была принята ширина пластины ламината (фото 1) и вариант нижнего расположения колес (фото 2). Для этого воспользовался отрезком бруска. Напомню, что его толщина чуть больше диаметра внутренней обоймы подшипника.

Осталось немного поработать ножовкой.

А также воспользоваться стамеской с молотком.

В результате получилась заготовка корпуса, на которую осталось закрепить колеса.

Для этого провел карандашом осевую линию для центров подшипников, а с торцов так же сделал соответствующую разметку.

С ее помощью ножом придал прямоугольным выступам форму цилиндра.

Подправил срезы рашпилем.

Установил на них подшипники.

Смазал их плоскость крепления для последующей прочности клеем и забил молотком до полного прилегания.

Установил сверху вторую фиксирующую пластину из ламината. Вставил между ними полотно рубанка и закрепил его под определенным углом к поверхности основания крепежными гайками. Получилась самодельная заточная тележка.

Как наточить нож рубанка

Первая попытка правки режущей кромки показала хорошую работоспособность созданного приспособления для заточки столярного инструмента, но сразу указала на его недостатки, которые были допущены в спешке.

О высоте корпуса

Для создания качественной режущей кромки необходимо правильно выставить угол заточки. Он формируется выдвижением ножа рубанка, используемого в качестве гипотенузы прямоугольного треугольника.

Этот фактор необходимо учитывать при создании высоты тележки. Для формирования самых острых углов мне потребовалось максимально выдвигать нож из заточного приспособления, а это не очень удобно.

Поэтому при наладке я уменьшил высоту приспособления до минимума, обрезав часть корпуса. На это ушло всего несколько минут, а возможности и удобство пользования инструментом расширились.

О ширине расстояния между колёсами

Здесь тоже была допущена ошибка. Широкая тележка требует крупногабаритного точильного камня или наждачной бумаги большой площади. Это не экономно.

Я по возможности уменьшил расстояние между шарикоподшипниками, и они стали помещаться на самодельном точильном камне, сделанном мною из керамической плитки. С его помощью удобно осуществлять доводку режущей кромки после ее правки на крупнозернистой шкурке.

Другие рекомендации

Сделанный мною корпус из бруска удобнее выполнять из трех составных частей:

  1. нижней, служащей осью крепления колес и прикрепленной на верхнем переходнике;
  2. средней прямоугольной;
  3. верхней из закрепленной крепежной пластины.

Нижнюю заготовку с подшипниками можно делать уже, чем ширина полотна рубанка и крепить отдельными шурупами к средней, а шпильки располагать в средней и верхней частях. В этом случае режущий инструмент станет удобнее.

Технология заточки

В этом вопросе ничего сложного нет, если правильно установить нож рубанка. Его плоскость подводов должна точно лежать на поверхности точильного камня в тот момент, когда тележка находится в рабочем положении. Надо обратить внимание на:

  • плотность и равномерность прилегания поверхностей;
  • строго перпендикулярное положение режущей кромки относительно направления движения заточной тележки;
  • отсутствие препятствий на пути колес.

Сама заточка выполняется быстро. Мой помощник — школьник начальных классов с большим интересом выполнил эту несложную работу, покатав подготовленное приспособление по ровно расстеленной полосе наждачной бумаги.

У него получился довольно удовлетворительный результат: вполне нормальная ровная режущая кромка, но не до конца сформированная плоскость скоса внизу.

Мне осталось немного поработать, чтобы устранить указанный дефект. Затем довел режущую поверхность до хорошего состояния на самодельном точильном камне с мелким зерном.

Качество поверхности улучшилось. Дальше требуется правка на коже или резине с пастой ГОИ.

Но даже в таком состоянии рубанок стал хорошо строгать древесину, создавая тонкую и равномерную стружку.

Заканчивая изложение материала хочу обратить внимание, что приспособления для заточки ножей рубанка, стамески и другого столярного инструмента имеют различные конструкции. Самые простые создаются из обычного деревянного бруска, в котором делается пропил под углом для крепления режущего лезвия.

https://www.youtube.com/watch?v=xzKS2XUHqEY

Этим бруском ведут по точильному камню. Заточка вполне удовлетворительная, но возникает дополнительное трение древесины, которая к тому же постепенно стачивается. А в описанной конструкции подшипники качения снимают эту нагрузку.

Рекомендуемая мной конструкция предназначена для начинающих мастеров без практического опыта. Профессиональные столяры пользуются дорогими и высокоточными приспособлениями.

О них подробно рассказывает Андрей Ярмолкевич в своем видеоролике «Заточка ручного рубанка».

Источник: https://HouseDiz.ru/kak-sdelat-prisposoblenie-dlya-zatochki-i-natochit-nozh-rubanka-ili-stamesku-svoimi-rukami/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.