Простой рейсмус для разметки деревянных поверхностей

Содержание

Как сделать рейсмусовый станок своими руками

Простой рейсмус для разметки деревянных поверхностей

Самодельный рейсмус.

Многие люди, в наше время, занимаются обработкой древесины. Однако, простым, ручным рубанком придётся очень долго обрабатывать поверхность древесной заготовки. На помощь столярам и простым любителям обработки древесины приходит рейсмусовый станок.

Общие понятия

Рейсмусовый станок – это специальный станок для гладкого выравнивания древесной поверхности.

Это оборудование выполняет строгальные действия, которые называются рейсмусованием.

Именно в честь такого действия станок и получил своё название. В свою очередь, перед строганием древесной плоскости, она должна быть идеально ровной.

Такого результата добиваются с помощью фуговального станка, который выравнивает горизонталь на дереве. Однако, эта работа считается черновой.

Предназначение

Реймусное оборудование имеет своё предназначение во многих отраслях, где используется древесина. С его помощью обрабатываются различные щиты, бруски, доски. Достигается идеальный результат по всем плоскостям изделия.

К примеру, если взять деревянный брус, то он будет, по окончании строгальных действий, очень гладким со всех четырёх сторон. Рейсмусы, в частности производственные, имеют такое свойство, как обработка больших площадей и количества досок, имеющих большую ширину.

Самодельные рейсмусы достаточно мало весят. Это обеспечивает их бес проблемную транспортировку. На самодельных станках намного проще регулировать толщину стружки, снимаемой при обработке.

Разновидность оборудования

Рейсмусовое оборудование различают по следующим критериям, а именно по количеству ножей на режущем вале:

Односторонний.

Рейсмус односторонний

Такой станок является самым простым и имеет на основном вале всего – лишь один нож.

Также, односторонний рейсмусовый станок, считается бюджетным вариантом и предназначен для домашних работ.

За счёт одного ножа, он способен обрабатывать только одну сторону изделия.

Двухсторонний

Рейсмус двухсторонний

Это оборудование имеет в своей конструкции два вала с ножами, расположенными параллельно друг другу.

Этот модуль считается более производительным.

Имеет автоматизированную подачу древесной заготовки.

Профессианальный рейсмусовый станок

Рейсмус особый

Такие станки имеют в своей конструкции от трёх валов с ножами и более.

Предназначен этот рейсмус уже для профессиональной обработки дерева, а также имеет возможность производить детали в большом объёме..

Ценовая категория этого оборудования колеблется от 35 тысяч до 100 тысяч рублей. Однако если станки созданы по последнему слову техники, то цена, соответствующе, будет довольно высокой. Поэтому проще всего, а также дешевле будет создать собственноручный проект.

Совет: Если ваш бюджет позволяет купить заводскую установку, то нужно выбирать самый лучший. Однако, если бюджет скуден, то попытайтесь создать аналог. Это сэкономит ваше время и деньги.

Бюджетно — бытовой

С их помощью, есть возможность добиться неплохой производительности. Отличается доступной ценовой категорией, малыми габаритами. Приобретя данный станок, вы с легкостью сможете построить свой собственный дом.

Комбинированный

Ограничен малым объёмом работ, малой ценой. Предназначен он преимущественно для бытовых целей. Во многих домашних целях этого оборудования вполне достаточно.

Полупрофессиональные

Получили широкое применение в столярных мастерских. Такое оборудование способно производить внушительные объёмы готовых изделий.

Профессиональные рейсмусы

В связи с тем, что такое оборудование более мощное, чем его меньшие собратья, оно способно производить огромные объёмы мебельных заготовок и комплектующих. Применяются они на деревообрабатывающих заводах.

Промышленные  модули

Используются только на лесопилках, на предприятиях занимающихся добычей и обработкой древесины. Такие станки имеют огромные габариты, мощность, поэтому использование их в быту будет нецелесообразно.

Конструкция самодельного  станка

Конструкция рейсмуса.

Как видно их картинки выше, конструкция данного станка не такая уж и сложная.

Передний и задний столы, по которым производится подача дерева на обработку, должны быть ровными и гладкими, а также располагаться в одной плоскости, для беспрепятственной подачи древесины.

Многие столяры создают рейсмусы из электрорубанка и из фрезера. Такая конструкция довольно проста.

Совет: Чем выше скорость вращения вала с ножами, тем ровнее и чище будет обрабатываемая поверхность по окончании!

Принцип работы

Схема устройства рейсмуса.

Принцип работы станка заключается в плоском строгании поверхности древесной заготовки. Самым главным орудием данного станка является вал с ножами, который и производит основную работу. Суть заключается в следующем.

Деревянная доска подаётся руками или автоматически, специальными прижимными валиками. Материал обрабатывается с одной стороны, как правило, сверху. В некоторых случаях снизу и сверху.

Ножевой вал регулируется на необходимый уровень толщины, а доска проходит полноценное строгание. В результате получается идеально гладкая поверхность.

Совет: Прежде чем начать строгание, необходимо подготовить заготовку на фуговальном станке, чтобы достичь идеально ровной поверхности!

Рейсмусы относятся к высокопроизводительным станкам по древесной обработке. Ведь ручным рубанком много дел не сделаешь. Для необходимого результата достаточно настроить оборудование на нужные габариты и тогда, можно производить детали партиями.

Важно знать! Чтобы достичь качественного изготовления производимой продукции, не стоит устанавливать сразу большую глубину строгания. Такие действия только ухудшат ожидаемый результат.

Сборка рейсмусового станка своими руками по чертежам

Сборка  не занимает много времени и не требует большое количество материалов. Однако чтобы сборка осуществилась, необходимо иметь следующие инструменты и оборудование:

Токарный станок

Понадобится для изготовления элементов вращения, в данном случае валики.

Станок сверлильный

Пригодится для осуществления отверстий для крепёжных элементов и так далее.

Сварочный аппарат

В свою очередь, сварка и есть основной инструмент для сборки станины, подающего стола.

Дрель

Пригодится для более мелких сверлений, возможно для закручивания болтов, если это будет уместно.

Болгарка

Прежде чем заниматься сборкой конструкции, необходимо правильно, по чертежам с размерами, отрезать все необходимые детали.

Совет: При работе с болгаркой следует учитывать размеры и толщину режущего диска, иначе конструкция может получиться не ровной.

Если вы не знаете, как сделать и из каких деталей можно собрать станок, то в просторах интернета можно с лёгкостью найти бесплатные чертежи и фото для сборки. Ниже будет представлен один из таких чертежей, который мы и будем разбирать.

Как правило, все самодельные рейсмусовые станки имеют габариты 1х1 метра. Это позволяет перевозить его и переносить в нужное вам место. Однако стоит учесть, что оборудование должно быть расположено таким образом, чтобы он был доступен со всех сторон. То есть подход к нему должен быть свободным.

Перед началом сборки

Очень важно ознакомиться со схемой расположения всех деталей на станке:

  • Стол подачи и выдачи заготовки. (1)
  • Непосредственно сама древесная заготовка.(2)
  • Предохранительное приспособление. (3)
  • Подающий верхний валик, имеющий рифлёную поверхность. (4)
  • Передняя колодка прижимная, так называемый «стружколоматель». (5)
  • Основной вал с ножами. (6)
  • Прижимная колодка задняя. (7)
  • Подающий валик, имеющий гладкую поверхность, расположенный вверху. (8)
  • Гладкий валик, расположенный снизу. (9)

Совет: Первоначально нужно сделать наброски чертежей с размерами.

Чертеж станины.

Первым делом

Изготавливается станина для будущего изобретения. Для этого можно использовать железный уголок размером 50х50 мм, либо профильную, квадратную трубу размером 40х40 мм. Большие размеры этих деталей могут спровоцировать ненужную вибрацию при работе со станком.

После того, как все элементы станины готовы, в работу вступает сварочный аппарат и создаётся каркас для станка. Сверлильным станком предварительно делаются все необходимые отверстия, нужные для будущей сборки. Каркас желательно забетонировать, чтобы исключить излишнюю вибрацию в будущем.

Когда каркас сварен, производится установка ножевого и остальных валов. Лучшим вариантом будет приобретение их в готовом состоянии. Это позволит улучшить качество будущих изделий. Но, если нет возможности, их можно изготовить на токарном станке.

Шкивы мотора и валов

Желательно приобретать шестерёнчатые, что позволит использовать цепь. Мотор можно выбрать асинхронный, мощностью 4 – 5 киловатт. Если есть возможность достать ручной выжиматель белья, от старых советских стиральных машинок, его ролики можно использовать в качестве прижимных валов.

Прорезиненное покрытие этих валиков позволит меньше деформировать древесину. Обрамление для валиков изготавливается с помощью сварки, а крепится на болты с пружинками с одной стороны. Это позволяет им двигаться по вертикали.

С другой стороны

Сваривается кусок рулевой тяги, в качестве ограничителя. Сама столешница, которая состоит из двух частей, задней и передней, крепится на подготовленные регулировочные крепления. Это позволяет регулировать высоту стола.

Совет: Перед тем, как начинать работу, важно убедиться в правильности заточки ножей на вале, а также их расположение.

Важно знать! Ни в коем случае нельзя допускать обработку заготовки, которая не будет прижиматься обоими валами. А также, категорически запрещено производить ремонтные работы и чистку оборудования во время его работы! Не соблюдение этих правил может привести к травмам.

Когда всё готово, можете приступать к деревообрабатывающим работам.

Наладка оборудования

Весь станок, перед работой, в домашних условиях, должен быть налажен должным образом. Регулирование производится за счёт натяжения или послабления подающих валиков. Если рабочий стол на станке будет заполнен практически полностью, то возникнет необходимость увеличить давление валиков на подаче.

Если же обрабатываются маленькие детали, то это давление необходимо уменьшить, это делается для того, чтобы древесина не была помята, в прямом смысле этого слова.

Если правильно разобраться со строгальным оборудованием и понять весь его механизм, то настройка при последующих работах не составит особого труда.

Техника безопасности при работе

Все техники безопасности в работе со станками одинаковы и крайне требовательны. В перечень этой техники входит следующее:

  1. Нельзя совать руки, где крутятся валики – это может привести к серьёзным травмам.
  2. Станок должен быть заземлён, чтобы избежать ударов током и пожара.
  3. Присутствие резиновых ковриков около станка крайне необходимо.
  4. Категорически запрещено производить чистку станка, во время его работы.
  5. Запрещено заниматься ремонтом деталей оборудования, когда станок включен в электрическую сеть.
  6. Перед включением станка необходимо убедиться, что все механизмы исправны.
  7. Перед включением убедиться в исправности электрического провода.

Соблюдение простых правил безопасности при работе с самодельным  станком сохранит ваше здоровье и жизнь.

обзоры

Обзор самодельного рейсмусового станка с автоматической подачей

Обзор поэтапной сборки собственноручного рейсмуса

Обзор работы рейсмусового станка

Источник: http://stanki-info.ru/rejsmusovyj-svoimi-rukami-chertezhi.html

Разметка при помощи рейсмуса

Простой рейсмус для разметки деревянных поверхностей

1.  Установить очертку на краю заготовки и закрепить ее на расстоянии, равном расстоянию до загиба или обреза.

2.  Прочертить линию от края листа (очертку вести параллельно плоскости листа) (рис. 24).

Разметка и накернивание центров перед сверлением отверстий

1.  Разметать центры отверстий верхнего шва в шахматном порядке согласно чертежу 1 (рис. 25).

2.  Накернить точки пересечения (рис. 26).

Центры отверстий накернивают перед сверлением листов, деталей и узлов.

1. Разметить квадрат на торце и на боковой поверхности круглой стальной заготовки (рис. 27).

2. Положить стальной валик на призму.

3. Разметить оси:

1) установить произвольно чертилку рейсмуса, закрепить ее в прочертить на торце валика короткую линию (рис. 28);

2) повернуть валик на 180° и, не сдвигая чертилки, прочертить та торце валика короткую линию, параллельную первой

(рис. 29);

3) разделить пополам расстояние между двумя параллельными линиями, установить чертилку рейсмуса по отмеченной середине и прочертить через середину осевую линию (рис. 30);

4) повернуть валик на 90°, выверить угольником вертикальное положение и, не сдвигая чертилки рейсмуса после проведения первой осевой линии, прочертить вторую осевую линию

рис. 30. (рис. 31 и 32);

5) накернить центр и очертить окружность диаметром 11 мм (рис. 33).

1. Разметить стороны квадрата на торце и на боковой поверхностях (рис. 34 и 35).

4. Разметить длину квадрата (рис. 36).

д) Разметка при сборке узлов и установке их на самолет

Разметку делают не только при изготовлении деталей, нанося на материал очертания (контуры) деталей, отмечая места отверстий и т. п., но и при установке на место деталей и узлов при их сборке.

Чтобы определить месторасположение деталей и узлов на машине, приходится промерять и размечать эти детали и узлы на самой машине в соответствии с размерами, указанными в чертеже.

А. Разметка положения хомутика на лонжероне

Требуется установить хомутик А на лонжерон Б. Согласно чертежу середина хомутика должна находиться на расстоянии

175 мм от оси вертикальной стойки в фюзеляжа; длина хомутика — 36 мм, диаметр трубы В равен 20 мм (рис. 37).

1. Определить расстояние от торца хомутика, расположенного ближе к трубе В, до ближайшей точки на этой трубе. Это расстояние должно быть меньше 175 мм на половину длины хомутика и половину диаметра трубы, т. е. меньше на

36/2 + 20/2 = 56/2 = 28 мм.

Тогда расстояние от торца хомутика до трубы В будет 175 — 28 = 147 мм.

2. Приложить метр к лонжерону так, чтобы начало его упиралось в трубу В.

3. Сделать отметку карандашом на лонжероне против деления 147 мм.

4. Надеть на лонжерон хомутик так, чтобы его торец, направленный в сторону трубы В, совпал с отметкой.

При этом середина хомутика А должна находиться на расстоянии 175 мм от оси трубы В.

Б, Разметка положения хомутика на лонжероне при помощи специального шаблона

1. Приложить вырез линейки шаблона А к стойке и прижать скобу шаблона Б к лонжерону (рис. 38).

2. Прочертить риску по кромке скобы для определения места хомутика на лонжероне.

В. Разметка оси фюзеляжа на его обшивке

Начертить продольную ось фюзеляжа на его обшивке. Согласно чертежу верхняя сторона лонжерона на участке от первой до третьей рамы параллельна оси фюзеляжа и находится от нее на расстоянии 490 мм (рис. 39).

а) Наложить пятку угольника с длинной полкой на верхнюю сторону лонжерона так, чтобы полка угольника легла по наружной стороне фанерной обшивки, ближе к первой раме.

б) Прочертить карандашом линию вдоль толки.

в) Прочертить точно так же линию у третьей рамы.

г) Отмерить по прочерченным линиям от верхней стороны верхнего лонжерона по 490 мм и сделать отметки.

д) Прочертить через эти отметки линию, которая будет осью фюзеляжа (фюзеляж сужается к хвосту по кривой и поэтому

рис. 38.

Осевую линию можно прочертить только три помощи гибкой металлической линейки или гибкой деревянной линейки).

Первый рабочий прикладывает один конец линейки к отметке у первой рамы, второй рабочий, находящийся у хвоста, плотно прижимает линейку к фюзеляжу, а третий рабочий следит за

тем, чтобы линейка совпала со второй отметкой и дает указания второму рабочему, поднимать или опускать конец линейки. Поддерживая левой рукой линейку, ,третий рабочий карандашом прочерчивает ось.

е) Разметить отверстия или необходимые точки по угольникам; угольники имеют на полке отверстия или вырезы для отметки необходимых точек.

Основные правила разметки

1. Размечая при сборке детали и узлы, помни, что разметку всегда ведут от таких точек и поверхностей, положение которых цд самолете достаточно определенно. Основной базой для разметки на самолете является продольная ось фюзеляжа или точки и линии, связанные с ней определенными размерами.

2. Приступая к разметке, составь себе план, т. е. установи, в какой последовательности вести разметку и каким инструментом.

3. При прочерчивании линий карандаш или чертилку держи немного наклонно, чтобы линия вплотную примыкала к линейке или угольнику, которые нужно твердо поддерживать левой рукой.

4. Для разметки пользуйся простым, а не химическим карандашом. При нанесении рисок чертилкой можно поцарапать материал, что ухудшит качество изделия. Так, например, царапины на дуралюмине, нарушающие целость наружного слоя металла, понижают его прочность и сопротивляемость коррозии. Химический карандаш портит дуралюмин, вызывая коррозию.

5. Помни, что размечать значительно проще и быстрее, если пользоваться шаблонами.

6. Для ускорения разметки длинных линий, когда не требуется большой точности, вместо прочерчивания их, возьми намеленный тонкий шнур и отбивай им линии.

Источник: https://arxipedia.ru/slesarnye-raboty/razmetka-pri-pomoshhi-rejsmusa.html

Разметочный рейсмус – назначение, виды, применение

Простой рейсмус для разметки деревянных поверхностей

Исходное значение слова «рейсмус» («рейсмас») определяет инструмент для разметки, тем не менее, в последнее время термин всё чаще используется для обозначения представителей обширного класса оборудования – рейсмусовых станков. В данной статье речь идет именно о разметочных рейсмусах.

Разметочный рейсмус – это инструмент, предназначенный для проведения измерений и нанесения (прочерчивания) линий разметки параллельно базовым линиям в процессе подготовки изделий к обработке. Применяется рейсмус и при перенесении размеров на заготовку с чертежей, измерительных инструментов, или с уже обработанных эталонных изделий.

Конструктивную основу большинства разметочных рейсмусов составляют стойка (штанга, в случае штангенрейсмуса) и зажим, который можно перемещать и фиксировать в различных положениях на стойке (штанге).

Виды рейсмусов

Существует достаточно много разновидностей рейсмусов, при этом применимость и возможности того или иного конкретного инструмента чаще всего не ограничивается лишь одним видом обрабатываемого материала. Тем не менее все-таки принято деление рейсмусов на столярные (применяемые при обработке древесины) и слесарные (используемые в металлообработке).

Столярный разметочный рейсмус

В классическом исполнении, рейсмус, применяемый в деревообработке, состоит из колодки с ровной плоской поверхностью, на которой перпендикулярно плоскости расположены два сквозных отверстия с подвижными брусками (рейками).

На одном из концов каждого бруска в поперечном направлении располагаются острые металлические штыри-чертилки (шпильки, иглы), которыми непосредственно и процарапываются линии по материалу обрабатываемой детали. Обе рейки обычно имеют прямоугольное сечение, исключающее их проворачивание в прямоугольных отверстиях колодки.

Фиксирование размера выполняется в колодке с помощью клина, вставляемого с натягом в отверстие колодки, между и перпендикулярно относительно отверстий с рейками, надежно удерживая их таким образом от произвольного перемещения.

Основные элементы столярного рейсмуса, кроме чертилок, могут изготавливаться из древесины. С целью предотвращения быстрого износа инструмента, в процессе разметки заготовок, используются твердые породы дерева.

Кроме древесного сырья для изготовления деталей столярного рейсмуса в последнее время всё чаще применяются твердые пластмассовые компоненты и даже металл, существенно продлевающие срок службы разметочных инструментов без потери их точности из-за изнашивания.

В деревообработке двухреечный разметочный рейсмус применяется, в частности, для разметки шиповых соединений, значительно уменьшая затраты времени на подготовительные наметочные работы перед механической обработкой пазов, гнёзд и шипов.

С сохранением ключевых особенностей, всё же существуют конструкции столярного рейсмуса, отличающиеся от классической, самой по себе достаточно универсальной, которые могут воплощаться в более специализированных инструментах этого вида. Например, предназначенных для обработки какого-либо одного класса изделий, или для очень больших заготовок, или наоборот, мелких деталей.

Частным случаем упрощения конструкции столярного рейсмуса можно считать применение в его качестве скобы – цельного деревянного приспособления с выемкой в качестве ступеньки-упора, а также одним, двумя, или несколькими мелкими гвоздями, выполняющих роль чертилки, и забитых (вставленных с натягом в отверстия) на заданном расстоянии от упора. При отсутствии готового столярного разметочного рейсмуса, скобу можно изготовить самостоятельно, пользуясь простейшими инструментами вроде пилы, молотка, линейки, карандаша. Скобой удобно пользоваться если нужно провести много параллельных линий, без изменения расстояния между ними.

Большое распространение получили и рейсмусы, колодка которых имеет порой не два, а всего одно сквозное отверстие, с расположенным в нем стержнем (стойкой) круглого сечения. На торце стержня закрепляется (винтом) чертилка в форме шайбы-лезвия с острой кромкой по всей окружности.

Стойка удобно зажимается болтом или винтом с рифленой головкой, резьбовая часть которого ввинчивается в колодку через резьбовое отверстие, ось которого пересекает под углом 90° ось основного отверстия, где находится стержень. Выполняется подобный рейсмус из таких материалов, как: дерево, пластики (включая слоистые), металлы или их сочетания.

Впрочем, конструкция с одним цилиндрическим стержнем в целом скорее расширяет сферу применимости инструмента, нежели делает его узкоспециализированным.

Вместо заостренных металлических штырей-чертилок в некоторых моделях столярных рейсмусов для разметки применяется карандаш, для которого предусмотрено соответствующее крепление.

Слесарный рейсмус

В отличие от инструмента для разметки деревянных заготовок у классического слесарного рейсмуса стойка по большей части одна и неподвижна, хотя и может иметь возможность установки под наклоном (но без продольного перемещения в каком-либо отверстии, как это реализовано в столярном инструменте).

Стойка крепится на основании с плоской поверхностью. Длинный стержень чертилки заострен с обоих концов, один из которых имеет криволинейный изгиб острия. Чертилка крепится винтом в одном из отверстий зажима. Вторым отверстием зажим охватывает стойку. Соответственно размер устанавливается перемещением зажима вдоль стойки, а также изменением положения чертилки.

Можно отнести к слесарным рейсмусам и штангенрейсмус (штангенрейсмас), в случае которого стойка представляет собой штангу с прямоугольным сечением, либо выполняется в виде двух отдельных параллельных стержней, при этом в любом случае исключено проворачивание зажима (кронштейна) вокруг стойки. Штангенрейсмус может оснащаться, как простыми устройствами отсчета, вроде нониуса с линейной или круговой шкалой, так и цифровыми индикаторами.

Применение разметочного рейсмуса

Не зависимо от конструкции рейсмуса его использование хотя и может иметь на практике ряд специфических различий, но в целом настройка и основные приемы разметки сходны у разных видов и моделей.

На любом рейсмусе сначала производится установка размеров, заключающаяся в настройке расстояния между острым концом (концами) чертилки/карандаша и плоскостью колодки или основания. После чего непосредственно прочерчиваются линии.

Пожалуй, ключевое различие лишь в том, что у столярного рейсмуса плоскость колодки, при нанесении разметочных линий, скользит по поверхности детали, в то время как при использовании слесарных рейсмусов (в том числе и штангенрейсмусов) характерно перемещение основания по поверхности плиты, на которой установлена размечаемая заготовка.

При разметке необходимо ограничивать подвижность заготовок. К примеру, перед применением столярного рейсмуса, обрабатываемую доску можно упереть рукой в клин верстака, или воспользоваться струбцинами.

Хотелось бы упомянуть, что рейсмус, особенно оснащенный устройством отсчета, вполне может использоваться не только для разметки, но и в качестве измерительного инструмента, например, для контрольного уточнения намеченных линий или промеров расстояний между уже обработанными элементами изделия.

Точность измерений рейсмусом зависит от используемого устройства отсчета. Штангенрейсмусом с нониусным механизмом можно провести замеры с точностью 0,05–0,10 мм. Для круговых шкал – 0,02–0,05 мм. Для цифровых устройств – 0,01–0,05 мм. У столярных рейсмусов цена деления линейной шкалы часто имеет деления 1, или даже 2 мм.

Применение рейсмуса позволяет облегчить труд и существенно повысить производительность технологического процесса за счет сокращения времени, отводимого на разметку. Важным моментом является также улучшение качества изделий благодаря в среднем большей точности разметки, особенно если пользоваться рекомендацией наносить метки по возможности от одной и той же базовой поверхности.

“,”author”:” Reismus”,”date_published”:”2019-03-16T10:03:00.000Z”,”lead_image_url”:”http://1.bp.blogspot.com/-m2_iajwFPl8/VO9abEiL5DI/AAAAAAAAATA/qEyXrpQxLMU/s400/reismus.jpg”,”dek”:null,”next_page_url”:null,”url”:”http://reismus.blogspot.com/2012/01/”,”domain”:”reismus.blogspot.com”,”excerpt”:”Блог о строительной индустрии”,”word_count”:961,”direction”:”ltr”,”total_pages”:1,”rendered_pages”:1}

Источник: http://reismus.blogspot.com/2012/01/

Ремонтные работы, стр. №56

Простой рейсмус для разметки деревянных поверхностей

Значительная часть современных приборов требует подключения не только к воде, но и к электричеству. Это гидромассажные ванна и кабина, стиральная и посудомоечная машины и другое.

В таких случаях должен использоваться электрический кабель, предназначенный для применения во влажных помещениях (например, в трехслойной изоляции) и имеющий необходимое (указанное в инструкции к оборудованию) сечение.

Все приборы следует подключать через устройство защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА и обязательно заземлять. Только выполнение этих условий гарантирует вашу безопасность и качественную работу техники на долгие годы.

Схема подключения сантехприборов:

1. Стояк холодного или горячего водоснабжения.

2. Шаровой кран.

3. Фильтр грубой очистки воды.

4. Редуктор давления.

5. Насос (при его установке редуктор не ставится).

6. Счетчик расхода воды.

7. Коллектор.

8. Слив в канализацию.

Разметка

Разметка – операция по перенесению формы и размеров изделия с чертежа или рисунка на его поверхность. Различают плоскостную (контуры рисунка лежат в одной плоскости), пространственную (линии наносят в нескольких плоскостях или на нескольких поверхностях) и разметку по образцу или шаблону.

Размечают для того, чтобы из материалов, расходуемых на заготовки для деталей, получилось как можно меньше отходов. Иначе говоря, разметка необходима для получения заготовки с минимальным припуском на обработку ручным или электрифицированным инструментом.

Для разметки и проверки точности обработки заготовок и деталей используют специальные и универсальные приспособления – рулетку, угольник, складной метр, малку, уровень, циркуль, рейсмус, отвес, шило.

Рулетка предназначена для линейных измерений и грубой разметки материалов, складной метр — для любых измерений по ширине и толщине (он должен быть металлическим или деревянным; пользоваться матерчатой рулеткой или портновским метром не следует, так как они растягиваются и разметка может оказаться неточной).

Угольник применяется для проверки или разметки угла в 90°. Деревянная или металлическая малка служит для измерения угла по образцу и перенесения его на заготовки. Уровнем проверяют горизонтальное и вертикальное расположение поверхностей.

Отвес служит для проверки вертикальности конструкций.

Для разметки параллельных линий используют рейсмус , для перенесения размеров на заготовки и для очерчивания круглых разметок служит циркуль.

Разметочные линии рекомендуется наносить простым карандашом.

У цветных карандашей мягкий грифель, и они быстро ломаются; линии, нанесенные химическим карандашом, при смачивании поверхности неизбежно размываются, в результате чего загрязняется заготовка.

На чистую выстроганную поверхность линии разметки можно нанести шилом. На доски или другие длинномерные материалы линии наносят шнуром-отбивкой, причем на светлых деталях следует отбивать углем, на темных – мелом.

Шаблон

Для более быстрой и точной разметки рекомендуется использовать шаблоны, представляющие собой различные по размерам и форме заготовки из древесины, фанеры, пластика, листового металла (стали, дюраля, латуни) с нанесенными на них точными размерами. Также шаблоны можно изготовить самому. При их изготовлении следует учесть необходимость плотной посадки.

Расчерчивая карандашом или шилом риски на детали, нужно следить, чтобы острие карандаша или шила было плотно прижато к кромке металлического шаблона. Это отличие тем больше, чем толще металл шаблона и чем толще шило или карандаш.

Целесообразно, выполняя шаблоны для пары «шип – проушина», при большом количестве соединений сделать пробные шип и проушину в натуре и затем внести соответствующие изменения в шаблоны.

Сложные шаблоны снабжают специальными упорами и другими устройствами для установки и фиксации на размечаемых заготовках.

Копир

Прибить брус к неровной поверхности, например к стене рубленного дома так, чтобы поверхности бруса и бревен соприкасались плотно, без щелей, не так просто.

Работа облегчится, если применить простейший копир. Заточите конец линейки и просверлите в ней несколько отверстий.

Приложив деревянный брус к поверхности, с которой он должен сопрягаться, можно произвести разметку и точно обработать брус.

Рейсмус с круглыми палочками, выпускаемый промышленностью, неудобен, так как при наладке каждый раз приходится поворачивать их в соответствии с осью колодки. Поэтому реймус лучше усовершенствовать – заменить палочки на квадратные, разделав стамеской круглое отверстие на квадратное. Более удобен рейсмус с продольным клинком.

К прижимной плоскости колодки рекомендуется привинтить латунную пластинку. При изготовлении новой колодки рейсмуса целесообразно просверлить отверстия под планки на механическом станке. Это обеспечит их строгую параллельность. Царапки лучше выполнить из винтов, закрепив их в заранее просверленные отверстия с небольшим натягом.

Конец винта обрабатывают на призму с небольшим округлением. Это позволяет получить четкие риски без разрыва волокон, что случается при царапках, выполненных из гвоздей.

Простой рейсмус с переменными размерами разметки можно сделать из бруска твердой древесины и шурупов, которые вворачивают в торец бруска и с помощью линейки устанавливают расстояние, необходимое для нанесения риски.

При разметке параллельные линии можно наносить и с помощью угольника: в нем сверлят отверстия возле определенных отметок, вставляют карандаш и, перемещая угольник, делают разметку.

Проверка деревянного угольника

При обработке древесины применяются деревянные угольники и угольники с металлической линейкой – пером. Угольник с металлическим пером можно использовать сразу после проверки. Деревянные угольники после покупки нужно просушить в течение 2–3 месяцев в комнате и проверить.

Вначале проверяют внешний угол деревянного угольника, приставляя его внешний угол к внешнему углу металлического угольника. Обнаруженные у деревянного угольника выступы притирают шлифовальной шкуркой.

Для проверки внутреннего угла деревянный угольник прикладывают этим углом к внешнему углу металлического угольника, а между соприкасающимися поверхностями помещают копировальную бумагу, которая окрасит выступающие неровности внутреннего угла.

Затем эти неровности притирают шлифовальной шкуркой средней зернистости.

Для проверки деревянного угольника можно воспользоваться упрощенным способом. Нанесите на бумагу или доску основную прямую линию и, приставив к ее середине угольник, проведите перпендикулярную линию. Затем переверните угольник и приставьте к середине основной линии с другой стороны – угольник должен совпасть с ранее нанесенной перпендикулярной линией.

Для различных по размеру деталей необходимо иметь два-три угольника разного размера, со сторонами 30, 20 и 10 см.

Обычно мастера изготавливают угольники сами, для прочности оклеив по кромке рейкой из темного твердого дерева – получается красивый и надежный инструмент. Лучшая древесина для угольника – клен, для рейки – мореный граб.

Металлические угольники хотя и очень точны, но тяжелы, а поэтому неудобны. Но все же следует иметь в своем арсенале один такой угольник с пером 15–20 см для проверочных работ.

На металлической линейке угольника часто стирается шкала делений. Чтобы избежать этого, обработанное ацетоном полотно линейки окрасьте белой или красной нитрокраской, после чего протрите линейку тканью. С полотна линейки краска снимется, а в углублениях цифр и рисок останется. Так вы получите четкую шкалу делений.

Страницы:

Источник: http://master4all.com/remontnye-raboty-56.html

Изготовление рейсмуса своими руками

Простой рейсмус для разметки деревянных поверхностей

«Как изготовить рейсмус своими руками?» — этим вопросом, пожалуй, задается каждый второй мастер, который работает с деревом. С помощью данного устройства можно без труда придать любой строганной доске привлекательный внешний вид.

При регулярной потребности в обработке деревянных поверхностей стоит задуматься об использовании рейсмуса — он существенно сократит временные затраты.

Предназначение рейсмусового станка

Данные устройства предназначены для строгания различных заготовок из дерева, например : щитков, маленьких брусков или досок. Рейсмусы используются практически на каждом деревообрабатывающем предприятии. Главное назначение данных станков заключается в изготовлении равных по толщине, высоте и ширине заготовок. Кроме того, рейсмусы нашли широкое распространение в строительстве.

К примеру, за один проход станок способен обработать широкие доски. Главным отличием промышленных аппаратов от бытовых являются небольшие габариты станка и облегченная конструкция. Стоит отметить, что современные рейсмусовые конструкции наделены облегченной системой смены рабочих ножей и улучшенный контроль за глубиной реза.

Это позволяет с большей точностью контролировать толщину стружки.

Помните, что перед работой со станком, нужно обязательно обработать заготовку на фуговальном станке. Если вы работаете с нестандартными материалами, например с полимерами или пластиками, нужно использовать рейсмусы с обрезиненными вальцами. Такая разновидность станков сведет к минимуму риск повреждения заготовки.

Схема рейсмусового станка.

С помощью секционных валов в рейсмус можно без труда подавать изделия различной толщины. На самодельном станке не выйдет строгать тонкие заготовки. Это связано с тем, что при работе возникают вибрации, которые в последствие негативно влияют на качество поверхности дерева.

Считается, что наименьшая длина заготовки должна быть на 10-12 см больше, чем расстояние между задним и передним подающим валом. Если вы хотите фрезеровать короткий материал — необходимо его плотно закрепить к основанию.

В наши дни существуют специальные приспособления, с помощью которых можно обработать даже клинообразные заготовки.

Показатель, который показывает срез рейсмуса за один проход, называется глубина пропила. Как правило, она составляет порядка 2-3 мм. На производительность самодельного рейсмусового станка большое влияние оказывает его мощность. Для бытовых целей вполне достаточно 1,9 кВт. Станки, имеющие мощность более 1,8 кВт отлично подойдут для строгания твердой древесины (ели, груши, дуба).

Какова конструкция рейсмусовых станков

В зависимости от конструктивных особенностей, различают следующие виды рейсмусов:

  1. Односторонний. На таком оборудовании строгание возможно производить только с верхней стороны.
  2. Двухсторонние.С помощью таких станков можно строгать и верхнюю, и нижнюю стороны.
  3. Многоножевые. Чаще всего используются в промышленности для строгания заготовок сложной конфигурации.

Самый распространенный рейсмусовый станок — односторонний.

Он достаточно простой в эксплуатации. Стол для такового станка накрывается одной плитой, которую необходимо качественно отшлифовать. Кроме того, односторонний рейсмус не оснащен направляющей линейкой.Помимо горизонтально стола, данный станок оснащен фрезой, которая состоит из нескольких ножей и системой автоматической подачи.

Для изготовления рейсмуса из электрорубанка понадобятся рубанок, бруски и фанера.

Станина для одностороннего рейсмусового станка должна быть цельнолитой и пустотелой. Лучше всего, если она будет изготовлена из чугуна.

В качестве опорного ролика можно использовать металлический уголок габаритами 100х100 мм. Его длина не должна превышать 1000 мм в целях безопасности.

Опорный столик нужно закрепить с помощью болтов или струбцин.Передвигается стол с помощью специального подъемного механизма.

В конструкцию рейсмуса еще входит ножевой вал. Обычно его размещают над столом. Подача заготовки осуществляется за счет двух пар валиков, первая из которых расположена перед ножевым валом, вторая — за валиком. Нижние валы следует установить сразу же под верхними. Крутящий момент валики получают за счет зубчатой передачи.

Нижние валы нужны для того, чтобы заготовка легче поступала на ножи. В случае, если вальцы расположены слишком высоко, качество строгания сильно ухудшится. Это происходит из-за излишних вибраций при работе.

Передний вал рейсмуса принято изготавливать рифленым. Это делается для лучшего сцепления деревянной заготовки.Однако, верхний задний вал должен быть идеально гладким.

Если вы хотите одновременно строгать материалы с разной толщиной — в рейсмусовый станок необходимо вставит секционный вал. С его помощью вы сможете значительно увеличить производительность станка. Перед рифленым валом следует разместить подвески. Они нужны для предотвращения вылета заготовки из станка.

В качестве режущего инструмента, помимо фрезы, можно использовать гладкий барабан. Выточить его можно из алюминия или твердой древесины. На одном из торцов барабана сделайте проточку для гайки. Сбоку нужно изготовить продольный трапециевидный паз. Он нужен для прикрепления шкурки.

Как изготовить рейсмусовый станок домашних условиях

Схема рейсмуса из рубанка.

Прежде всего, вы должны приготовить следующие материалы:

  1. Уголок 50х50.
  2. Ножевой вал.
  3. Шкивы двигателя и вала.
  4. Асинхронный мотор мощностью 4-5 кВт.
  5. Прижимные ролики.
  6. Болты регулировочные.
  7. Гайки.
  8. Пружины.
  9. Валы.
  10. Шайбы.
  11. Фреза.
  12. Пустотелая станина и стол.

Кроме материалов, подготовьте следующие инструменты:

  1. Сварочный аппарат.
  2. Дрель.
  3. Токарный станок.
  4. Болгарка.
  5. Станок для сверления.

После того, как вы приготовите материалы и инструменты следует выбрать оптимальное место для размещения рейсмуса. Желательно, чтобы поверхность под станком была ровной, чтобы исключить возможность вибраций при работе.

Раму и рабочий стол для станка лучше всего сделать сварными. Для их изготовления понадобиться уголок 50х50 мм и квадратная труба 40х40 мм.

Можно взять материалы и больших габаритов, однако помните, что излишний вес станка повлечет за собой вибрации.

Следующим элементом, который нужно изготовить является ножевой вал. Лучше всего его приобрести готовым, так как самодельные чаще всего плохо сбалансированные. Шкив двигателя и вал лучше взять ступенчатый. Его обороты должны составлять не более 6500 оборотов в минуту.

Для вала вполне сойдет и асинхронный мотор мощность 4-5 кВт. Прижимные ролики можно самостоятельно выточить на токарном станке. Раму лучше всего сварить и закрепить на одну ее сторону болты, на другую можно использовать кусок рулевой тяги от старого «ВАЗа».

Стол нужно установить на регулировочные болты.

Если данный способ для вас слишком сложный — вы можете изготовить рейсмус своими руками из электрорубанка. Первым делом определитесь с габаритами станка. Кроме того, выберите место для крепления шпильки на рейсмус из электрорубанка.

Не стоит устанавливать ее точно посередине корпуса. Лучше всего шпильку разместить между передней и задней ручкой. Таким образом работать со станком будет удобней. Шпилька должна быть максимально подвижной.

Для этого разместите в верхней части корпуса подшипник, а посередине пластинку.

Направляющие рейсмусового станка лучше всего изготовить из деревянных брусков. Плоскость станка должна быть спроектирована таким образом, чтобы она не находилась сразу под электрорубанком.

Источник: https://masterinstrumenta.ru/derevo/rejsmus-svoimi-rukami.html

Рейсмус своими руками – как быстро переносить чертежи на заготовку?

Простой рейсмус для разметки деревянных поверхностей

Чтобы ваша работа по переносу чертежей и созданию ровных линий проходила намного быстрее, сделайте рейсмус своими руками. Этот инструмент станет вашим неотъемлемым помощником и позволит сэкономить немало личного времени, сил и средств.

Основные характеристики и использование рейсмуса

Многие строители и плотники используют рейсмус для создания заготовок, при разметке линий на деревянных плоскостях и поверхностях.

Использование этого инструмента позволит сократить время многих работ в несколько раз, особенно если в вашем арсенале раньше были только карандаш и измерительная линейка. Именно тут кроется главное преимущество.

Несмотря на то, что вы можете чертить линии на деревянных поверхностях с помощью карандаша и вдоль, и поперек волокон, наносимые им линии будут иметь разную толщину на разных этапах работ, поскольку его грифель “затуппяется”.

Шпильки или лезвия рейсмуса оставляют тонкую линию на всем пути “следования” устройства, исключая любые возможные колебания. Однако здесь есть и недостаток.

Например, если вы используете не грифель, а шпильки в качестве инструмента для нанесения линий, на обрабатываемом материале будут оставаться пусть и еле видные, однако не удаляемые следы.

Впрочем их достаточно легко скрыть под другими частями и деталями заготовок. Рейсмус может использоваться при:

  • Разметке середины доски для фугования и роспуска;
  • Разметке разнообразных соединений.

Чтобы узнать, как сделать деревообрабатывающий настольный станок (рейсмус), даже самой простой конструкции, прежде всего, ознакомьтесь с конструкцией инструмента. Устройство состоит из четырех элементов: штанги, фиксаторов, колодки и шпилек.

С помощью колодки, которая передвигается вдоль штанги, будет измеряться расстояние от нее до шпилек, а фиксация осуществляется благодаря винтовому зажиму.

Штанга, чаще всего, имеет измерительную шкалу, благодаря которой можно легко настроить инструмент на необходимый размер, не прибегая ни к каким дополнительным маневрам с настройкой.

Делаем простой рейсмус по дереву своими руками

Многим кажется, что делать рейсмус самостоятельно – не столь выгодно, поскольку придется потратить средства на закупку деталей, материалов, тратить время на создание устройства. Однако все не так очевидно, поскольку инструменты эконом-класса значительно хуже по качеству и не столь надежны, как устройства, которые сделаны в “домашних условиях”.

Тем более что рейсмус можно использовать во многих строительных областях: при работе с деревянными изделиями, металлом, для переноски чертежей на будущие заготовки, в разнообразных плотницких работах.

Для этого нам понадобится латунный припой, метчики по 4 мм, разнообразные винты, металлическая заготовка Т-образной формы. Из инструментов пригодится паяльник, электрическая дрель для ускорения работы и плашки. Мы прилагаем и чертеж рейсмуса для наглядности

Шаг 1: Создание основы рейсмуса

В центре Т-образной детали из металла размером 3,5*7 см с помощью дрели аккуратно просверливаем отверстие с диаметром в 0,8 см, после чего припаиваем в него трубку, внешний диаметр которой должен составлять 1,6 см, а внутренний, соответственно, 0,8 см. Таким образом, мы создадим сквозной канал, для скольжения стержня.

Шаг 2: Зажим для шпильки или карандаша

К одному кольцу трубки прикрепляем кольцевой зажим, который будет служить креплением для карандаша – для нанесения разметки. На другом конце делаем отверстие диаметром 0,6 см с резьбой для установки “винта-барашка”. Его основная задача – фиксация стержня в требуемом положении. На конце стержня, где крепится зажим, устанавливаем спаянное кольцо, которое оснащаем прижимным винтом.

Шаг 3: Работа над сменным стержнем и основанием

Следующий наш шаг – создание сменного стержня, в котором мы создаем несколько отверстий.

Одно из них будет сквозным – в нем сверлится дыра диаметром 0,3 см, второе отверстие предназначается для установки блокировочных винтов на 0,6 см (резьба М4).

В двух местах сверлим Т-образную деталь с резьбой М4. Сюда мы будем устанавливать рифленый винт, что позволит эксплуатировать инструмент и как циркуль.

Шаг 4: Оформление рейсмуса

После того, как вы собрали рейсмус, его нужно покрасить краской для металла, которая исключает появление грибка и коррозии. Не нужно окрашивать лишь рабочую (нижнюю) часть, с помощью которой непосредственно и будет осуществляться работа.

Шаг 5: Усовершенствование устройства

Чтобы ваш самодельный инструмент более точно и быстро выполнял работу, необходимо немного его усовершенствовать. Для этого наносим на стержень миллиметровую шкалу, используя напильник. Теперь даже самые сложные чертежи будут вам под силу.

Если вы решили использовать рейсмус, нужно помнить два основных правила:

  • Работая с деревом, нужно обязательно наклонять грифель карандаша чуть в сторону;
  • Проводя работу на металлических поверхностях, помните, что основание инструмента должно плавно скользить по ребру листа.

Подготовка к работе – настраиваем и используем инструмент

Не имеет значения, покупной у вас инструмент, либо вы сделали рейсмус своими руками, необходимо знать, как верно подготовить устройство для проведения работ. От этого будет зависеть и эффективность самого инструмента, и ваша безопасность при работе с рейсмусом.

Несмотря на то, что внешняя и практичная разница между дорогими и дешевыми моделями существенна, их работа осуществляется по единому принципу. Брусок со шпилькой, карандашом или несколькими ножами для разметки пазов скользит внутри колодки.

Она, в свою очередь, оснащена специальным механизмом для удержания бруска или металла в требуемом положении.

Чтобы линии получить узкие и одновременно с этим однородные, шпильки или ножи для рейсмуса должны быть очень острыми.

Большая часть заводских моделей обычно оснащена конической формы деталями, которые оставляют неровный след при разметке поперек деревянных волокон. Именно потому следует осуществлять работу не поперек, а вдоль волокон.

Чтобы достичь лучших результатов, необходимо остро и одинаково натачивать шпильки перед каждым этапом разметки.

Работа с рейсмусом достаточно проста. Для этого устанавливаем шпильку на требуемом от колодки расстоянии, за счет стальной линейки или заготовок задается размер, следом фиксируем брусок.

Если вы используете рейсмус двухсторонний, длину между шпильками регулируем сверлом.

Колодка тесно прижимается к заготовкам, после чего слегка наклоняем инструмент в противоположную от себя сторону, открывая таким образом режущую часть шпильки, после чего тянем устройство к себе.

Правила эксплуатации: не подвергай себя опасности

Если вы решили соорудить самодельный рейсмус из электрорубанка или иных устройств, обязательно позаботьтесь о том, чтобы обезопасить себя во время проведения операций. Приведенные ниже несколько правил помогут вам не только сделать свою работу более эффективной, но и исключить возможные травмы, что нередко бывает при неправильной эксплуатации инструмента.

  • При работе используйте защитные средства для глаз;
  • При работе с грубым материалом применяйте перчатки;
  • Перед тем, как приступить к работе, необходимо проверить, все ли детали установлены правильно, и зафиксировать их;
  • С ножами и шпильками рейсмуса обращайтесь очень осторожно, перед работой проверьте их на наличие трещин;
  • Проверьте заготовки: они должны быть чистыми, без гвоздей и мусора, который может повредить рабочую часть устройства.

Источник: http://www.emomi.com/nozhi-rejsmusa-derevu-jelektrorubanka.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.