Простой разметочный инструмент для столярных работ

Содержание

Ручной инструмент плотника-столяра

Простой разметочный инструмент для столярных работ

Древесина всегда была и остается самым востребованным материалом в строительстве, производстве мебели, изготовлении предметов декора.

А плотницкий инструмент в руках умелого мастера может превратить простой кусок дерева в настоящее чудо. Стоит вспомнить строения, выполненные руками древних умельцев при помощи только топора и полном отсутствии гвоздей.

Для соединения отдельных деталей использовали столярный клей и деревянные нагели.

Выбираем столярные принадлежности

Инструмент плотника, столяра хотя бы в минимальном наборе должен быть в каждом хозяйстве. Он нужен для выполнения не только специальных работ, но также используется в качестве подручных средств.

Кому-то надо подремонтировать стол или табурет (в этом случае обязательно потребуется также столярный клей), или поправить забор. Кто-то решил своими руками соорудить стеллаж или шкаф.

Да мало ли дел наберется в каждом доме? Чтобы было понятно, как использовать тот или иной предмет, попробуем разделить столярные инструменты по предназначению и способам использования.

Инструмент для раскроя древесины

Профессиональный столярный инструмент, предназначенный для раскроя древесины бывает ударным и распиловочным.

К инструментам ударного типа относятся:

  • Столярный топор – в некоторой степени универсален. Его обух используют в качестве ударного приспособления, а лезвием обтесывают бревна и рубят ветки, сучки.
  •  Тесло – топорик, служащий для выдалбливания пазов, ямок.
  • Молоток металлический – ручной столярный инструмент, отличающийся от традиционного, наличием раздвоенной части. Она служит гвоздодером.
  • Молоток деревянный или киянка необходим для бережной работы с деревом. Там, где необходимо уберечь обрабатываемую поверхность от деформаций.
  • Добойник – это металлический конус, при помощи которого удобно утапливать шляпки гвоздей в тело древесины.

Пилящие и режущие инструменты для столярных работ:

  • Пил много не бывает. Существует много разновидностей, для разных случаев. Пила может быть с одной рукояткой или с двумя. Есть пилы выкружные, обушковые, ленточные. Их можно рассмотреть на этом фото:
  • Ножовка обычная и укороченная.
  • Необычный инструмент столяра – лучковая пила. Называется так, потому что по конструкции похожа на лук. Режущее полотно находится в натянутом состоянии и может работать в двух направлениях и под углом.
  • Лобзик необходим для выпиливания деталей сложных форм.
  • Столярное стусло необходимо для точной обрезки погонажа под разными углами.
  • Столярный инструмент для гвоздей (молоток, гвоздодер, клещи).

Отдельного разговора заслуживают ножи. Косой нож со срезанным под углом в 35-45 градусов лезвием пригодится, чтобы вырезать выемки и разделывать шпон. Мейсель нужен для наведения окончательного лоска на заготовках. Это нож с лезвием, заточенным под углом в 20-35 градусов. Скальпель – это тоненький, очень острый ножик.

Инструмент для выравнивания древесины

Выровнять поверхность доски или бруска, прострогать древесину и многие другие работы помогут выполнить такие столярные инструменты:

  1.  Рубанки: с одним лезвием нужен для выравнивания поверхности после распиловки или черновой обработки шерхебелем. Два режущих ножа предназначены, чтобы сделать финишное заглаживание. Корпус инструмента может быть изготовлен из металла или дерева.
  2. Шерхебель – очень нужный для плотника инструмент. Рабочая часть его ножа имеет закругленную форму. Приспособлением выполняется первичная обработка заготовок.
  3. Инструменты плотника, точнее их перечень, продолжает фуганок. Предназначается для выглаживания деревянных плоскостей увеличенных размеров. Его корпус имеет длину до 700 мм. Если требуется обработка заготовок меньшего размера, используют полуфуганок, длиной до 500 мм.
  4. Разновидности рубанков, имеющих специальное назначение:
  • зензубель – выбирает четверти и фальцы;
  • фальцгебель – наделен нижней частью в ступенчатом исполнении, служит для выработки четвертей;
  • калевка – обрабатывает края и кромки;
  • грунтубель – создает шпунты;
  • цинубель – делает бороздки, его лезвие имеет зубчатую рабочую зону;
  • штап – обрабатывает круглые кромки;
  • шлифтик – зачищает торцы и зазубрины, оставленные шерхебелем или рубанком.

К этой категории приспособлений принадлежит когорта напильников. Различных форм, размеров, глубиной насечек или крупностью зерна.

Измерительные средства

Невозможно изготовить столярное изделие без соответствующих измерений и разметок. Для любых работ по дереву необходим качественный измерительный инструмент и столярный клей. В арсенале столяра, плотника обязательно должны быть:

  • линейка, складной деревянный или металлический метр;
  • угольники с различными размерами углов;
  • малка с возможностью выставления углов любого порядка;
  • штангенциркуль, уровень (ватерпас), отвес.

Набор инструментов для разметки обычно состоит из:

  • столярного циркуля для вычерчивания окружностей;
  • рейсмус нужен, чтобы формировать прямые параллельные линии, и переносить заданные размеры с чертежа на заготовку.
  • отволока – это приспособление, с помощью которого делают точную разметку линий для плотного слияния элементов.

Многие мастера придумывают собственные ручные инструменты и приспособления, упрощающие измерительные и разметочные процессы.

Дополнительный инструментарий, материалы, приспособления

Чтобы правильно организовать рабочее место, необходимо соорудить или купить верстак, а также шкаф или стеллаж для хранения инструментария. Довольно сложно разграничить инструменты по области использования.

Столяру или плотнику часто могут понадобиться плоскогубцы, клещи, отвертки. Уж что говорить о струбцинах разного размера.

Если необходимо использовать столярный клей для соединения отдельных элементов, то их обязательно надо плотно прижать друг к другу на некоторое время. Так как столярный клей высыхает не слишком быстро.

В запасниках мастера не помешают: стеклорез, дрель или коловорот, электрические лобзик, шуруповерт, шлифовальная машинка. Набор шлифовальной бумаги разной зернистости также должен присутствовать. И не забудьте про карандаш, маркер.

Из всего перечисленного для себя надо выбрать инструменты и приспособления, необходимые для повседневной или периодической работы дома, если вы не профессионал. Квалифицированному специалисту, скорее всего, нужно иметь полный арсенал.

Ручной инструмент плотника-столяра Ссылка на основную публикацию

Источник: https://MyTooling.ru/ruchnoj-instrument/stolyara/instrument-plotnika

Какие инструменты нужны, советы начинающему столяру

Простой разметочный инструмент для столярных работ

14 Июля 2018

Существует достаточное количество людей, которые желают освоить столярное ремесло в качестве хобби или для дополнительного заработка. А некоторым просто хочется обставить свое жилье мебелью собственного изготовления – это обходится дешевле, чем покупать качественные кровати, шкафы и полки в магазине.

Какой бы мотив не имел человек, впервые интересующийся столярным делом, у него появляется много вопросов, на которые нужны подробные, внятные ответы. Как обставить свое рабочее место, какие инструменты потребуются для работы, как их правильно выбрать и не облажаться, и вообще – с чего начать, если хочешь стать этим самым столяром?

Надеемся, что наши рекомендации избавят Вас хотя бы от части этих вопросов и уже очень скоро Вы начнете столярничать, себе на радость.

Какие аспекты столярного дела для новичков мы здесь рассмотрим:

Выбор и обустройство рабочего места

Если Вы живете в частном доме или в деревне, то собственную столярку можно устроить в домашней пристройке: сарае, сенях, веранде.

В условиях городской квартиры место для столярки можно расположить на балконе или в прихожей, если её размеры позволяют развернуться. На короткое время для мастерской можно использовать кухню или хоть общую комнату. В данных условиях придется поддерживать идеальную чистоту – это варианты, скорее, вынужденные.

Будем обсуждать вариант имеющейся отдельной комнаты, в которой можно расположиться на долгое время. Помимо очевидных и обязательных вещей: освещения в помещении, отопления, свободного пространства – важно упомянуть вентиляцию в столярке.

Естественного проветривания комнаты будет недостаточно в условиях летящей стружки, опилок и пыли, поэтому потребуется установить вытяжку с вентилятором. Обычно они монтируются при помощи гибкого рукава из металлизированной гофры или пластиковой трубы с выдувом в форточку.

Электричество, кстати, нужно и в смысле розеток – в столярном деле часто приходится использовать электроинструмент.

Стол для работы, верстак стараются расположить ближе к окну (если оно есть), свет должен идти слева или спереди. Шкафы с инвентарем и инструментом лучше располагать на стенах, рядом со столом.

Прямо за столом можете разместить доску или плитку с отверстиями для крюков и колецНа стене за столом можно закрепить доску или древесностружечную плиту с отверстиями, в которых устанавливают различные крючки и кольца для инструментов, там можно прикрепить небольшие полки и коробки для мелочей и крепежа.

Работа с деревом потенциально травмоопасна. Обязательно озаботьтесь заведением аптечки со всем необходимым для оказания первой помощи при порезах и ушибах. Добавляем в аптечку йод, бинты, вату, перекись водорода, пластыри. Не повредит заиметь несколько химических охлаждающих пакетов.

Домашний мастер хранит большое количество обрезков досок, брусков, реек и крепежа, клеи, обрезки металла – всему этому нужно придумать удобный способ хранения. Для длинных материалов лучше всего подойдут стеллажи – перекладины.

Подбор основных инструментов

Новички столярного дела, могут не знать о том инструменте, который понадобится им для работы. В результате чего покупается либо много лишнего инструмента, либо теряется из виду что-то важное, без чего мастерская вряд ли будет работать в полную силу. Мы предлагаем Вам список инструментов, который кажется наиболее удачным с точки зрения подбора оборудования.

Итак, необходим на первых порах следующий инструмент.

Её полотно не должно быть длинным, но лучше, чтобы было широким, подходящее для пиления вдоль и поперек. Зубья высотой 5 мм можно считать оптимальными по размеру, их форма – равнобедренный или равносторонний треугольник.

Для начала будет достаточно одного двойного рубанка.

Бывают разной ширины лезвия и её формы, но для первых уверенных шагов будет достаточно заиметь два инструмента с прямым типом лезвия. Одну стамеску шириной до 7 мм, и другую: 16-18 мм. В дальнейшем, когда рабочего опыта будет больше, каждый сможет докупить стамески по собственному профилю. Кому-то понадобятся инструменты с полукруглой рабочей кромкой – зависит от направленности изделий.

В качестве инструмента для начинающего столяра, можно порекомендовать стамески бренда VIRA. Прежде всего, лезвия этих стамесок имеют специальный ударный наконечник и проходят заточку при помощи алмазного абразива. Благодаря этому стамеска держит свое рабочее состояние дольше. Наконечник стамески – ударный.

Рукоятка выполняется из двух компонентов: резины и пластика, что делает её, одновременно, прочной и мягкой для рук столяра. Рукоятка ударопрочная, выдерживает как удары киянкой, так и падения с высоты. Разумеется, такой тип рукояток выигрывает у деревянных аналогов за счет большей долговечности. Дерево, ведь, рассыхается и разбухает, легче раскалывается.

Стамески VIRA представлены в линейке размеров от 6 до 32 мм.

Под этим разделом инструментов понимается наличие столярного угольника, линейки и рейсмуса. Каких-то специальных рекомендаций по выбору этих приспособлений нет. Главное, чтобы они были качественно собраны, имели ровные и хорошо обработанные рабочие стороны. Для инструментов с разметкой важно, чтобы она была ярко, заметно нанесена и не стиралась при первом же использовании.

Инструмент обязательный, просто необходимы для распиливания мелких и длинных заготовок. Нельзя сказать, что подойдут вообще любые тисы. Лучше всего искать именно столярные тисы. Главное отличие от слесарных – это способ исполнения зажимающих плоскостей.

В столярных тисах – это, по сути, два плоских деревянных бруска или две плоские дощечки. Материалы в таких тисах зажимаются мягко, без ненужных вмятин и переломов. Плотно зажав в столярных тисах брусок, Вы рискуете просто раскрошить заготовку. Имейте в виду.

Замечательный инструмент для удержания заготовок в одном положении, часто используется при склеивании деревянных элементов между собой. Струбцины фиксируются при помощи регулировочных винтов и сжимают в своих рабочих плоскостях детали. Струбцин для столяра не бывает много. Они применяются часто, иногда ломаются. Изготавливаются из пластика, дерева или металла.

Лучше сразу обзавестись небольшим набором этих инструментов. Каждый из них находит свое применение. Трехгранный напильник пригодится для вытачивания в древесине неглубоких канавок, он же нужен для восстановления заточки ножовки.

Плоский напильник – как основной инструмент для работы с ровными поверхностями. Круглый – для обработки отверстий, их расширения. Для этих же целей, но с другой формой – квадратный напильник.

Напильник-рашпиль с крупной насечкой для обрабатывания торцов и непрямых деревянных деталей.

Достойный по характеристикам набор напильников предлагает бренд VIRA. Напильники сделаны из углеродистой стали CS, напильники имеют качественную насечку: 14 ячеек на квадратный сантиметр.

Рукоятка напильников выполнена из пластика и резины. Первый – придает ручке прочность, а резиновая часть смягчает хват и не дает инструменту выскользнуть из ладони.

Линейка напильников VIRA включает в себя плоский, круглый, полукруглый, трехгранный и четырехгранный инструменты.

Исключительно столярным сверлильным инструментом можно назвать коловорот. Этот механический инструмент вращается за счет физических усилий столяра, вращающего ручку.

Коловорот, пожалуй, является самым бережным сверлильным инструментом по отношению к древесине. Коловоротом сложнее переборщить с рабочим усилием и испортить заготовку, «увести» сверло в сторону.

Однако, для более быстрой работы рекомендуем завести электрическую дрель малого или среднего размера.

Советуем завести по крайне мере пару таких инструментов. Один – весом до 400 гр (более тяжелые применяются в слесарном деле) и второй – мелкий, так называемы «часовой». Он прекрасно справляется с мелкой и бережной работой.

Полезные советы начинающим

  1. Защита для глаз, ушей и легких

Эти требования относятся, прежде всего, к работе с электроинструментом. Точильные и шлифовальные станки, пилы выбрасывают огромное количество пыли, а при каждодневном или продолжительном использовании своим шумом портят слух.

Рекомендуем пользоваться – как минимум – пылезащитными масками, ну а ещё лучше респираторами со сменными фильтрами. Слух защитят промышленные беруши – такие несложно найти в строительных магазинах.

Для защиты глаз применяйте защитные очки.

  1. Хороший столяр – запасливый столяр.

Часто для успешной работы могут потребоваться какие-то мелочи. Вроде бы и ерунда – да без них далеко не уедешь. Храните в мастерской достаточное количество расходников: малярного и двустороннего скотча, клея ПВА, сверл, наждачной бумаги.

Проще сделать пару лишних заготовок, на которых можно опробовать как ложится краска, настроить оборудование, попрактиковаться в обработке перед основной работой. В этих же целях рекомендуем оставлять в коробке некоторое количество обрезков материала. Такой подход выгодно отличается от того, когда Вы случайно портите чистовую заготовку.

  1. Прочная склейка – это когда детали ровные и гладкие.

Раньше бытовало мнение, что для хорошей склейки детали лучше использовать шершавые, необработанные. Это заблуждение. Подготовьте склеиваемые детали – пошкурьте их или подравняйте напильником, рубанком и склейка будет куда надежнее. Клей, так же, не любит пыльное и грязное дерево.

  1. Мои доски поменяли размер!

Дерево – живой материал, который активно реагирует на изменение влажности в окружающей атмосфере. Смена сезона приводит к тому, что древесина может как усыхать, так и разбухать. Размер древесина меняет, в основном, поперек волокон, и, в меньшей степени – вдоль волокон.

Если не учитывать влияние влажности на дерево, Ваши уже готовые изделия могут начать трескаться, рассыхаться или заедать в подвижных частях. Всех этих проблем можно избежать, если просто дать древесине хотя бы три дня полежать в Вашей мастерской.

За это время дерево привыкнет к атмосфере и капризничать перестанет.

Затупившиеся ножи и стамески требуют больших усилий при резании древесины. Увеличение усилия повышает вероятность того, что инструмент соскользнет или вы потеряете над ним контроль, а это нередко приводит к травмам. Поэтому регулярно затачивайте свои ручные инструменты.

Хотя шлифовать можно на ленточном станке или дрелью со специальной насадкой – лучше ручной шлифовки ничего нет. Это медленнее и тяжелее физически, но на поверхности дерева, зато не остается никаких царапин и следов.

Источник: https://viratools.ru/blog/1289/

Разметочный рейсмус: виды и способ изготовления

Простой разметочный инструмент для столярных работ

Рейсмус — инструмент для нанесения прямых линий, разметки будущего среза деревянной или металлической заготовки.

Что умеет

Рейсмус был разработан для столярных работ. Он может:

  • Размечать будущие линии среза, параллельные или перпендикулярные краю доски.
  • Обозначать кромку для фугования.
  • Размечать различные соединения изделий.
  • Определять центр радиуса.

Инструмент служит для переноса размеров с чертежа или эталонной детали на заготовку, поиска центра радиуса круглого сечения.

В чертежном деле рейсмус применяется для нанесения на схемы параллельных линий, находящихся на заданном расстоянии.

Рабочая часть инструмента — заточенное лезвие или игла-царапка. С их помощью на поверхности деревянной заготовки образуется риска для облегчения среза. Инженерный рейсмус оснащают грифелем, обеспечивающим нанесение параллельных линий.

Разновидности

Рейсмус не только классический разметочный инструмент, но и механический станок, осуществляющий разметку, нарезку деталей.

Столярный

Конструкция — деревянная колодка, с двух сторон которой прикреплены подвижные рейки с рабочими иглами и шпильками. Составляющие рейки и отверстия в колодке имеют прямоугольное или квадратное сечение, что предотвращает проворачивание рабочих органов при использовании. Заданный размер фиксируется перпендикулярно расположенному колышку в колодке.

Инструмент универсален, подходит для работы с деталями разного размера. Иглы и шпильки с обеих сторон обычно отличаются, для работы используются нужные насадки.

Столярный рейсмус применяют и как центроискатель. Колодка и рейки с иглами строго перпендикулярны друг другу, между ними биссектрисой крепят линейку, выводят центр диаметра.

Столярный рейсмус бывает односторонним (на колодке закреплена только одна рейка). Используют при работе с одним видом материала и заготовок.

https://www.youtube.com/watch?v=1IDx1Kz_CKs

Другой вид — инструмент для ручной работы со схемами. Вместо иглы зажим для карандаша. Используют как циркуль для измерения и нанесения радиусов, параллельных линий.

Слесарный

Приспособление для разметки имеет высокую неподвижную колодку с длинными стержнями чертилок. Стойка крепится к основанию, разметочные органы перемещаются по кругу. Расстояние между линиями устанавливается перемещением стержней по стойке или перетаскиванием чертилки по стержню. Одна из моделей — штангель-рейсмус.

Разница

Столярный и слесарный рейсмусы отличаются только способом перемещения относительно заготовки:

  • Столярный. Происходит упор на край заготовки. Рабочий торец должен быть качественно обработан, доска прочно прижата к основанию-держателю.
  • Слесарный. Перемещают вместе с основанием параллельно заготовке.

В обоих случаях инструмент настраивают перед применением согласно рабочим схемам.

Оборудование с нанесенной шкалой позволяет переносить размеры с чертежей, делать измерения с точностью до десятых миллиметра.

Сделать или купить

Даже самый простой универсальный разметочный рейсмус стоит дорого. Покупать его следует тогда, когда работа требует высокой точности. Для столярной мастерской, личного хозяйства можно самостоятельно сделать разметочный рейсмус.

Для изготовления используют древесину твердых пород, чтобы изделие дольше сохраняло характеристики.

Для нанесения царапок применяют специальные штифты с заточенными иглами.

Для изготовления самодельного разметочного рейсмуса понадобятся:

  • 2 рейки из дерева,
  • штангенциркуль,
  • фрезер,
  • карандаш,
  • линейка,
  • штифты или иглы.

Для удобства проведения работ можно воспользоваться схемой.

Размеры при обработке древесной заготовки соблюдают для получения надежного и жесткого соединения.

Шаг 1: изготовление штанги

Сечение штанги — 19 х 19 мм. Рейка берется со сторонами не менее 20 х 20 мм, обрабатывается до заданных параметров. Стороны должны получиться ровными. После изготовления габариты проверяют штангенциркулем. Можно частично закруглить верхнюю плоскость штанги, используя часть фрезы.

Шаг 2: вытачивание колодки

При изготовлении колодки требуется соблюсти точность размеров отверстия, в которое будет вставляться штанга. Для фиксации предусмотрен клин. Он вставляется сверху, закрепляет рабочий орган в нужном положении.

Для удобства вырезания делают бумажный шаблон, приклеивают его к заготовке. По нему вырезают облик колодки. Затем обрабатывают края. Отверстие вытачивают стамеской и напильниками разной формы. Постоянно сверяют размеры контрольными инструментами. Верхняя часть окошка должна быть такой же скошенной, как и у штанги.

В торцах заранее вытачивают отверстия под иглы.

Шаг 3: клин

Самая маленькая деталь вытачивается из тонкой доски. Обработка проводится по волокнам для сохранения прочности клина. Вырезают бумажный шаблон, по нему вытачивают деталь.

Шаг 4: сборка

Когда детали готовы, их соединяют. В пазы штанги вставляют заточенные штифты с иглами.

Рейсмусовый измеритель прост в изготовлении, но требуется соблюдать размеры заготовки. Аналогичным способом можно создать и другие разновидности приспособления.

Источник: https://derevo-s.ru/oborudovanie/instrument/razmetochnyj-rejsmus

Pereosnastka.ru

Простой разметочный инструмент для столярных работ

Разметка столярных соединений

Категория:

Столярное дело

Разметка столярных соединений

Требования к прочности соединений. От прочности соединения деталей зависит прочность изделия. Прочность соединения зависит: от качества древесины, из которой изготовлены детали; от точности обработки деталей и в особенности элементов соединения — шипов, гнезд и проушин; от качества клея и условий склеивания, от формы и размеров шипа.

Шиповое соединение становится прочным только после склеивания. Чем больше площадь склеивания, тем соединение прочнее. Поэтому нужно выбирать для вязки шип с возможно большей поверхностью соприкасания со стенками гнезда или проушины.

Весьма полезно применять двойной шип; не рекомендуется без крайней необходимости пользоваться шипом со щечками, срезанными на ус.

Соединение таким шипом вдвое слабее соединения шипом одинакового с ним размера, но с прямоугольными щечками, так как поверхность склеивания получается в два раза меньше.

Существуют различные способы увеличения поверхности склеивания в соединении. Например, срезают на ус только одну лицевую щечку шипа, при фанеровании прикрывают соединение в углах на прямой сквозной шип прикроенной на ус облицовочной фанерой, причем наряду с увеличением прочности вязки достигаются также облегчение труда и экономия рабочего времени.

Прочное склеивание возможно только при плотной подгонке склеиваемых поверхностей. Поэтому шип должен плотно входить в гнездо или проушину.

Чем плотнее вязка, тем меньше слой клея в местах примыкания шипа к стенкам гнезда и тем прочнее соединение.

Толстый слой клея снижает прочность соединения, так как при высыхании в нем появляются трещины, а при увлажнении он разбухает. Прочность склеивания в обоих случаях снижается.

Плотность соединения достигается точной выработкой шипов, тщательным выдалбливанием гнезд и проушин, точной разметкой. В механизированном производстве точность обработки деталей и выработки элементов соединения обеспечивается правильной размерной наладкой станков; в ручных работах — точной и аккуратной разметкой и последующей обработкой по разметке.

Общие правила выполнения разметки соединений.1. Применяемый разметочный инструмент должен быть в полной исправности и хорошо подготовлен к работе; нельзя пользоваться даже затупленным карандашом.2.

Размечать следует детали, остроганные под линейку, в угол и в размер (под рейсмус),3. Одинаковые детали нужно размечать все вместе, уложив их в сжатый ряд с выровненными торцами; зажим производят в верстаке или струбциной с применением подкладок в местах сжатия.4.

Обязательно нанесение рисок, обозначающих размеры шипа, гнезда, фаски, калевки, фальца, глубину паза, углы присечки.5. Все риски на одной или двух противоположных сторонах детали нужно проводить рейсмусом с прикладыванием его колодки к лицевой стороне.6.

Размечать ширину гнезда и толщину шипа следует «по долоту».

7. Разметку желательно выполнять при помощи разметочных шаблонов.

При проведении рейсмусом всех рисок от лицевой стороны детали ширина гнезд и толщина шипов у всех одинаковых деталей будут размечены одного размера и на одном расстоянии от ребра детали.

При соблюдении этого правила соединение будет правильным даже в том случае, если детали выстроганы в размер не вполне точно.

Эта неточность в размерах деталей будет выправлена зачисткой соединения с внутренней стороны после склеивания.

При переходе к разметке рейсмусом на противоположную сторону деталь перевертывают через торец (не через кромку).

Разметку по долоту делают потому, что стандартная ширина долот (и стамесок) не всегда совпадает с 1/3 или 1/2 толщины соединяемых брусков; гнезда и проушины могут получиться или меньшей, или большей ширины по сравнению с размеченной.

В первом случае потребуется подгонка соединения (подчистка шипа), во втором случае соединение получится неплотным (брак). При разметке по долоту сначала рейсмусом проводят на заданном расстоянии от ребра одну ближнюю к ребру риску.

Потом лезвием перпендикулярно к риске устанавливают долото так, чтобы один конец лезвия захватывал половину риски, и слегка ударяют по долоту киянкой. Длина сделанного долотом надруба будет означать ширину гнезда или толщину шипа. По второму концу надруба устанавливают штифт рейсмуса и проводят вторую риску.

Расстояние между рисками будет равно ширине долота; выбранное по такой разметке гнездо или проушина и выработанный шип подгонки не потребуют. Размер ширины выбранного долота должен быть ближайшим к требуемой ширине гнезда или проушины.

В механизированном производстве размерную наладку цепнодолбежных и сверлильно-пазовальных станков делают также по ширине долбежной цепи или диаметру сверла, которые ближе подходят к требуемой ширине гнезда или паза.

Шаблоны применяют при одинаковой разметке значительного количества одинаковых деталей. При разметке небольшого числа деталей применение шаблона не оправдывает затрат труда и времени на его изготовление.

Разметка вязки брусков. Бруски, у которых должны быть выработаны шипы, кладут в ряд на верстак, выравнивают их концы и накладывают на них поперек гнездовой брусок по угольнику так, чтобы оставался припуск на оторцовку размечаемых брусков.

Угольник и наложенный брусок прижимают к размечаемым брускам и по кромке бруска проводят риску для оторцовки брусков. Потом брусок снимают, а по кромке пера угольника проводят вторую риску, обозначающую длину шипов (место пропила заплечиков).

После этого на ребре первого бруска (из размечаемых) отмечают точкой расстояние между запле-чинами, прикладывают к бруску угольник так, чтобы кромка его пера совпала с намеченной точкой; проводят риску, а потом, не изменяя положения угольника, прикладывают к его перу гнездовой брусок и по его кромке проводят вторую риску.

Первая риска будет означать места заплечиков, вторая — места оторцовки брусков. Если шипы нужно выработать с полупотемками, от рисок для заплечиков на расстоянии, указанном в чертеже, в сторону концов бруска проводят еще риски для подсечки шипов.

Таким же образом размечают длину гнезд и глубину проушин по бруску, у которого должен быть шип. При разметке длины гнезда для таврового соединения сначала намечают точкой один конец гнезда (дальний), потом по угольнику накладывают шиповой брусок, располагая его от угольника в сторону размечаемого гнезда. Дальше поступают так же, как при разметке длины шипов и проушин.

При разметке длины шипов и проушин размечаемые бруски укладывают лицевыми сторонами в сторону (от себя), колодку угольника прикладывают к лицевой стороне крайнего бруска; при разметке длины гнезд — чаще лицевыми сторонами вверх. Разметку широких деталей начинают на их кромках.

Если размечают бруски оторцованные, то концы их при укладке для разметки выравнивают по угольнику, а брусок для разметки накладывают так, чтобы одна его кромка была заподлицо с торцами размечаемых брусков.

Нужно отметить, что бруски, на концах которых нужно будет выдалбливать гнезда для шипов с потемками и полупотемками, лучше размечать неоторцо-ванными, так как при выдалбливании гнезд в неоторцованных брусках меньше риска расколоть брусок.

Можно делать разметку длины шипов, гнезд и проушин без наложения бруска — по размерным данным чертежа. Места проведения рисок намечают точками, проводят риски по угольнику.

Поперечные риски на каждой детали переносят на все стороны.

При перенесении риски на соседнюю грань острие карандаша ставят у ребра этой грани точно против конца риски, карандаш немного отклоняют вправо и к нему осторожно подводят перо угольника, опирая его колодку на размеченную сторону.

Полезно сначала по перу угольника провести небольшую пробную линию и проверить, точно ли она совпадает с переносимой риской, при положительном результате проверки проводят риску по всей ширине бруска. Так же переносят риску и на остальные стороны.

Угольник нужно прикладывать к лицевой стороне при перенесении риски на смежные с нею стороны и к стороне, выстроганной к лицевой в угол, при перенесении на последнюю (четвертую) сторону. При правильной обработке брусков риска на четвертой стороне концами должна совпасть с рисками на смежных с нею сторонах.

Рис. 2. Разметка длины шипов

Приемы разметки толщины шипов, ширины гнезд и проушин описаны в общих правилах выполнения разметки соединений. Нужно отметить, что прочерчивать риски, определяющие ширину проушин и толщину шипов, полезно и на торцах.

При разметке толщины двойного шипа, когда приходится прочерчивать четыре риски на разных расстояниях от лицевой стороны, желательно пользоваться разметочной гребенкой или рейсмусовым набором.

Рис. 3. Шаблоны для разметки шиповых соединений: а — шаблон для разметки вязки брусков вполдерева; б — шаблон для разметки угловой вязки брусков сквозным прямым одинарным шипом; в — то же, двойным шипом; г — шаблон для разметки вязки брусков примыканием на шип «ласточкин хвост»

Для разметки вязки брусков широко пользуются шаблонами, в особенности при массовом изготовлении столярно-строительных изделий. На рис. 3 показаны шаблоны для разметки каждого бруска. На рис.

4 изображен простейший шаблон, с помощью которого одновременно можно размечать несколько одинаковых брусков, оторцованных с одного конца. Он состоит из выстроганной доски, торцового и бортового упоров.

Бортовой упор должен иметь строго параллельные кромки, желательно, чтобы на нем были нанесены миллиметровые деления.

Рис. 4. Простейший шаблон для разметки шиповой вязки

При разметке брусок прижимают к упорам шаблона, располагая его размечаемой стороной кверху. По миллиметровым делениям шаблона карандашом при помощи угольника проводят на бруске поперечные риски, определяющие длину шипов и гнезд.

Для переноса рисок на смежные и противоположные стороны брусок повертывают на шаблоне соответствующими поверхностями.

На рис. 5 показан шаблон конструкции столяра-новатора Павлихина для разметки соединений оконных и дверных брусков. Этот шаблон состоит из точно выстроганной доски-основания с упором на торце и по кромке.

В основании шаблона поперек устанавливают на требуемом расстоянии друг от друга разметочные ножи, выступающие заостренной кромкой над поверхностью на 1 — 2 мм. Размечаемые бруски кладут на доску-основание вплотную к обоим упорам и простукивают их сверху киянкой.

На обратной стороне брусков от лезвий ножей образуются риски соответственно заданной разметке.

Рис. 5. Шаблон Павлихина для разметки оконных и дверных брусков (вверху показан вставной нож)

Рис. 6. Разметка двойного шипа па брусках с последующим отбором паза и фаски

Разметка вязки брусков, на которых после выработки шипов, гнезд и проушин будут отобраны профили, сложнее, чем брусков квадратного и прямоугольного сечения. На рис. 6 представлена разметка двойного шипа на бруске, у которого на кромке будут отцбраны паз и фаска, и он будет соединен с бруском такого же профиля.

На рис. 7 показаны вязка профилированных брусков и некоторые виды брака от неправильной разметки таких брусков.

При вязке брусков, имеющих с одной стороны фальц, шип со стороны фальца делают короче на величину, равную ширине фальца. В этом случае при разметке проводят соответствующую риску на трех сторонах шипового бруска. Если вяжут бруски, имеющие фальцы с обеих сторон, весь шип делают короче на ширину фальца.

Размечая вязку брусков, на внутренних кромках которых будет отобрана фаска или калевка, нужно предусмотреть меньшую ширину шипа и меньшую его длину со стороны отборки. Проушину размечают соответственно размерам шипа.

Не следует забывать о подсечке внутренних кромок брусков и присечке калевки на ус. Если величина фаски или калевки позволяет, можно выполнять вязку и не уменьшая длины шипа, но при этом обязательна присечка заплечика по всей ширине шипа.

При разметке все это обозначается соответствующими рисками.

При разметке вязки брусков, на кромке которых должен быть выбран паз, ширину шипа и длину проушины или гнезда делают меньше на глубину паза. При выборке паза с обеих сторон бруска длина гнезда должна быть меньше на двойную глубину паза.

Разметка вязки щитов. Щиты склеивают из делянок, фугованных по кромкам; одну пласть делянок строгают на фуговальном станке. Так делают для того, чтобы не было больших провесов в склеенном щите, так как снятие больших провесов не только требует добавочных затрат труда и времени, но и увеличивает отход древесины в стружку.

Перед вязкой щиты выстрагивают по толщине и ширине, складывают парами кромками заподлицо (для передней и задней стенок ящика в одну пару, для боковых — в другую), зажимают сложенные пары щитов струбцинами и в таком виде оторцовывают в заданный размер. На оторцованных щитах делают разметку шипов и проушин.

При разметке соединения щитов на прямой сквозной ящичный шип длину шипов и глубину проушин очерчивают рейсмусом от торца, а ширину шипов и проушин — карандашом по угольнику на торцах и пластях. Шипы намечают шириной, равной не менее ‘А и не более целой толщины щита; расстояние между шипами может превышать толщину шипа в два-три раза.

Рис. 7. Вязка профилированных брусков и виды брака в результате неправильной разметки: а — с фальцем: б — с Фаской или калевкой? в — с пазом; г, д — брак вязки

Проушины размечают по выработанным шипам. Для этого щит с шипами устанавливают на размечаемый щит так, чтобы внешние (узкие) стороны шипов были заподлицо с торцом размечаемого щита, и по ребрам щечек шипов наносят шилом риски (рис.

194). Шилом нужно прочерчивать в направлении от торца размечаемого щита; если шилом проводить риски к торцу, то они по волокнам древесины будут уходить в сторону.

Глубину проушин прочерчивают по линейке или рейсмусом до разметки их сторон.

Рис. 8. Подвижной шаблон для разметки угловой вязки щитов на шипы «ласточкин хвост»

По шипам размечают проушины и при вязке щитов вполупо-тай, причем щит с шипами устанавливают так, чтобы ребро торца размечаемого щита совпадало с линией потая. При разметке проушин вязки впотай должны совпадать линии потаев на обоих щитах.

Для разметки ящичной вязки по возможности нужно применять шаблоны. На рис. 8 показан раздвижной шаблон для разметки шипов «ласточкин хвост».

Реклама:

Выработка шипов, гнезд и проушин

Источник: http://pereosnastka.ru/articles/razmetka-stolyarnykh-soedinenii

Столярный инструмент

Простой разметочный инструмент для столярных работ

Ручной столярный инструмент должен присутствовать в арсенале любого мужчины, привыкшего выполнять хозяйственные работы своими руками. Набор приспособлений для обработки древесины определяется видом выполняемых работ.

Инструменты для раскройки древесины

В набор столярных инструментов для раскройки древесины входят:

  1. пилы и ножовки;
  2. лобзики;
  3. ножи, резаки, скальпели;
  4. деревообрабатывающие станки.

Пилы и ножовки

Применение пил:

  • продольная и поперечная резка – классические ножовки;
  • вырезание отверстий – выкружные пилы;
  • изготовления соединительных шипов – шиповые пилы.

По конструкции выделяют пилы:

  • двуручные, применяемые для распиловки больших бревен;
  • одноручные – ножовки;
  • лучковые – с натянутым полотном;
  • наградки – короткие пилки.

Ножовки для продольной резки имеют зубья, наклоненные вперед, для поперечной резки – симметричные зубья. Пилы с крупным зубом (4 – 6 мм) используют для распиловки бревен и брусков, со средним (3 – 3,5 мм) – для резки деталей средних размеров, с малым (2 – 2,5 мм) – для точного изготовления небольших деталей.

По международной классификации в маркировке РРХ или ЕРХ цифра Х обозначает количество зубьев на дюйм. Чем меньше зубьев, тем они крупнее. Для резки сырой древесины применяют ножовки, зубья которых расположены группами по 5 – 7 штук. Промежутки между группами нужны для удаления склеившихся сырых опилок.

Лобзики

Лобзик представляет собой разновидность лучковой пилы с узким полотном и большим расстоянием между ним и рамой. Рама имеет U или П-образную форму. Лобзик применяется для фигурных пропилов. Он обеспечивает высокое качество резов и точность изготовления деталей.

Деревообрабатывающие станки

При распиловке древесины применяют:

  • циркулярные пилы для продольной и поперечной резки;
  • станки для обрезки брусков;
  • электролобзики.

Инструменты для строгания

К столярным инструментам и приспособлениям для строгания относят рубанки, фуганки и цикли.

Рубанок состоит из следующих деталей:

  • колодки (корпуса),
  • ножа – режущего инструмента;
  • клина для фиксации ножа в колодке.

Различают рубанки следующих видов:

  • Шерхебель для первичной обработки древесины. Лезвие имеет закругленную форму, за один заход снимает трехмиллиметровый слой древесины в виде желоба. Ширина ножа – 30 – 35 мм, угол резания – 45о. Размеры колодок – (205 – 240) х (50 – 65) х (40 – 50) мм.
  • Рубанок с одиночным лезвием для выравнивания деревянных поверхностей. Прямой нож шириной 40 – 50 мм за один заход снимает 0,5 мм стружки. Размеры колодки соответствуют размерам шерхебеля.
  • Рубанок с двойным ножом для чистовой обработки поверхности. Чистота обработки поверхности достигается подпором волокон древесины стружколомом, небольшим (0,3 мм) слоем снимаемой древесины. Размеры ножа и колодки соответствуют характеристикам рубанка с одиночным ножом.

Фуганки применяют для строгания длинных деталей. От рубанков они отличаются шириной ножа (60 – 65 мм) и размерами колодки (650 х 70 х 75 – 80 мм). Для строгания вогнутых и выпуклых поверхностей, а также выборки пазов применяют рубанки с фигурными ножами и различной конфигурацией подошвы колодки – горбачи, калевки, зензубели, фальцгобели, шпунтубели и т.д.

Цикли применяют для строгания деревянных полов. Они представляют собой ножи, прикрепленные к ручкам под определенным углом.

Измерительные и разметочные устройства

Перечень устройств, применяемых для разметки и измерения габаритов деревянных изделий, представлен в таблице.

Тип устройства Назначение Особенности конструкции
Линейка, рулетка, метр Измерение линейных размеров
Угольник Разметка и проверка прямых углов Тонкая планка столярного угольника вставлена в толстую (колодку) под прямым углом. Колодка служит упором при измерениях и разметке
Угломер Измерение и разметка углов Состоит из двух шарнирно соединенных пластин. Угол между пластинами регулируется и фиксируется зажимом
Малка Измерение и разметка углов Отличается от угломера разной толщиной пластин. Толстая пластина (колодка) служит упором, как в угольнике
Ярунок Разметка углов 135 и 45° По конструкции ярунок аналогичен угольнику, но детали расположены под углом 45°
Уровень Контроль горизонтальности поверхностей
Отвес Контроль вертикальности поверхностей
Поверочная рейка, шнур Контроль прямолинейности поверхностей
Кронциркуль Измерение размеров объемных деталей Циркуль с изогнутыми ножками
Штангенциркуль Точное измерение линейных размеров
Рейсмус Разметка параллельных линий Две планки, вставленные в брусок с параллельными направляющими
Черта Разметка параллельных линий Напоминает кронциркуль, ножки которого изогнуты не внутрь, а в сторону
Отволока Разметка линий для плотного соединения деталей Фигурное устройство с рабочей частью в виде клина. Клин вставляют между сопрягаемыми поверхностями. Гвоздем, вбитым в отволоку, выполняют разметку, перемещая инструмент
Циркуль Вычерчивание окружностей
Карандаш Нанесение линий

Сверлильный и резьбонарезной инструмент столяра

Для сверления отверстий в древесине применяют:

  • напарье и центровую перку – перьевое или ленточное сверло с деревянной ручкой. В центре режущей кромки перки имеется винтовая резьба;
  • буравчик  –  небольшое сверло с конической режущей частью и резьбой;
  • раздвижное сверло для сверления неглубоких отверстий большого диаметра, возле режущей части которого имеется выдвижная штанга с резцом на конце;
  • коловорот –  инструмент с патроном для зажима сверл, имеющий коленчатую конструкцию;
  • ручную или электрическую дрель;
  • сверлильный станок.

Сверла для древесины имеют шип или винтовую резьбу в центре режущей кромки для облегчения процесса сверления и выступы по краям режущей кромки для повышения гладкости стенок отверстия.

Пазы различной формы проделывают стамесками и долотами. Долото отличается от стамески наличием металлического кольца на конце ручки. Стамеска имеет более тонкое лезвие, применяется для выборки небольших пазов, снятия фасок. Долото служит для выдалбливания отверстий.

Для нарезания резьбы используют специальные плашки (вентильни), фрезы, метчики, токарные станки с соответствующей оснасткой. Резьбу по дереву нарезают с большим шагом, она имеет круглый или трапециевидный профиль.

Дополнительное оборудование

Для работы с древесиной потребуется верстак. Его оснащают упорами, бортиками, углублениями для инструментов, зажимным столярным инструментом. Для установки упоров в рабочей доске сверлят сквозные отверстия.

По краям верстака крепят двое тисков для фиксации длинных деталей. Дополнительным инструментом для крепления деревянных изделий служат струбцины. Они используются при склеивании, одновременном просверливании нескольких деталей.

https://www.youtube.com/watch?v=WrFkSGN-J8w

Топор считается основным инструментом плотника. Им выполняют первичную обработку древесины. Для забивания гвоздей понадобится молоток и добойник – металлический стержень, один конец которого заточен на усеченный конус. Для соединения деталей «шип в паз» используют киянку – массивный деревянный молоток. Нелишним в столярной мастерской окажется точило для заточки топоров, ножей, стамесок.

За многовековую историю человек придумал множество приспособлений для обработки древесины. Оснастка плотника может состоять из нескольких десятков инструментов и постоянно пополняется новыми устройствами.

Источник: http://tehnouzel.ru/ruchnoy-instrument/stolyarnyy-instrument.html

Инструменты плотника

Простой разметочный инструмент для столярных работ

Имея хороший столярно-плотницкий инструмент, и зная как с ним обращаться, можно сделать много нужных и полезных в обиходе вещей. Самые распространённые инструменты есть практически в каждом доме. Это топор, ножовка, клещи, стамеска и молоток.

  1. Топор плотника
  2. Ножовка
  3. Плотницкие клещи
  4. Набор стамесок
  5. Молоток плотника

Сейчас рассмотрим каждый из этих инструментов. Этот набор по мере надобности постоянно пополняется, вырабатываются новые навыки и умения. Большая часть этих предметов имеет механические аналоги, но не всякий инструмент ручного применения можно заменить.

К столярно-плотницкому инструменту относится молоток, ножовка, топор, рубанок, стамеска, долото, нож, клещи, отвертка, струбцина, коловорот.

  1. Рубанок
  2. Долото
  3. Нож плотницкий
  4. Струбцина
  5. Коловорот

При изготовлении деревообрабатывающих инструментов используется высококачественная углеродистая сталь У8, У10, У11, У12, У13.

Описание и характеристики инструмента

Молоток. Боёк молотка бывает квадратным, круглым, или прямоугольным. Противоположный конец слегка сужен и приплюснут. Ручка молотка изготавливается из твёрдых пород дерева (берёза, акация) Вес от 30 до 450 грамм.

Молоток

Киянка. Тот же самый молоток, изготовленный из твёрдых пород дерева, применяется при сборке щитов или же других изделий из древесины.

Киянка

Топор. Также необходим плотнику. При помощи топора можно обрубать сучья или тесать брёвна. Топорище относительно рукоятки, располагается под 90-градусным углом.

Топор

Ножовка. Имеет толстые и тонкие полотна, на которых нарезаны крупные или мелкие зубья. Ножовки с более толстым полотном применяются при распиловке досок, брусьев или другой древесины, которая не требует чистовой обработки. Зубья для такой ножовки затачиваются через один, слева направо, с шагом развода 0,5 мм.

Ножовка с тонким полотном и мелким зубом обычно применяется при запилах стыков или пазов. Благодаря мелким зубьям пропил получается более ровным, без следов разрыва на кромке. Для выпиливания каких-либо изделий из фанеры, ДСП или ламината лучше всего использовать лобзик. Благодаря своей пластичности и зубовидной заточке он с лёгкостью справляется с этими материалами.

Рубанок. При его помощи, снимая слой древесины, делают поверхность более ровной. Для разных видов работ применяются различные типы рубанков. Для того чтобы обработать твёрдый сорт древесины, применяется рубанок с металлическим корпусом, так как он будет лучше скользить по такой плоскости.

Шерхебель. Это тоже разновидность рубанка, которая используется при грубой обработке поверхностного слоя.

Особенностью шерхебеля является то, что режущая часть его сделана полукругом, благодаря этому он сдирает неровности и подготавливает материал для чистовой обработки. После шерхебеля идёт обработка одинарным рубанком.

Для завершения процесса следует обработка двойным рубанком. После нее поверхность становится ровной и гладкой. На каждый нож обязательно ставится стружкокол.

Шерхебель

Фуганок, полуфуганок. Длина их колодки 70-80мм и 40-50 мм соответственно. После фуганка поверхность обрабатывается двойным рубанком. Шлифтик имеет два косых ножа, по сути это укороченный рубанок, он хорошо строгает оставленные после шерхебеля задиры. У него отсутствует стружкокол и потому выходит вьющаяся стружка.

Фуганок

Цинубель. Также разновидность рубанка, им обрабатывают поверхность перед склеиванием. Можно обработать фанеру и наклеить шпон, получается идеально ровная поверхность.

Цинубель

  1. Стамески. Существует несколько видов стамесок, с их помощью выравнивается поверхность, при невозможности выполнить это рубанком. От ширины полотна стамески зависит, какую из них применить при выборке углубления. Полукруглая стамеска применяется при обработке круглых или овальных отверстий.

  2. Цезарики – одна из разновидностей полукруглых стамесок, они бывают крутыми и отлогими. Угловая стамеска используется для получения геометрической формы.
  3. Клюкарзы применяются при выравнивании дна паза. Основное отличие клюкарза от других видов стамесок – характерная величина изгиба.

Долото. Оно внешне походит на стамеску, но таковой не является, предназначено для долбления сучков и всякого рода неровностей, проделывании углублений, а также подходит для нарезки шпона. Заточки резака разнообразны. 

Долото

Нож-цикля. Он, скользя по поверхности, используется для циклевания, оставаясь, по сути, режущим ножом.

Нож цикля

Струбцины. Применяются для склеивания досок щитов и прочих деталей из древесины. Также, кроме струбцин, применяются тиски, ваймы и прессы.

Струбцины

При соединении деревянных частей, кроме клея (казеин, ПВА), широко применяются саморезы и болты.
Ну и самое главное – разметка. При разметке деталей применяются линейка, угольник и разного рода лекала (шаблоны).

Угольник плотника

На видео угольник от Американской компании

Все вышеописанные инструменты необходимы для столярно-плотницких работ. При их использовании гарантировано изготовление любого изделия из древесины.

Источник: https://framehouse.club/instruments/instrument/35/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.