Ручной гвоздодер из полдюймовой трубы и старого напильника

Содержание

Создание ножа из напильника: видео, необходимые инструменты и поэтапное изготовление своими руками

Ручной гвоздодер из полдюймовой трубы и старого напильника

Многие люди не понимают, зачем нужно изготавливать нож своими руками, ведь можно приобрести готовое изделие. На самом деле такое умение может пригодиться в самый неожиданный момент. Посмотрев соответствующее видео и разобравшись с тонкостями, вы сможете легко сделать хороший нож из напильника.

Подготовка к процессу изготовления

Создание ножа своими руками на основе напильника считается интересным занятием. Для этой цели идеально подойдет напильник, выполненный из однородной углеродистой стали, хотя можно взять и другую разновидность. Также потребуется несколько дополнительных материалов и инструментов:

  • заклепки из латуни;
  • хлорное железо;
  • тиски;
  • эпоксидная смола;
  • наждачка;
  • болгарка;
  • кожа или древесина для изготовления ручки;
  • точильный камень.

Самостоятельный обжиг заготовки

Чтобы сделать хороший нож своими руками, необходимо обязательно выполнить обжиг напильника.

Для этого заготовку из качественного металла держат около 5 часов в печи или на горячей плите. Благодаря такой процедуре напильник хорошо прокалится.

Затем заготовке нужно медленно остыть. Следует помнить, что обжигу подвергается лишь та часть, которая впоследствии станет лезвием ножа.

Многие люди вынуждены использовать для обжига обычную газовую плиту. Чтобы в таком случае достичь необходимой температуры, следует позаботиться о наличии теплового экрана.

Так, над напильником из нескольких гаек создается возвышение, куда укладывается металлическая пластинка. Сам прогреваемый участок напильника посыпают кухонной солью.

Когда она расплавится, обжиг считается завершенным.

Следует убедиться в том, что заготовка ножа получила равномерный цвет раскаленного металла. После этого температуру постепенно уменьшают в течение 2 часов. Если сразу выключить газ, сталь раскрошится.

Формирование и закалка ножа

Заготовка обязательно подвергается формированию. Для этого ее помещают в тиски и затем аккуратно отрезают ненужные элементы. При желании их можно сточить на абразивном диске. Дополнительно подготавливаются отверстия или паз для фиксации ручки.

После формирования наступает черед закалки ножа. Во время выполнения данной процедуры обязательно используется магнит. Саму заготовку равномерно прогревают, избегая участка, где будет закреплена ручка. Для этой цели используется горелка. Когда магнит не отреагирует на разогретый металл, необходимо резко окунуть будущий нож в воду.

Поскольку из-за повышенного внутреннего давления сталь после закалки может сломаться или раскрошиться, важно позаботиться о проведении отпуска. Это процесс, позволяющий снять внутреннее напряжение.

Если выполнить его правильно, то твердость металла останется прежней. Для этих целей заготовку ножа убирают в духовку на 1,5 часа, сохраняя температуру на уровне 200°C. Затем огонь выключают.

Заготовку вынимают только после остывания самой духовки.

Чистовая обработка изделия

После отпуска наступает черед финишной обработки. Для этих целей используются следующие средства:

  • шлифовальная машинка;
  • войлок;
  • вулканитовый круг;
  • щетка по металлу.

Любой из этих вариантов нужно применять очень аккуратно. Главное, чтобы лезвие ножа стало гладким и аккуратным на вид. После этого выполняется накладка на ручку. При желании можно просто обмотать металл кусочком кожи.

Это должен быть отрезок в 0,5 м. Сначала выполняется пробная обмотка, что поможет понять, достаточно ли материала и будет ли удобно пользоваться ножом. Затем необходимо размотать ручку, нанести на кожу специальный клей и повторить процедуру.

Заготовку обматывают очень аккуратно и плотно.

Обработка деревянной ручки займет больше времени. Чтобы выполнить все правильно, стоит предварительно посмотреть соответствующее видео. Отверстия, где будут расположены заклепки, заливают эпоксидной смолой. После этого необходимо вставить крепежи. Далее изделие помещают в тиски и оставляют на некоторое время. Когда смола остынет, следует сделать ручку более аккуратной на вид.

Следующий важный этап – травление. Для такой процедуры потребуется хлорное железо, позволяющее придать лезвию матовый серый оттенок.

В процессе травления на поверхности образуется специальная пленка, которая обеспечит надежную защиту от коррозии. Вместо железа можно использовать уксус, измельченный сырой картофель или лимонный сок.

Перед нанесением любого из веществ важно почистить лезвие, иначе в процессе травления на поверхности проявятся различные загрязнения и даже отпечатки пальцев.

Заточка лезвия своими руками

Как только травление будет завершено, необходимо приступать к заточке и обработке ручки. Деревянную рукоятку отшлифовывают, а затем тщательно натирают воском. Далее наступает черед заточки лезвия. Для этих целей оптимальным вариантом станет обычной точильный камень. Использовать электрическое точило не рекомендуется, ведь из-за него возможно перегревание металла.

Нож, сделанный из напильника своими руками, станет незаменимым помощником любого мастера. Такой инструмент подойдет для выполнения тех работ, при которых обычный нож быстро затупится. Сделать подобное изделия совсем несложно. Достаточно выполнять все действия в строгой очередности и придерживаться простых рекомендаций.

  • Виталий Данилович Орлов
  • Распечатать

Источник: https://stanok.guru/stanki/otreznye-stanki-i-pily/izgotovlenie-nozha-iz-napilnika-svoimi-rukami.html

Зачем нужен гвоздодер или как исправить ошибку плотника?

Ручной гвоздодер из полдюймовой трубы и старого напильника

Гвоздодер практически всегда присутствует в нашем строительном инвентаре, причем он редко приобретается как отдельный инструмент, намного удобнее, когда он находится в комплекте со своими постоянными напарниками – молотком или ломом.

Конструкция и назначение гвоздодера

Не существует человека, который бы идеально вгонял гвозди в любую поверхность без единой ошибки. Процент совершенных ошибок, конечно, зависит от опыта работника, но никогда не падает до нуля. Поэтому без гвоздодера на стройплощадке не обойтись.

К тому же, довольно часто он требуется не в процессе возведения, а уже для осуществления разрушения, например, деревянной постройки.

Многие сжигают остатки трухлявой постройки и используют золу, но строительные гвозди в ней испортят все свойства, поэтому предварительно их устраняют.

Не всегда гвоздь легко достать маленькими кусачками, особенно, если материал довольно крепок, а гвоздь длинный. Тут на помощь приходит школьная физика и закон рычагов.

Даже самый упрямый гвоздь можно достать без особых усилий, если у вас будет длинный рычаг с прочным захватом на конце. Отсюда несложно догадаться и о конструкции гвоздодера, которая довольно проста.

Правильно заостренный конец захвата поможет поддеть даже самый глубоко вбитый гвоздь.

В общем случае, выглядит наш инструмент примерно так: длинная рукоять, на конце которой имеется изгиб, заканчивающийся расплющенным раздвоенным кончиком с прорезью.

Длина инструмента зависит от тяжести задач, которые он может выполнять, эта та самая длина рычага, которая напрямую связана с затрачиваемым усилием на вытаскивание гвоздя. Заостренный конец легко подлезает под шляпку гвоздя, которая может даже и не выступать над поверхностью материала.

Прорезь прочно хватает шляпку, а изгиб в качестве упора позволяет плавно перенести центр тяжести инструмента чуть назад, чтобы заостренный конец приподнялся, увлекая за собой гвоздь.

Таким образом, без лишних резких движений и вселенских усилий вы достанете любой неудачный или нежелательный крепеж. Мы уже говорили, что чаще всего мы можем встретить гвоздодер в качестве дополнительной головки на молотке.

Для большинства хозяйственных работ этого вполне достаточно, да и удобно, сразу в момент забивания гвоздя его можно и удалить. Длины рукоятки молотка вполне хватает в качестве рычага. А вот для более серьезных работ у грузчиков и плотников всегда имеется индивидуальный инструмент, причем из высокопрочных материалов.

Гвоздодер нередко используют не только для вытягивания гвоздей, особенно, если он отличается высокой прочностью.

Титановый гвоздодер – как купить хороший инструмент?

Взирая на конструкцию, кажется, что выбрать такой инструмент проще простого. Но если вы опытный мастер, то подходить к делу будете весьма требовательно. К тому же, ассортимент, казалось бы, однообразного приспособления, довольно широк.

Например, только по длине вы можете рассчитывать найти покупку от 32 см до 1 м, вес может доходить аж до 4 кг, хотя самые легкие варианты потянут разве что на 0,5 кг.

Также отличается и материал для изготовления, чаще всего, это высокоуглеродистая сталь, но лидером по прочности считается титановый гвоздодер.

Выбирая инструмент, все-таки важно смотреть на некоторые параметры. Во-первых, сразу же обращайте внимание на наконечник. Он должен быть достаточно плоским, острым и прочным.

Иногда из прочного материала делают исключительно наконечник, а все остальное из более дешевого металла, а то и вовсе из дерева. Бывает, что наконечник защищен покрытиями, лакокрасочными или антикоррозийными.

Да, со временем о многочисленные шляпки гвоздей оно сотрется, но это все равно продлит срок службы, не допустив хотя бы на первых порах ржавления и рассыпания.

Далее выбираем длину и вес. Если вы настроены на большой объем работ, например, демонтаж дверей или окон, разбор крупногабаритной мебели и подобные операции, то не стесняйтесь взять гвоздодер около 1 м длиной. Если же ваши планы ограничиваются разбором ящиков, ремонтом скамеек и прочими мелочами, то вариант в 30-40 см вполне подойдет.

А вес выбирать следует небольшой, хоть он и отвечает за приложенные усилия. То есть, чем больше вес инструмента, тем меньше понадобится вам прилагать усилия, чтобы достать гвоздь.

Но не забывайте, что переносить и ловко орудовать тяжелым инструментом предстоит лично вам, а это значит, что шанс быстро устать довольно высок.

Так что нужно выбирать оптимальный вариант, чтобы прилагать умеренные усилия для работы, и чтобы сам инструмент был эффективен, но не тяжел. Вес 1 кг считается как раз подходящим по этим критериям.

Выбор инструмента включает оценку материала, качества изготовления наконечника, а также длины рычага и веса всего приспособления.

Создаем самодельный вариант

Для особо мастеровитых мы предлагаем способ самостоятельно изготовить набор из самых часто применяемых типов гвоздодеров.

Шаг 1: Заготовка насадки

Для этого понадобятся стальные проволоки разного диаметра, для самых маленьких гвоздей достаточно и 0,5 мм, а вот для тяжелых работ можно взять даже арматуру. Сначала следует обработать наконечник.

Для этого расплющите конец молотком на наковальне (для арматуры плющить не следует, придется просто срезать материал до нужной остроты, можно сделать на наждачном круге). Далее обычной ножовкой по металлу пропилите прорезь умеренной глубины.

Слишком длинная будет вынуждать нас глубоко в нее загонять гвоздь, а это совсем не нужно, лишняя работа.

Шаг 2: Обработка насадки

Теперь следует взять надфиль и обработать края, чтобы убрать неровности, зазубрины и прочие дефекты, которые непременно образуются при работе с металлом. Следом нам предстоит изогнуть данную насадку, постарайтесь сделать это в два приема.

Сначала слегка подгибается толстая часть проволоки, которая находится перед переходом на расплющенную. А следом за ней досгибается и та часть, что ближе к области, которой и будут производиться работы.

Многие умудряются еще и закалить такую заготовку, если у вас имеется такая возможность, и вы уверены, что материал проволоки позволяет это сделать, не обходите эту идею стороной.

Теперь пройдитесь напильником и шкуркой, а затем и полировальной пастой по всему наконечнику, он практически готов, поэтому наводим лоск. Таким образом, изготавливается весь набор наконечников, на ваш вкус и каприз, если хотите иметь гвоздодер чуть ли не на каждый размер шляпки.

Шаг 3: Использование

Теперь остается приладить полученный наконечник на рукоятку, если таковая имеется. Но не отчаивайтесь, если надежной ручки не нашлось, можно прикрепить его к уже существующему инструменту, например, к тому же молотку.

Увеличить значение рычага можно подкладыванием под инструмент бруска после того, как шляпка гвоздя оказалась в прорези. Конечно, работа не будет мгновенной, но эффекта вы достигнете.

Так как огромного рычага нет, достать полностью гвоздь иногда будет сложновато, но, вызволив его на половину, доделать работу легко даже пассатижами, усилий потребуется минимум.

Источник: http://www.emomi.com/gvozdoder-titanovyj-foto.html

Гвоздодер: назначение и особенности инструмента. 80 фото и советы по выбору

Ручной гвоздодер из полдюймовой трубы и старого напильника

В процессе строительных работ возникает необходимость не только соорудить какую-либо конструкцию, обеспечив ее надежное крепление, но и разобрать постройку. В последнем случае потребуется быстро изъять элементы крепления – обычные гвозди. Можно этим заниматься подручными инструментами, но лучше воспользоваться более удобным приспособлением – гвоздодером.

Назначение и особенности конструкции

Используется гвоздодер для извлечения гвоздей из деревянных, пластиковых и иных конструкций. Существует множество разновидностей данного приспособления, но в общем случае оно представляет собой рукоятку, на конце которой находится изогнутый клин из прочного металла.

Клин оканчивается прорезью, т.е. имеет раздвоенный наконечник. Этой канавкой и происходит захват шляпки гвоздя с последующим его извлечением.

При более прочном креплении гвоздя в поверхности заготовки или другого строительного объекта рукоятка инструмента выполняет роль рычага. Грузчики часто применяют гвоздодер в качестве помощника для поднятия тяжелых грузов, а плотники им разбирают деревянные конструкции.

Этот инструмент относится к категории ручного, хотя имеются и модели электрического гвоздодера. Выбирать надо с учетом своих финансовых возможностей, спектра планируемых работ и требуемой эргономичности в использовании.

Молоток с функцией гвоздодера

Это универсальный тип инструмента, который может использоваться не только для извлечения гвоздей, но и для их забивания. Поэтому молоток гвоздодер имеет два разных конца на рабочей насадке:

  • округлую головку классического молотка;
  • заостренную часть с прорезью для выполнения функций гвоздодера.

Металлическая часть молотка изготавливается их высокопрочной стали. Многие модели оснащены прорезиненной рукояткой. Это компактный и мобильный инструмент. Благодаря короткой рукоятке, его легко переносить и иметь всегда под рукой.

Однако с другой стороны, эта особенность не позволяет полноценно использовать инструмент в качестве рычага. Кроме того, рабочая прорезь не всегда позволяет проникнуть под шляпку, а рукоятка из дерева менее прочная по сравнению с полноценными гвоздодерами ломового типа.

В профессиональных моделях молотка с функцией гвоздодера конструкция цельнокованая, обязательно с резиновой рукояткой. Качественная резина помогает эффективно гасить вибрацию.

Лом-гвоздодер

В классическом исполнении приспособление для извлечения представляет цельный прут из стали с расплющенными концами, повернутыми в разные стороны. Прорезь для извлечения гвоздей может быть на обоих концах.

Но особой популярностью пользуется монтировка гвоздодер, второй клин которой расплющен и имеет вид лопатки. Этим концом можно разрушать конструкции, приподнимать половицы, разбирать скрепленные доски.

Лом-гвоздодер может быть в длину 400-1500 мм. Для изготовления используется арматура, а также круглый или шестигранный прут, имеющий диаметр 10-25 мм. С увеличением длины инструмента увеличивается его толщина и прочность, но повышается при этом и вес.

Как выбирать инструмент

Существует множество конструкций и модификаций приспособления, что прекрасно видно на фото гвоздодера. При выборе нужно обращать внимание на такие параметры:

Плоский наконечник, который обязательно должен быть прочным и острым. Его изготавливают из высококачественного материала, в то время как остальные детали могут производиться из менее прочных материалов. Приветствуется наличие на нем специального защитного лакокрасочного или антикоррозийного покрытия.

Длина инструмента – зависит от типа выполняемых работ и их сложности. Для разборки крупных конструкций, мебели, дверей требуется инструмент с более длинной рукояткой до 1-1,5 м. А вот для мелких манипуляций, например с ящиками, можно ограничиться использованием коротких гвоздодеров 30-50 см.

Масса гвоздодера. Более тяжелые приспособления потребуют от вас меньших усилий при демонтажных работах или извлечении гвоздей. Гвоздодер усиленный за счет более прочного материала позволяет разбирать даже крупные конструкции без риска испортить инструмент. Но работать будет утомительно.

Подбирать вес нужно под себя, чтобы при минимуме усилий и усталости эффективно выполнять работу. Оптимальной считается масса в 1 кг.

Изготовление инструмента в быту

Не обязательно тратить финансовые средства на покупку приспособления. Можно обойтись своими силами. Чтобы узнать, как сделать гвоздодер своими руками, рекомендуем изучить нашу простую инструкцию:

Подобрать проволоку из стали разного диаметра. Для небольших гвоздей можно взять не очень толстую проволоку, а для более толстых – подойдет и арматурный прут.

В процессе обработки наконечника одну часть проволоки следует расплющить на наковальне молотком. Арматуру можно разрезать под нужным углом. Ножовкой делается небольшая прорезь для гвоздей.

Надфилем обрабатываются края и удаляются разнообразные дефекты.

Насадка загибается. Сначала делается изгиб на более толстой части насадки до начала тонкого участка. А затем делается изгиб на расплющенном конце. При возможности закалите заготовку.

Напильником следует обработать насадку, а затем отполировать. Насадка крепится на выбранную рукоятку.

Гвоздодер помогает облегчить выполнение многих демонтажных работ. Правильный выбор инструмента позволит проводить манипуляции быстро и эффективно. При этом нужно помнить об эргономичности инструмента, удобстве в процессе использования.

Фото гвоздодера

Также рекомендуем посетить:

Источник: http://zdesinstrument.ru/gvozdoder/

Гвоздодер

Ручной гвоздодер из полдюймовой трубы и старого напильника

Данный строительный инструмент является скорее антистроительным. Дело в том, что с помощью гвоздодеры не строят а ломают. Предназначен он в первую очередь для разборки несъемных соединений деревянных конструкций, сделанных с помощью гвоздей. Вместе с тем, с помощью гвоздодера можно выполнять и другие демонтажные работы: отбивание штукатурки, демонтаж кирпичных стен и многое другое.

Гвоздодеры бывают самых разных конструкций, но у всех у них есть общая особенность. По крайней мере на одном из их концов имеется расплющенная область в виде узкой лопатки с расширяющейся прорезью.

При вытаскивании гвоздей в данную прорезь заводится верхняя часть торчащего гвоздя и используя гвоздодер в качестве рычага, упираясь в шляпку гвоздя его легко вытащить.

В строительных магазинах можно встретить очень большое разнообразие гвоздодеров и мы хотим рассказать обо всех.

Лом-гвоздодер

Данный инструмент является классическим инструментом гвоздодера. Делают его полностью из стали.

Конструктивно он представляет собой кусок стального прута, концы которого загнуты в разные стороны, и один из них или оба расплющены и в них сделаны прорези для вытаскивания гвоздей.

По длине лом гвоздодер может быть как небольшой длины – 40 см, так и весьма значительной – до 1,5 метров. Соответственно чем длиннее гвоздодер тем он толще и прочнее.

Раньше данные инструменты как правило делались самостоятельно из подручных материалов. Обычно для этих целей использовались различные валы от механизмов и машин. Если вы увидите такой самодельный гвоздодер – берите не задумываясь.

Дело в том, что это поистине вечный инструмент из-за очень высоких прочностных качеств используемого материала. Все таки валы делаются из высокопрочной стали.

Делали гвоздодеры раньше обычно знакомые с заводов, которые имели доступ к мощным прессам, либо в кузницах, которые можно встретить на просторах России и в настоящее время.

Те ломы – гвоздодеры, которые сейчас продаются в магазинах конечно хуже. В первую очередь это обусловлено тем, что для их производства используют стандартный металлопрокат.

В настоящее время для производства ломов – гвоздодеров применяют арматуру, круглый пруток или шестигранный пруток диаметром от 10 мм до 25 мм.

Несмотря на то, что часть производителей все таки подвергает концы закалке, данный инструмент быстро изнашивается и его легко согнуть, если попытаться разломать мощную строительную конструкцию.

В качестве примера приведу собственный опыт – в результате использования небольшого современного гвоздодера прорезь разработалась до такого состояния, что шляпки гвоздей в ней просто перестали держаться в течение двух дней. И это с учетом того, что я вытащил с его помощью из деревянного пола всего около 1500 гвоздей длиной 30 мм (старую ДВП срывал).

Немного прочнее гвоздодеры из арматуры, но ими очень быстро можно натереть мозоли на руках, если не обмотать ручку например изолентой. Гвоздодеры из круглого и шестигранного прутка приблизительно по прочности равны.

Проверить прочность гвоздодера достаточно легко. Возьмите гвоздь приблизительно длиной 120 – 150 мм и кончиком попробуйте процарапать рабочую часть инструмента (лопатку с прорезью).

Если царапина получилась, да еще и глубокой не берите данный гвоздодер. Толку от него будет немного.

Молоток гвоздодер

Придумывая данную конструкцию производители в первую очередь заботились о том, чтобы придать инструменту универсальность. Так сказать два инструмента в одном.

Конструктивно это классический молоток, обычно с головкой округлой формы, острая часть которой выполнена в виде рабочей части гвоздодера.

С одной стороны конечно это удобно, особенно если сидишь на верхушке крыши, забиваешь гвозди и понадобилось вытащить один гвоздь, который от неудачного удара загнулся.

В то же время использовать молоток гвоздодер в качестве демонтажного инструмента неудобно. Не всегда можно с его помощью подлезть под шляпку гвоздя, а еще у него ручка менее прочная – из дерева, и рычаг существенно короче чем у лома – гвоздодера.

В качестве материала металлической части молотков данного вида используется обычно кованая инструментальная сталь, которая обычно превосходит по прочности материал современных классических гвоздодеров.

В продаже вы можете встретить также инструмент данного вида полностью выполненный из металла с эргономичной прорезиненной рукоятью.

Молотки – гвоздодеры обычно используют при выполнении слесарных и плотницких работах.

В качестве рекомендаций посоветуем вам иметь в своем наборе инструментов три разновидности гвоздодера: молоток – гвоздодер, небольшой классический гвоздодер длиной 40 – 50 см и мощный лом – гвоздодер длиной не менее 90 см.

Молоток можно использовать в строительных работах, когда нужно вытащить один или несколько неудачно забитых гвоздей, с помощью маленького гвоздодера удобно вытаскивать обивочные гвоздики и снимать облицовку, ну а большой инструмент нужен будет при демонтаже мощных строительных конструкций, вытаскивания больших гвоздей или скоб, а также демонтажа кирпичной кладки.

Другие ручные столярные инструменты

Полезные статьи
Кусачки торцевыеРучной заклепочникИнструмент кувалда

Источник: http://sity-vrn.ru/ruchnoj-instrument/12-gvozdoder

Резцы по дереву: основные виды. Изготовление и обслуживание

Ручной гвоздодер из полдюймовой трубы и старого напильника

Все фото из статьи

В арсенале любого мастера, занимающегося изготовлением декоративных объектов, обязательно найдутся резцы по дереву для ручной работы. Эти приспособления могут быть самыми разными, и потому новичкам желательно ознакомиться с их основными видами, а также изучить особенности выбора и ухода за таким инструментом.

Для обработки древесины используются самые разные ножи и стамески

Общие принципы

Резьба по дереву представляет собой довольно популярную технику декорирования различных изделий.

Как правило, сам процесс происходит по такой схеме:

  • Вначале из дерева делается заготовка, будь то ровная доска, колода или фигурная болванка.

Обратите внимание! Иногда с помощью резьбы украшаются ненарушенные части деревьев. В  этом случае подбирается такой фрагмент, форма которого обладает максимальным декоративным потенциалом.

  • Затем выполняется черновое выравнивание поверхности заготовки, в процессе которого с нее удаляются все дефекты.

Для фигурной резьбы используются самые разные инструменты

  • После этого поверхность обрабатывается специальными резцами, с помощью которых выбирается часть древесины. За счет этого формируется декоративный рельеф.
  • После завершения собственно резьбы выполняется финишная обработка – шлифовка вырезанных участков, пропитка защитными составами, полная или частичная покраска, лакировка и т.д.

Наиболее важными инструментами в этом процессе являются резцы для резьбы по дереву. Помимо мастерства самого резчика, именно от качества и правильного подбора резца зависит, насколько чистым получится орнамент или сюжетное изображение на древесине.

Вот почему ниже мы рассмотрим основные разновидности таких инструментов и опишем, где и как они применяются.

Основные виды резцов

Профили стамесок

Для создания объемных изображений  мастера используют самые разные виды резцов по дереву. В принципе, при наличии сноровки, без некоторых из перечисленных ниже изделий можно и обойтись, но для достижения наилучшего результата лучше собрать как можно более обширный набор  и применять каждое приспособление по назначению.

Клюкарзы с лезвиями разной формы

Главные разновидности резцов представлены в таблице ниже:

РазновидностьПрименение в работе
Ножи-косяки
  • Представляют собой ножи с короткими лезвиями в форме треугольника с разным углом скоса.
  • Являются универсальным инструментом, потому могут использоваться для формирования самых разных рельефных объектов, начиная от ровных линий и заканчивая мелкими углублениями.
  • При работе ножом-косяком используют три функциональные зоны: носок, лезвие и пятку.
СтамескиСамая распространенная разновидность резцов. Типичная стамеска представляет собой длинный стержень, на торце которого сформирована режущая кромка. В зависимости от формы кромки стамески бывают:

  • Плоские – применяются для формирования ровных линий и углублений.  Плоские стамески с широким лезвием задействуются также для черновой обработки с целью срезания либо стесывания дефектов поверхности.
  • Уголковые – используются для вырезания V-образных канавок и выемок, а также для формирования фигурных элементов. Чем меньше угол смыкания плоскостей такой стамески, тем глубже будет формируемый ею рельеф.
  • Полукруглые – одни из наиболее распространенных в фигурной резьбе. Округлая форма торцевого лезвия позволяет эффективно извлекать древесину из массива, формируя углубление. Небольшие полукруглые стамески также применяются для текстурирования и нанесения насечек на ровное основание.
  • Скобчатые – по функционалу аналогичны полукруглым, но при выемке древесины формируется канавка с четко выраженными внутренними гранями.
  • Обратные (округлые и скобчатые) – используются для формирования полукруглых и прямоугольных выступающих деталей, а также для проведения параллельных линий.

Стамески по дереву большинства разновидностей могут выпускаться как с ровными, так и с изогнутыми стержнями. В первом случае конструкция инструмента позволяет использовать его вместе с киянкой, во втором резьба осуществляется исключительно за счет мускульной силы.

КлюкарзыКлюкарзами  называют специальные стамески, для которых характерен сильный изгиб рабочей части.Клюкарза обычно используется для чистовой резьбы с сильным заглублением, что позволяет формировать четкий рельеф.Как правило, эти инструменты классифицируются по форме лезвия:

  • Прямые.
  • Полукруглые.
  • Косые (различают левые и правые резцы).
  • «Ласточкины хвосты».
  • Скобчатые.
  • Обратные.
  • Уголковые.
«Козьи ножки»Эта разновидность представляет собой резец, лезвие которого изогнуто в форме ступеньки. Такая конструкция позволяет выполнять глубокую подрезку, не затрагивающую поверхностных слоев древесины.
ЛожкорезыКак следует из названия, данные приспособления используются при изготовлении деревянных ложек. Рабочая часть ложкореза представляет собой кольцо или полукольцо, у которого заточка нанесена на одну из боковых граней.Основная функция этого приспособления – выполнять выборку древесины чисто и  в больших объемах.

Ложкорезы разной формы

Дополнительные приспособления

Однако мастеру-резчику, кроме стамесок и ножей разной формы и размера, требуются и другие инструменты.

Необходимый минимум дополнительного оснащения включает в себя:

  • Пилы по дереву (ножовка или сабельная пила – для черновой работы, лучковая – для чистовой).
  • Лобзики.
  • Дрели и коловороты.
  • Рубанки для выравнивания плоскостей.
  • Набор напильников по дереву (рашпили).
  • Киянка для обработки резцами дерева твердых пород.
  • Приспособления для шлифовки древесины.

Тесла разного размера

Если же мастер работает с достаточно габаритными конструкциями, то помимо простых резцов ему могут понадобиться и фигурные топорики – так называемые тесла. По принципу действия они аналогичны резцам (естественно, с поправкой на масштаб и чистоту работы).

Советы по выбору

Если вы планируете освоить методику резьбы по дереву своими руками, то начинать нужно с подбора соответствующего инструмента.

  И здесь мы останавливаемся перед дилеммой: действительно качественные резцы стоят довольно дорого, но если купить набор для начинающих «по дешевке», то работа с неудобными и постоянно теряющими остроту приспособлениями надолго отобьет желание заниматься этим видом творчества.

Готовый набор инструментов

Оптимальным будет решение купить несколько хороших резцов, а затем по необходимости расширять свой инструментарий. Для начала нам понадобится как минимум один нож-косяк среднего размера, а также четыре-пять стамесок: одна плоская, несколько уголковых и полукруглых с разным изгибом лезвия.

Качественные изделия от зарубежного производителя

Что касается конкретных экземпляров, то обращать внимание нужно на такие особенности:

  • Лезвие должно быть прочным и хорошо закаленным, без ржавчины и других дефектов.
  • Режущая часть должна быть надежно, без люфтов, закреплена в рукояти.

Обратите внимание! Это не касается ножей со сменными лезвиями – у них в любом случае будет минимальный люфт, с которым придется мириться.

  • Материал ручки – дерево или прочный пластик. Впрочем, второй вариант все же несколько хуже, поскольку в потеющей руке деревянная рукоятка сидит не в пример удобнее.
  • Естественно, ручка должна быть ровной и гладкой, без заусенцев и трещин.

Изделия с грибовидными ручками

  • Если говорить о форме ручки, то наиболее распространенными являются цилиндрические варианты (подходят для ударной резьбы с помощью киянки), конические и грибовидные модели.
  • Некоторые производители выпускают стамески и косяки с ручками анатомической формы, снабженными выборкой под пальцы, но к их удобству у многих начинающих мастеров возникают претензии.
  • Важную роль играет и компания-производитель: на сегодняшний день на рынке можно найти как отечественные, так и зарубежные формы, выпускающую вполне достойную по качеству продукцию. А вот от чего стоит отказаться, так это от откровенно дешевых китайских и некоторых отечественных резцов: да, на покупке вы сэкономите, но резать эти изделия если и будут, то недолго.

Делаем резец самостоятельно

Многие мастера то ли желая сэкономить, то ли не доверяя сторонним производителям предпочитают использовать самодельные инструменты для резьбы. В принципе, изготовить нож или стамеску довольно просто, главное – подобрать подходящий материал.

На фото — ножовочное полотно и простейший нож-косяк, изготовленный из него

В качестве сырья для нашей конструкции можно использовать:

  • Полотно от пилы по дереву или металлу – практически идеальная заготовка для ножа- косяка. В процессе изготовления мы отрезаем на станке или просто обламываем под нужным нам углом фрагмент полотна, а затем формируем режущую кромку.
  • Диск от пилы по дереву также отличается приемлемыми характеристиками. Используемая для производства таких пил углеродистая сталь хорошо держит заточку, а это значит, что резец не затупится даже при работе с твердым деревом.
  • Перед тем, как сделать полукруглую стамеску, можно поискать «в закромах» ненужный пробойник. Для изготовления инструмента нам достаточно будет наискосок срезать часть стенки  — и мы получим очень удобное приспособление для выборки древесины.

Немаловажной деталью любого резца является ручка.

Инструкция по ее изготовлению также не отличается сложностью:

  • Берем брусок из дерева твердой породы и вырезаем из него рукоятку.
  • В торце рукоятки проделываем отверстие, форма которого соответствует форме хвостовика металлической части.

Вклейка лезвия в рукоятку

  • Вклеиваем режущую часть в рукоятку, после чего зажимаем конструкцию с помощью металлического кольца.

Обратите внимание! Иногда ручка делается из двух половинок. В этом случае лезвие можно дополнительно зафиксировать винтами или заклепками, а склейку следует проводить в тисках или струбцинах.

Заточка резцов

Получить достойный результат можно только в том случае, если вы работаете идеально острым инструментом. А поскольку даже самая мягкая древесина тупит лезвие довольно быстро, то заточка резцов по дереву однозначно входит в «программу-минимум» подготовки начинающего резчика.

Для выполнения этой операции нам понадобятся:

  • Бруски разной зернистости – от крупной до мелкой.
  • Старый кожаный ремень для правки.
  • Паста ГОИ (или аналогичный состав).

Черновая заточка

Работу выполняем так:

  • Вначале смачиваем крупнозернистый брусок, укладываем на него резец под выбранным углом и нажатием от себя выполняем заточку.
  • Переходим на брусок со средним абразивным зерном и повторяем операции до появления четко выраженной заточенной кромки.
  • Доводку выполняем на алмазном бруске, снимая появившуюся на жале резца металлическую фаску.
  • Затем на ремень наносим слой пасты ГОИ (состав на основе оксида хрома) и полируем рабочую часть до зеркального блеска.

Правка на ремне

Совет! Доводку на ремне можно выполнять чаще, чем основную заточку – так мы сможем поправить чуть затупившееся лезвие.

Проверить качество нашей работы просто: если резец без усилий режет газету, значит, мы все сделали правильно, и можно браться за заготовку.

Заключение

Правильно подобранные резцы для резьбы по дереву своими руками – это одно из обязательных условий успеха. Впрочем, для достижения желаемого результата одних инструментов все же будет мало, так что начать осваивать мастерство резчика стоит с просмотра видео в этой статье.

Источник: https://rubankom.com/obrabotka/ruchn/482-rezcy-po-derevu

Нож из напильника, экзотика или практичный инструмент?

Ручной гвоздодер из полдюймовой трубы и старого напильника

Хороший нож всегда считался атрибутом настоящего мужчины. А самодельный клинок – это повод гордиться перед друзьями. Главное условие – наличие качественного материала. Можно взять любое железо, и закалить. Но лучший результат получается при использовании стали, легированной углеродом.

Что использовать в качестве донора?

  • Толстое сверло по металлу. Только нужно учесть особенность – легированный металл только на рабочей половинке, хвостовик – обычная «закалка»
  • Шатун от поршневой группы двигателя
  • Торцевой ключ
  • Рессора. Пожалуй, самая популярная заготовка
  • Напильник.

Традиционно, холодное оружие (даже если оно – просто колбаску порезать) изготавливают между молотом и наковальней. Для перечисленных заготовок – это обязательное условие, необходимо придать им новую форму. Даже рессору придется отковать, чтобы убрать серповидность.

Исключение составляет самодельный нож из напильника.

Может быть, этот материал покажется необычным? По сути это просто качественная сталь. Хорошие экземпляры, это те, что изготовлены 30-50 лет назад. Советская металлургия соблюдала стандарты легирования стали.

Если вам удастся отыскать такую заготовку (пусть и покрытую ржавчиной), можете смело браться за работу.

Ковка ножа из напильника

Если у вас есть навыки кузнечного дела, и оборудованная кузница – нож из напильника можно сделать на профессиональной основе. Для чего нужна ковка, ведь форма заготовки и так подходящая?

  • При ковке металл приобретает новые свойства, становится прочнее и эластичнее, даже после закалки
  • Все-таки напильник слишком толстый для клинка, вам придется снимать часть металла во время формирования спусков. При ковке металл остается «в массе», вы просто уменьшаете толщину молотом
  • Придав грубую форму изделию, вы потратите меньше времени на финальную обработку.

К тому же, вы полностью уберете насечки. Хотя этот «элемент дизайна» придает оригинальность изделию.

Если у вас нет соответствующего оборудования – можно изготовить нож из напильника без ковки. При этом готовое изделие будет ничуть не хуже. Опять же, при условии качественного «донора».

Популярное:  Как наточить ножовку по дереву правильно

При таком количестве китайских дешевых инструментов, сложно найти настоящий советский напильник. Дешевые напильники делаются из обычной стали, и сильно закаливаются.

Проверить качество металла можно, положив напильник на край стола, и ударив по хвостовику молотком. Закаленный кончик сломается, легированный металл просто погнется.

Или поднесите напильник к точильному станку.

Длинные снопы искр говорят об обычной стали. Короткий и пушистый сноп – высоколегированная сталь. Однако сделать нож из напильника без термообработки не выйдет.

Как минимум, заготовку придется «отпустить» и снова «закалить».

Кстати, качественные напильники, легированные углеродом, тоже проходят процедуру заводского закаливания. Поэтому обточить такого «донора» с помощью традиционного инструмента не удастся. Наждак будет стачиваться одновременно с заготовкой.

Изготовление ножа из напильника – пошаговая инструкция

Для работы понадобятся:

  1. Хороший крупный донор-напильник, «Сделано в СССР»
  2. Ножовка по металлу (пара запасных полотен)
  3. Напильник для работы с удобной большой рукоятью
  4. Наждачная бумага и брусок
  5. Верстак и тиски
  6. Струбцины (2 шт.)
  7. Древесный (шашлычный) уголь для горна
  8. Отработка (старое моторное масло) для закалки.

Хороший нож получится из напильника со сточенными зубьями. Тогда вам не придется удалять их своими руками.

Для начала, металл необходимо отжечь. Для этого изготавливаем «походный» горн. Насыпаем земляной очаг, вставляем в него двухдюймовую трубу (для притока воздуха) и разжигаем древесный уголь. Воздух в трубу подаем с помощью компрессора для надувного матраса.

Когда сталь раскалится до красного цвета, прекращайте подачу воздуха, и оставляйте заготовку медленно остывать вместе с костром. Металл станет податливым и готовым к механической обработке.
По заранее заготовленным лекалам, отрезаем лишний металл с помощью ножовки.

Стараемся максимально точно повторить будущую форму, чтобы меньше работать напильником. Вырезаем хвостовик, длина должна быть равна вашим пальцам.

Затем обрабатываем заготовку наждаком или напильником, до придания формы по лекалу. Прижимаем будущий нож к верстаку с помощью струбцины и обтачиваем спуски.

Популярное:  Как подключить АВР к бензогенератору, где у него ноль и фаза?

Это ответственная часть работ, и выполнять ее «на глазок» не следует.

Обе стороны клинка должны быть обработаны симметрично, угол снятия металла одинаковый по всей длине спуска, включая загиб кончика.

Для удобства можно изготовить несложное приспособление – металлическая труба с направляющей, на которую крепится длинный напильник.

Поскольку заготовка отожжена, обработка проходит без лишних усилий. Когда грубое придание формы окончено, производим финишную обработку наждачной бумагой. Для этого ее можно обернуть вокруг деревянного бруска.

Клинок готов, однако мягкость отожженного металла не позволит им пользоваться в полную силу.

Как закалить нож из напильника?

При закаливании меняется структура металла, он приобретает твердость и некоторую хрупкость.

Закалка ножа из напильника производится в масле-отработке. Нагреваем клинок то темно-вишневого цвета.

Если на улице солнце, и по цвету температуру не определить – проверяем готовность с помощью магнита.

Сталь, нагретая до нужной температуры, не магнитится. Затем резко опускаем нож в банку с отработанным маслом. Для более скорого охлаждения, банку с маслом можно поставить в тазик с холодной водой. Закалка будет эффективней.

Проверить твердость стали можно с помощью стеклянной посуды.

Качественно закаленная сталь оставляет борозды на стекле.

Инструкция, как сделать нож из напильника будет неполной, без технологии изготовления рукоятки. Хвостовик оставлен достаточно длинный, рукоять делаем наборную. Для удержания сегментов рукояти, на хвостовике можно сделать хаотично проточенные насечки.

Изготовление рукояти

Для начала нарисуем внешний вид. Если вытачивать рукоять по месту, нож будет выглядеть некрасиво.

Идеальный материал – береза. Используется само дерево, береста удаляется. Разумеется, можно выточить рукоять из любого материала, с которым удобно работать.

Для изготовления больстера используется кусочек алюминия или обрезки напильника.

Как сделать больстер для ножа рассказано в этом видео

Нож делается не в качестве сувенира, поэтому рукоять должна быть прочной. Нарезаем заготовки на бруски и насаживаем больстер на хвостовик. Чтобы не повредить лезвие ножа, оборачиваем его плотным материалом.

Набираем рукоять, чередуя бруски разного цвета. Между ними прокладываем листы толстой бересты. Рукоять крепится на эпоксидный клей. Можно использовать полиэфирную смолу, если клинок будет использоваться как ударный инструмент (она более эластичная). Набранную из заготовок рукоятку зажимаем в прессе, для придания монолитности.

После окончательного застывания клея, выравниваем (спиливаем) края до ровной плоскости, и размечаем контуры рукояти по заранее изготовленному эскизу. С помощью ножовки придаем рукояти общие черты дизайна.

Затем обтачиваем заготовку с помощью грубого и мелкого напильника. Набор обрабатывается как цельный кусок дерева. После схватывания клея, он по сути таковым и является. В конце, наждачной бумагой вручную придаем рукояти требуемую форму.

Готовую рукоять можно отполировать, покрыть лаком, использовать различные морилки. Однако натуральное сочетание массива и бересты смотрится особенно выигрышно.

Заточка лезвия производится традиционными способами – данный нож ничем не отличается от промышленных образцов.

Правовые моменты: Любой нож, кухонный, туристический, поварской, может быть признан холодным оружием.

Лучший способ обезопасить себя от неприятных моментов общения с полицией – перед изготовлением проконсультироваться у эксперта. Однако есть несколько признаков, которые гарантированно выведут ваш клинок из категории ХО:

  • отсутствие упоров для пальцев
  • отсутствие кровостоков
  • толщина клинка более 6 мм
  • длина лезвия менее 90 мм.

Ножик из напильника, плюсы и минусы

Минус, пожалуй, один – кропотливый и трудоемкий процесс изготовления. Еще один недостаток (скорее особенность) – из такого материала, как напильник, нельзя изготовить тонкое и гибкое лезвие.

Достоинства – нож очень прочный и долговечный. Материал изготовления доступный и фактически бесплатный. К тому же толщина обуха – 6 мм, один из признаков, что нож не является холодным оружием.

Нож из напильника своими руками – смотрите видео. Подробный мануал по изготовлению ножа.

Источник: http://obinstrumente.ru/dlya-doma/nozh-iz-napilnika.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.