Простое приспособление для изготовления круглых заготовок из дерева

Содержание

Как сделать упоры и прижимы для столярного верстака

Простое приспособление для изготовления круглых заготовок из дерева

Обработка заготовок на столярном верстаке будет удобной при использовании различных приспособлений, фиксирующих детали на поверхности стола. Своими руками реально сделать как простейшие упоры и прижимы, так и универсальные системы, позволяющие закреплять заготовки любых конфигураций.

Простые деревянные упоры для столярного верстака – чертеж, пример

Самодельные верстачные упоры из древесины не тупят инструмент и не портят торцы деталей. Приспособления разделяются по типу стержня и вставляются в отверстия соответствующей формы.

Прямоугольные клинья не вращаются и обеспечивают абсолютную неподвижность заготовки. Сами упоры изготовить легко, но на выдалбливание квадратных гнезд уйдет много времени и усилий. Эти отверстия целесообразно устраивать в столешницах из массива доски на стадии изготовления столярного верстака.

В рабочих поверхностях, сделанных из листового материала, правильнее использовать упоры с цилиндрическим стержнем. Такие приспособления удобны для закрепления криволинейных деталей, а отверстия для них всегда можно высверлить в нужном месте. Жесткая фиксация прямоугольных заготовок достигается установкой дополнительной планки с двумя стержнями.

Как сделать упор с круглым стержнем

Для стержня верстачного упора подходит береза, вишня, клен или орех. Верхняя планка изготавливается из той же твердой древесины или из фанеры. Низкопрофильный упор можно сделать из ламинированной панели высокой плотности, оставшийся после укладки напольного покрытия.

Определитесь с диаметром стержня. Если планируете позднее приобретать готовые фиксаторы, выберите стандартный размер 19 мм. В случае уверенности в дальнейшем самостоятельном изготовлении приспособлений для столярного верстака используйте диаметр 21 мм.

Такой наружный размер имеют полудюймовые водопроводные трубы, из которых изготавливают самодельные прижимные струбцины. Примерно такой же величине соответствует условный проход трех четвертных труб, подходящих для изготовления круглых стержней из дерева.

Возьмите обрезок трубы диаметром 3/4 дюйма, длиной в 60–80 мм и с резьбой не менее 20 мм. Заточите кромки с одного торца и наверните гайку на другой.

Вставьте приспособление в дюймовую трубу и прогоните через него березовую палку, ударяя сверху тяжелым молотком.

Подрезайте древесину, когда щепки упрутся в гайку. Может показаться, что проще взять трубку длиннее, но пробивать тогда будет намного тяжелее.

Прогнав палку, снимите заусенцы наждачной бумагой. Сделанные таким образом деревянные стержни могут иметь незначительные изъяны, не влияющие на общую форму цилиндра. В начале обустройства домашней мастерской, когда еще нет специальных станков, вы не найдете более простого способа изготовления круглой палки своими руками.

Начертите на заготовках верхние части упоров в нужном количестве и отметьте центры сверления отверстий.

Чертеж верстачных упоров из древесины.

Сделайте перовым сверлом углубления в половину толщины материала. Начинайте сверлить на небольших оборотах, слегка нажимая на дрель. В момент касания на поверхности появятся риски, по которым будет видно, куда следует отклонить инструмент для перпендикулярного сверления.

Распилите заготовки, отшлифуйте торцы и раззенкуйте отверстия под шурупы.

Нанесите столярный клей на стержень и в углубление.

Соедините детали, прижмите их руками и вытрите излишки клея. Вставьте стержень в отверстие столешницы и закрутите шуруп.

Через десять минут осторожно вытащите упор, выталкивая снизу и не сдвигая детали. Оставьте приспособление до полного высыхания клея.

Сверлите отверстия для верстачных упоров там, где считаете необходимым. Чаще всего они нужны в левой части стола для строгания заготовок и рядом с тисками для совместного использования. Расстояние между центрами отверстий должно быть везде одинаковым и соответствовать размеру длинных упоров. Перед высверливанием прикрепите снизу ненужную доску, чтобы не было сколов при выходе сверла.

 Как сделать упор для распила досок

Расположенный сбоку столешницы упор удобен для поперечного распила досок. Когда он не нужен, его поворотная часть опускается и не мешается. Используйте приспособление вместе с длинным верстачным упором, надежно прижимая доску одной рукой, а другой, работая ножовкой.

Вырежьте деревянные элементы упора из остатков твердой древесины. Сделайте два раззенкованных отверстия в неподвижной части и одно в поворотной планке, точно соответствующее диаметру используемого шурупа.

Схема бокового упора.

Отметьте на торце стола месторасположение подвижной детали на одной линии с верстачным упором.

Закрепите сначала поворотную планку, добавив при необходимости брусок для увеличения толщины столешницы. Далее перпендикулярно ей установите неподвижную деталь.

Универсальные верстачные прижимы

Подвижные крепления позволяют фиксировать на столярном верстаке различные заготовки и съемные рабочие панели. Прижимы передвигаются во врезанных заподлицо с поверхностью стола металлических направляющих с т-образным желобком (Т-слотах), которые могут быть алюминиевыми или стальными.

Схема прижимных приспособлений.

Как сделать направляющие своими руками

Аналог заводских рельс с т-образным пазом легко изготовить из металлической трубы прямоугольного или квадратного сечения. Подходит профиль высотой не более половины толщины столешницы. Сразу подберите болты и разметьте вырез на одной стороне трубы соразмерно диаметру болта.

Вырежьте паз болгаркой, подровняйте края напильником и закруглите кромки наждачной бумагой.

Подберите подходящие обрезки профилей для изготовления слайдеров, если шестигранная головка меньше желоба и проворачивается в нем.

Просверлите отверстия для болтов и нарежьте скобы, рассчитывая их высоту на 1–2 мм меньше, чем внутренний проход профиля.

Как врезать направляющие в столешницу

Используйте ручной фрезер для выборки углубления в столешнице. Если врезаемый профиль шире фрезы, делайте паз за два подхода.

Начертите на поверхности разметку и установите параллельно ей ровную панель. Для предотвращения сколов при выходе фрезы прикрепите вплотную к торцу деревянную рейку.

Настройте ограничитель глубины фрезерования и выберите паз за несколько проходов.

Переставьте панель, вырежьте оставшийся материал и отшлифуйте углубление абразивной шкуркой.

Закрепите направляющие шурупами, сделав в металле углубления под шляпки.

Как сделать простую прижимную планку

Настраиваемые системы зажимов предоставляют множество вариантов закрепления деталей на столярном верстке. Самая простая конструкция – прижимная планка, фиксируемая скользящими в Т-образных треках болтами.

Напилите полосы фанеры, прибавив 20 мм к указанной на чертеже ширине деталей, чтобы позднее обрезать склеенную заготовку и получить идеально ровные торцы. Для средней части сгодятся фанерные обрезки одинаковой толщины.

Чертеж заготовок прижимной планки.

Склейте детали, просверлите зенковкой отверстия на удаление 25 мм от краев и закрутите саморезы с обеих сторон. После высыхания клея отпилите заготовку до чистовых размеров циркулярной пилой.

Вырежьте фанерные шайбы диаметром чуть больше ширины прижимной планки.

Аккуратно рассверлите в них отверстия под болты.

Разместите приспособление на поверхности столярного верстака, наденьте шайбы и закрутите гайками барашкового типа.

Прижимная планка отлично подходит для удерживания больших заготовок, а также в качестве бокового упора, вдоль которого можно направлять инструмент, например, при фрезеровании продольного паза.

Как сделать прижимные скобы из фанеры

Простые и удобные прижимы в виде скоб закрепляются на верстаке в тех же Т-слотах, легко перемещаются и позволяют фиксировать разнообразные детали в любых положениях.

Приспособление состоит из фанерной части с пазом, болта со слайдером, шайб, гайки-барашка и металлической втулки.

Для изготовления деревянных элементов потребуется шаблон, его легко начертить на бумаге руководствуясь нашей инструкцией.

Порядок изготовления шаблона

Обведите шаблон на фанере и отметьте шилом центр сверления.

Сделайте отверстие перовым сверлом диаметром 22 мм.

Подготовьте остальные заготовки и соедините их вместе с помощью столярного клея и шурупов. Отшлифуйте торцы, уделяя особое внимание верхней полуокружности и нижним закругленным частям.

Возьмите полудюймовую трубку, отмерьте на ней отрезок длиной в толщину фанерной скобы. Высверлите по центру отверстие для болта и обрежьте втулку по размеру. Сточите напильником металлические заусенцы и зачистите наждачной шкуркой поверхности.

Соберите прижим, подложив под гайку шайбы.

Прижимная скоба на фото ниже более проста и изготавливается подобным образом. При использовании этой конструкции приходится класть под второе плечо рычага подкладку примерно такой же толщины, иначе будет перекос болта, приводящий к деформации направляющей рельсы.

Увеличьте возможности прижимной системы, изготовив из профильной трубы еще один Т-образный трек. Располагая направляющую между врезанными в столе рельсами, вы сможете закреплять детали в любом месте столярного верстака.

Фиксируется такая дополнительная планка по краям короткими болтами, а во внутри профиля находятся небольшие фанерные вкладыши с отверстиями.

Рассмотренные приспособления для столярного верстака просты в изготовлении и подходят для закрепления большинства обрабатываемых заготовок. Дальнейшее занятие столярным делом потребует новых упоров или прижимов, придумать которые поможет смекалка, а сделать позволит приходящий постепенно опыт.

Источник: https://buildip.ru/prisposobleniya-dlia-verstaka-prizhimi-upory.html

Заготовки дерева и ИЗ дерева для мастерской

Простое приспособление для изготовления круглых заготовок из дерева

Как утверждают экологи, сотни тысяч кубометров древесины ежегодно оказываются погребенными на свалках или остаются гнить вдоль обочин дорог.

Хотя деньги не растут на деревьях, вы можете извлечь некоторую выгоду для своего кошелька, если сумеете рационально использовать хоть небольшую часть этого «зеленого мусора». Хотим поделиться своими методами и рассказать об инструментах и приспособлениях, помогающих превратить дрова в ценный материал.

Вы узнаете, как выбрать и распилить бревно, как хранить доски и делать токарные заготовки. Мы даже разработали отличный проект, в котором вы сможете применить добытую древесину. Конечно, если нужны широкие и длинные доски для больших проектов, лучше обратиться на местную лесопилку.

Но, научившись использовать другие породы деревьев, которые нельзя купить в виде досок, и освоив способы пиления заготовок с изумительно красивым рисунком, вы уже не будете смотреть на поленницу дров только как на топливо для печи и камина.

Методы заготовки дерева

Прежде чем взяться за цепную пилу, оцените выгоду от самостоятельной заготовки материала, сравнив ее с покупкой досок на лесопилке или в магазине. Превращение бревен в пиломатериалы – процесс не быстрый, но затраченные усилия часто окупаются превосходными результатами.

Преимущества самостоятельной заготовки дерева

Экономия на дереве.

Во-первых, у вас наверняка уже есть все необходимое, чтобы справиться с этой работой. И вам не потребуется оформлять разрешение на вырубку, чтобы добыть изрядное количество отличного материала.

Новое строительство, возраст, болезни и бури ежегодно являются причинами гибели многих тысяч деревьев, и у вас есть возможность спасти хотя бы лучшую часть этой древесины (часто бесплатной) и получить замечательный материал, который нельзя купить ни за какую цену.

Выбор.

Из-за небольшого диаметра ствола или ограниченности запасов многие выдающиеся местные породы деревьев не привлекают внимания коммерческих заготовителей, и их не увидишь на больших лесопилках.

Ссылка по теме: Обработка дерева и изготовление мебели

Сюрпризы и реликвии. Разделывая новый ствол, вы словно открываете сундук с сокровищами, и эти стволы не похожи друг на друга. А изготовив небольшие подарки из дерева, которое росло на вашей земле, вы сохраните память о нем, и это станет частью вашей семейной истории.

Причины для обращения к профессиональным пильщикам или покупки дерева

Отходы.

На коммерческих лесопилках около трети материала становится отходами, и это при пилении обычных прямых бревен. А если вы экспериментируете с наростами, развилками или корнями, чтобы раскрыть их неповторимый рисунок, отходов будет еще больше.

(Тем не менее, если у вас есть печь или камин, кору, щепки и неиспользованные остатки ствола можно конвертировать в бесплатное тепло.

) Если вас больше интересует столярное ремесло, а не заготовка материалов, вам лучше предпочесть работу с готовыми досками.

Тяжесть.

Если вам приходилось заготавливать дрова, вы знаете, что сырые чурбаки даже относительно небольших размеров могут быть неподъемными. Чтобы сберечь спину, ограничьте длину заготовок в разумных пределах и с помощью цепной пилы разделите большие бревна на отрезки, с которыми будет удобно управляться. Это также повысит безопасность работы.

Время.

Свежим пиломатериалам требуется продолжительная сушка, иначе они могут покоробиться и потрескаться. Если у вас нет специальной сушилки, то для снижения влажности до 20 % нужно выдержать древесину на открытом воздухе 60-90 дней.

После этого можно внести доски в помещение, чтобы они продолжали сохнуть.

Чтобы достичь 8-10 %-ной влажности (при которой изделия в помещении не растрескаются), помните старинное правило – для каждого дюйма толщины требуется год сушки (1 дюйм – 25 мм).

Однако сырые заготовки можно обрабатывать на токарном станке.

Чтобы сократить время сушки вдвое, некоторые токари сначала вытачивают из свежей древесины черновую форму, оставляя у большой чаши стенки толщиной около 25 мм, а затем укладывают ее в бумажный пакет.

Хотя такие заготовки могут покоробиться, на них редко появляются трещины. Когда влажность черновой заготовки снизится до 12%, ее можно обрабатывать окончательно.

Складирование.

Заготовленной древесине требуется место для хранения. Необходимо уложить ее в неотапливаемом, но защищенном от непогоды месте (можно накрыть ее тентом, но сарай обеспечит лучшие условия), чтобы из нее мед-

ленно испарялась влага. Хранение вне стен мастерской избавит вас от насекомых, повышенной влажности и мусора. Если у вас небольшая мастерская, в ней трудно выделить место для штабеля досок с прокладками, сырых токарных заготовок или чурбаков, предназначенных для роспуска.

От многообещающих бревен до впечатляющих досок

За годы работы разработан простой метод получения материала из бревен за четыре этапа. Установите на вашу ленточную пилу новую 19-миллиметровую пильную ленту с редкими зубьями (2-3 зуба на дюйм) и, применяя этот метод и несложное приспособление, вы сможете превращать грубые чурбаки в отличный материал для столярных проектов.

Этап 1. Начните со свежего ствола

Как и большинство пильщиков, предпочитаем иметь дело со свежеспиленными или упавшими деревьями, а не со старыми дровами или сухостоем. Без правильной зашиты ствол быстро приходит в негодность, иногда всего лишь за неделю. Нужно немедленно замазать торцы чурбака сразу после распила, чтобы сохранить будущие заготовки и доски.

Это не только предотвратит появление трещин, возникающих при слишком быстрой потере влаги, но и не даст проникнуть в древесину насекомым и другим организмам, которые могут изменить цвет или совершенно испортить материал.

После этого чурбаки нужно правильно уложить для хранения, но они будут сохнуть намного медленнее, чем напиленные доски или бруски.

Иногда чурбаки с замазанными торцами все же начинают трескаться. Вместо того чтобы нанести второй слой герметика, отпиливаем от треснувшего конца участок длиной около 15 см и продолжаем пилить дальше, пока не обнажим сплошную поверхность без трещин. Учитывая весь вложенный труд, бессмысленно пытаться сохранить треснувшую часть ствола.

Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2015/03/zagotovki-dereva-i-iz-dereva-dlya-masterskoj/

Станки и приспособления для судомоделиста. Часть II

Простое приспособление для изготовления круглых заготовок из дерева

(Краткий обзор станков и приспособлений, изготовленных в процессе постройки моделей парусников)

Целью данного обзора является упорядочение для удобства пользования размещенной в различных ветках форума информации о станках и приспособлениях, изготовленных мной в процессе постройки моделей парусников

Изготовление круглых заготовок для рангоута

Изготовление круглых заготовок для рангоута парусных кораблей – одна из типичных задач судомоделизма. Заготовки больших диаметров (более 6мм) можно успешно точить на токарных станках, применяя дополнительную оснастку (люнеты) для длинных заготовок. Однако изготовление длинных заготовок малых диаметров таким способом вызывает существенные затруднения.

Попытавшись несколькими известными способами (рубанок-дрель-напильник-шлифшкурка; протяжка через плашку или фильеру и т. п.) изготовить из груши круглые заготовки диаметром 3; 4 и 6 мм длиной более 100 мм для мачт и рей, я пришел к выводу, что имеет смысл при наличии токарного станка сделать какое-то приспособление, упрощающее эту процедуру.

В результате я изготовил полые фрезерные головки, аналогичные применяемым при изготовлении круглых частей осей пушечных лафетов. Головки изготовлены из стального кругляка (довольно распространенная конструкционная сталь 40Х13) диаметром 10; 12 и 15 мм, длиной 30 мм, в которых просверлены сквозные отверстия диаметром 3,2; 4,2 и 6,2 мм.

На торцах заготовок алмазным кругом сделаны крестообразные пропилы, а напильником и бором сформированы режущие зубцы (фото 1- 2). Затем головки укорочены до длины 12-15 мм (фото 3) для уменьшения трения обработанной части деревянной заготовки.

Головка вставляется в патрон токарного станка и на малых оборотах сквозь нее с помощью сверлильного патрона и задней бабки плавно подается прямоугольная заготовка из груши (фото 4). Технические характеристики моего станка позволяют использовать заднюю бабку для заготовок длиной до 190-200 мм.

Заготовки большей длины (я пока делал до 300 мм) приходится подавать вручную, используя при этом своеобразный «люнет» (держалка PROXXON для бормашин и деревянные вставки с отверстиями подходящих диаметров, фото 5).

На выходе из фрезерной головки заготовка имеет в сечении форму правильного круга, стабильный по всей длине диаметр и качественную поверхность с припуском на шлифовку до 0,2 мм по диаметру (фото 6). Окончательная шлифовка проводится с помощью достаточно простого приспособления из 2 дощечек, которое, однако, позволяет в значительной степени избежать «выкапывания ям» на поверхности заготовки.

Более детальная информация о конструкции размещена здесь:
http://forum.modelsworld.ru/topic7823.html.
Фото 1Фото 2
Фото 3Фото 4
Фото 5Фото 6

Изготовление деревянных нагелей

Для изготовления деревянных нагелей диаметром 0,3- 1,0 мм я применяю фрезу в виде латунного стакана, по центу дна (толщина 3 мм) которого просверлено сквозное отверстие соответствующего диаметра.

Фреза закрепляется в патроне дрели или токарного станка и в это отверстие подается на глубину до 10 мм заготовка подходящего диаметра – например, березовая или бамбуковая зубочистка (фото 7-8).

На этих же фото показан кондуктор в виде латунной пластины для сверления отверстий под нагели в корпусе или палубе модели.

Фото 7Фото 8

Фрезеровка фигурных деталей

Для фрезеровки фигурных планок и других деталей я изготовил приспособление к фрезерному станку MF 70 в виде накладного столика из латуни (фото 9-14), который крепится в Т-образных пазах координатного стола, а также самодельные фигурные фрезы, показанные на фото 15-16 (прототипом послужили аналогичные приспособления Алексея Баранова). На фото 17-19 показаны фигурные детали, изготовленные с помощью этого приспособления.

Фото 9Фото 10
Фото 11Фото 12
Фото 13Фото 14
Фото 15Фото 16
Фото 17Фото 18
Фото 19

Вертикальный рейсмус

Приспособление к сверлильному станку PROXXON ТВМ 220 (фото 20-22) построено для шлифовки и калибровки прямых планок и различных криволинейных поверхностей деталей. В основу конструкции положены идеи, почерпнутые с различных судомодельных сайтов, а также борьба за экологию (подсоединение пылесоса).

Коробка изготовлена из ламинированной паркетной доски толщиной 14 мм, шлифовальные барабаны заводские, а также самодельные диаметром 30 и 50мм (деревянный цилиндр, насаженный на стальную ось диаметром 6 мм. затем проточенный в сборе и покрытый слоем твердой резины). Шлифшкурка крепится на барабане заклиниванием в прямоугольном продольном пазе.

Для экономии времени на замену шкурки изготовлено несколько барабанов, на которых закреплена шкурка различной зернистости.

Более детальная информация о конструкции размещена здесь:
http://forum.modelsworld.ru/topic8044.html.

Фото 20Фото 21
Фото 22

Барабанный шлифовальный станок

К созданию этого станка меня подтолкнула потребность в изготовлении (калибровке) планок и заготовок c плоско-параллельными гранями для различных деталей с точностью 0,05-0,1 мм по толщине. Диапазон толщин самих планок и заготовок, а также готовых плоских деталей составляет от 0,5 до 25 -30 мм.

Вначале была идея использовать для этих целей рейсмус, например DH 40 PROXXON, но после детального анализа возможностей и результатов применения различных рейсмусов я отдал предпочтение другой технологии.

Планки или заготовки нарезаются на циркулярке со свободным допуском (0,5-1 мм), что легко сделать практически на любой применяемой моделистами циркулярке, а затем калибруются на шлифовальном станке с необходимой точностью.

Эта технология обеспечивает большую точность, чем обработка планок на рейсмусе, особенно для толщин 1-3 мм. При конструировании шлифовального станка я использовал материалы, опубликованные на различных сайтах, а также опыт польских коллег по изготовлению и применению подобных шлифовальных станков: http://www.koga.net.

pl/component/option,com_joomlaboard/Itemid,293/func,view/id,26938/catid,536/ Схема шлифовальной части станка достаточно простая (фото 23, см. также ссылку) и не требует дополнительных пояснений. Общий вид станка показан на фото 24-27.

Фото 23Фото 24
Фото 25Фото 26
Фото 27

Все детали шлифовального узла станка изготовлены из стали (фото 28-30): длина рабочей части барабана 100 мм, диаметр 49 мм; рабочий стол 100х350х10 мм, рабочая поверхность отшлифована, задняя часть закреплена в стойках на осях диаметром 6 мм; основание 150х375х10 мм ; боковые стойки крепления вала толщиной 12 мм, подшипники привода вала диаметром 12мм; крышка боковых стоек толщиной 5 мм с отверстием под пылесос; регулировочные винты М 10х1 (один оборот – перемещение рабочего стола на 1 мм по длине винта); зазор между поверхностью барабаном и рабочим столом (высота обрабатываемой заготовки) регулируется от 0 до35мм.

Фото 28Фото 29
Фото 30

Использован прямой привод (фото 31) через две полумуфты (посадочные отверстия диаметром 12 и 19 мм) с силиконовой крестообразной прокладкой (на основе успешного опыта применения аналогичного привода в циркулярной пиле).

Применен асинхронный трехфазный электромотор общего назначения типа АИР мощностью 0,55 КВт на 915 оборотов в минуту (характеристики приведены на фото 32).

Мотор подключен к сети 220в с помощью рабочего и пускового конденсаторов и магнитного пускателя, обеспечивает при этом мощность на валу около 350 Вт. Данный электромотор выбран в первую очередь из-за числа оборотов и желания использовать прямой привод.

Польские коллеги на основании длительного применения подобных шлифовальных станков экспериментально установили, что скорость вращения 900 об/мин барабана диаметром около 50 мм является оптимальной для шлифовки древесины (в частности, груши – наиболее широко применяемого материала). Используется шлифшкурка преимущественно на тканевой основе, величина зерна может быть любой и определяется исходя из задач шлифовки (фото 33).

Фото 31Фото 32
Фото 33

Детали станка (фото 34) установлены на деревянной плите 450х380х24 мм, собранной из фанеры толщиной 10 мм и ламинированной паркетной доски толщиной 14 мм (фото 35). Плита установлена на мебельных ножках с возможностью регулировки по высоте. Мотор установлен на демпфирующей прокладке из резины толщиной 10 мм.

Фото 34Фото 35
Фото 36

Более детальная информация о конструкции станка размещена здесь :
http://forum.modelsworld.ru/topic8075.html.

Приспособление для изготовления реек восьмигранного профиля

Потребность в придании рейкам восьмигранного профиля возникает при изготовлении рангоута моделей. Существует много способов решения этого вопроса (с помощью рубанка, напильника, фрезерного станка и т. д.), отличающихся трудоемкостью и точностью изготовления.

Я решил этот вопрос с помощью вышеописанного барабанного шлифовального станка и накладки на рабочий стол в виде дубовой планки с V-образным продольным пазом (поверхности паза образуют угол 90 град.), в который вставляется квадратная заготовка, а затем ее углы сошлифовываются до образования граней требуемой ширины (фото 37-40).

Дубовая планка перед проточкой паза отшлифована для придания параллельности граням, паз выполнен на фрезере MF 70 пальчиковой фрезой с V-образным профилем (из набора Proxxon).

Фото 37Фото 38
Фото 39

Шлифовка ведется послойно: снимается слой заданной толщины последовательно с каждого угла затотовки, затем следующий слой и т. д..

Образующиеся после снятия каждого слоя грани имеют практически одинаковую ширину (с точностью до 0,1-0,2 мм) по всей длине заготовки, процесс увеличения ширины граней легко и достаточно точно управляем и контролируется, чем меня этот способ и привлек.

Поверхность новых граней нуждается лишь в небольшой финишной шлифовке, кроме того, полученный профиль облегчает и ускоряет процесс изготовления круглых частей реи (фото 41-42).

Фото 40Фото 41
Фото 42

Более детальная информация о приспособлении размещена здесь :
http://forum.modelsworld.ru/topic8242.html.

Приспособление для ручной щлифовки

Для равномерной шлифовки круглых деревянных заготовок по длине или стачивания их на конус я изготовил простое приспособление (фото 43-45), состоящее из двух дощечек, соединенных двумя винтами. Несмотря на простоту, приспособление позволяет в значительной степени избежать «выкапывания ям» на поверхности заготовки.

Фото 43Фото 44
Фото 45

Описанные устройства позволяют решать основные задачи, возникающие перед моделистами при шлифовке деталей различной конфигурации в процессе постройки моделей.

Автор – Виталий Радько (Garward)
Город – Киев.

Эксклюзивно для сайта ModelsWorld
Перепечатка и публикация на других ресурсах
возможна с разрешения администрации сайта
и обязательной ссылкой на ресурс.
Контакт webmaster@modelsworld.ru

Мой блог находят по следующим фразам

Источник: https://workshop.modelsworld.ru/section12_article198/

Изделия на токарном станке по дереву: шахматы, ваза, фото и видео

Простое приспособление для изготовления круглых заготовок из дерева

Если под рукой есть профессиональный инструмент, можно осваивать его возможности бесконечно. Так, например, обычная строительная токарка нередко используется в качестве основы для изготовления сувениров и различных декоративных изделий.

Красиво сделанный деревянный подсвечник на токарном станке выглядит великолепно в классическом интерьере дома. Большая ваза, изготовленная из дерева способна поражать воображение. Иногда в руках опытного мастера обычная на первый взгляд чурка превращается в настоящий художественный шедевр.

Как у них это получается? Что можно еще выточить самостоятельно?

Токарный станок по дереву позволяет делать не только строительные заготовки, но и различные декоративные изделия, которые призваны радовать глаз и демонстрировать возможности оборудования.

Любые поделки из древесины очень практичны, им всегда найдется место в доме, поэтому можно смело поэкспериментировать и попробовать что-то сделать своими руками.

Проще всего происходит точение вазы из дерева, легко может получиться кувшин, солонка и шкатулка для хранения всякой мелочи. Можно предложить сделать шахматы.

Ваза

Как можно сделать вазу на токарном станке? Для ее изготовления может понадобиться определенный инструмент. Кроме токарного станка необходимо взять резцы, рубанок, ножовка, линейка, циркуль, топор и пила, шлифовальные шкурки и стамеска.

Процесс точения вазочки предельно прост. Правда, необходимо отметить, что вазы бывают сложные по конфигурации и простые. Рассмотрим, как можно выточить несложный вариант.

  • Сначала пилою вырезается чурбачок, длиною в 10-20 см.
  • Его надо обязательно подработать рубанком, как с торцов, так и вдоль длины.
  • Устанавливается заготовка в патрон станка.
  • Станок включается и проверяется на предмет биения детали.
  • Если оно присутствует, необходимо провести выравнивание.
  • Производится снятие верхнего слоя древесины на глубину 1 см.
  • Снимается фаска под углом 45° с внешнего торца.
  • В заднюю бабку вставляется сверло.
  • Высверливается отверстие глубиною меньше длины заготовки на 3-5 см. То есть, определяется дно вазы.
  • Теперь с помощью резка, который называется косячок, вырезается полость изделия.

Так как вазочка может иметь разную форму: прямую, овальную и так далее, то соответственно и расточка верхней поверхности выдерживается точной формы. После чего производится шлифовка изделия снаружи и изнутри. Для чего используется наждачная бумага. Деревянное изделие снимается со станка, днище дорабатывается вручную с использованием рубанка и наждачки. После чего сувенир покрывается лаком.

Шахматы

Шахматы – фигурки маленькие, поэтому их изготовление требует определенного опыта и твердости руки токаря, а также его глазомера. Для изготовления фигуры вам потребуется небольшой чурбачок сечением 50х50 или 60х60 мм. Его с одной стороны формируют под более мелкое сечение, к примеру, 40х40 или 30х30 мм, как это показано на видео.

Этим меньшим концом заготовка вставляется и зажимается в патрон. Теперь необходимо резцом подрезать свободный торец болванки и прижать ее центром задней бабки. Снимается резцом слой древесины, чтобы заготовка стала круглого сечения. После чего можно приступать к изготовлению самой шахматной фигуры. Можно использовать традиционные формы, можно пофантазировать.

Внимание! Не рекомендуется в патрон вставлять четырехугольную чурку. При точении это вызовет серьезные нагрузки на режущий инструмент. Поэтому стоит заготовку подработать топором или рубанком, как показано на фото ниже.

Как только фигура будет полностью готова, ее надо отшлифовать, а в конце отрезать от прижимаемой части заготовки. Остается только вручную ее обработать лаком или покрасить в черный или белый цвет. Кстати, подсвечник из дерева изготавливается на токарном станке точно также. Его длина больше, а значит, необходима будет более длинная заготовка.

Делаем шкатулку

Шкатулка – не самый сложный элемент, который можно обточить на токарном станке. Но если это будет изделие с крышкой, то чертежи здесь потребуются обязательно. Ведь крышка должна войти в шкатулку и сесть на паз, то есть, крышка должна стать вровень с краем самого изделия.   

Для изготовления шкатулки потребуется цилиндрическая заготовка, которая устанавливается в токарный станок. Главное, чтобы заготовка не доставала до станины.

  • Сначала снимается слой древесины полукруглым резцом, чтобы придать заготовке округлые формы.
  • Затем косячком нужно подработать поверхность, то есть, сделать ее гладкой.
  • После чего необходимо сформировать внутреннюю полость деревянного изделия. Для этого применяется узкий прямой резец. Одним проходом эту операцию не закончить, поэтому придется проводить ее ступенчато.
  • Используя треугольный резец, можно расширить внутреннюю полость до толщины стенок.
  • Дно шкатулки выравнивается прямым, но широким резцом. Им же делается паз для крышки.
  • Проводится шлифовка внутренних и наружных плоскостей.
  • Наносится лак сверху, воск изнутри.

Крышка изготавливается из того же материала, что и сама шкатулка. Просто для этого необходима тонкая заготовка, которая закрепляется в патроне деревообрабатывающего токарного станка. Сначала обработка проводится широким прямым резцом, то есть формируется внутренняя часть, она может быть плоской или вогнутой внутрь. Обязательно производится шлифовка.

Затем формируется внешняя часть, для чего заготовку придется перевернуть. То есть, отрезается полуготовая часть крышки и уже почти готовой внутренней стороной устанавливается в патрон. Затем тем же резцом производится формирование внешней стороны крышки. Она также может быть плоской или выпуклой. В конце проводится шлифовка. После чего готовое изделие покрывается лаком.

В принципе, очередность изготовления сторон можно поменять, если на крышке будет ручка-держатель. Для этого придется взять заготовку потолще, чтобы точить ручку. Она может быть круглой, овальной или фигурной. Можно ручку изготовить, как отдельно выточенный элемент, и прикрепить ее на крышку шкатулки клеевым составом.

Диаметр крышки должен соответствовать диаметру внутреннего паза шкатулки. То есть, крышка должна свободно войти в паз.

Вот такие изделия можно делать своими руками на токарном станке по дереву. Самое сложное из вышеописанных декоративных предметов – это шкатулка. Здесь необходимо точно придерживаться размеров, особенно это касается толщины стенки.

Сделали чуть тоньше, и появится большая вероятность, что она со временем лопнет. К тому же придется точно придерживаться диаметров крышки и паза на самой шкатулке.

Если один из размеров не совпадет, то или крышка упадет внутрь шкатулки, или она окажется на крае изделия.

Поэтому при вытачивании на токарном станке самодельных поделок из дерева требуется внимание и аккуратность (работа ведь не грубая). Конечно, надо обязательно в процесс работы снимать размеры штангенциркулем.

Источник: https://derevo-s.ru/oborudovanie/stanki/izdeliya-na-tokarnom-stanke

Круглые палочки из дерева: приспособление, фото и видео

Простое приспособление для изготовления круглых заготовок из дерева

Довольно часто возникает потребность в простых круглых палочках. Это могут быть элементы декора помещения, чопики, шканты, нагели, элементы для моделирования и пр.

Если есть токарный станок под рукой (причем, не просто по дереву, а профессиональный!) – это не очень большая проблема.

Но есть простой вариант решения – это изготовление несложной присопособы, которая позволит делать палочки заданного диаметра, очень быстро и в любом количестве.

Введение

Существует большое множество вариантов конструкций приспособлений для изготовления круглых палочек, как в мастерских, так и в домашних условиях, но все их объединяет общий принцип «детской точилки для карандашей» — вращающаяся заготовка, которая подается в некоторое отверстие (или ограниченное пространство), в котором установлен режущий нож. Этот нож снимает стружку с заготовки до заданного размера. При пропускании заготовки через это отверстие, точится вся палочка по заданному диаметру. Проще некуда!

Поэтому в данной статье мы рассмотрим вариант изготовления такой приспособы.

Подготовка к работе

Перед началом работы нужно проверить наличие всех необходимых материалов и инструментов, Итак, для работы будут использованы:

Материалы

  • Массив дерева. Лучше использовать твердые породы дерева – дуб, бук или березу.
  • Заготовка для ножа из инструментальной стали.

    Ее можно сделать из железки от рубанка, ножей от рейсмуса, полотен от ножовки и пр.

  • Болт или шпилька с гайками от М8 или М10.

Конечно, возможны варианты и, может быть, не у всех есть под рукой ленточная пила, поэтому каждый мастер сам определяет технологию изготовления.

Основание

Все начинается с изготовления заготовок, поэтому распускаем на циркулярной пиле «пятидесятку» или «сороковку» (простите, доску толщиной 40 или 50 миллиметров) или другом распиловочном станке, требуемые заголовки.

Торцуем на торцевой пиле для получения перпендикулярных плоскостей.

Затем склеиваем получившийся набор заготовок в один единый массив, чтобы получился цельный брус. Стяжку производим традиционно с помощью струбцин.

Теперь нужно будет просверлить рабочее отверстие. Его мы будем делать с помощью конического ступенчатого сверла и зенковального сверла (или концевой фрезы с углом 45 градусов).

Сначала сверлим коническим сверлом.

Потом фрезой.

Завершаем сверление сверлом Форстнера.

Затем нужно сделать пропилы. Их можно делать чем угодно – простой ножовкой, торцевой пилой — главное, чтобы соблюсти перпендикулярность реза к плоскости. В связи с стем, что у нас довольно большая высота заготовки и довольно нашем случае сделаем ленточной пилой.

Завершаем выпиливание центральным пропилом.

В итоге должна получиться вот такая конструкция:

После выполнения базовых пропилов, нужно выпилить посадочное место под режущий нож.

Посадочное место под нож готово.

Режущий нож

На данном этапе нужно изготовить режущий нож и его установить на основание. Для изготовления ножа нужно выбрать инструментальную сталь – это может быть железка от рубанка, широкое ножовочное полотно или ножи от рейсмусового станка. Соответственно, выравниваем заготовку.

И затачиваем.

Затем нужно сделать отверстие для крепления ножа. Сначала засверливаем более широким сверлом.

Затем делаем сквозное отверстие более тонким сверлом, которое имеет минимальный зазор при установке крепежного болта.

С обратной стороны тоже нужно засверлить.

А затем нужно выровнять плоскость и сделать ее перпендикулярной оси болта.

Лучше взять болт (М8 или М10), но в нашем случае берем шпильку, накручиваем гайку и законтрим ее керном.

Полный комплект крепежа с ножом показан на фото ниже.

Устанавливаем нож в основание

… и зажимаем.

Заготовки для круглых палочек

Размер заготовки для изготовления круглых палочек выбирается таким образом, чтобы в сечении был квадрат со сторонами, которые равны (или чуть больше – на 1-2 мм) диаметру будущей палочки.

Как было сказано выше – нужно вращать заготовку, то есть палочку. Для того, чтобы ее заставить вращаться можно вставить её в дрель или шуреповерт. А если размер заготовки такой, что она не может быть зажата в патроне, то можно или сточить ее конец или вставить в торец шуруп-шпильку. Так  мы и поступим:

В данном случае на шпильку накручены две законтренные усиленные гайки, чтобы исключить проскальзывание заготовки, так как имеется определенное усилие при создании круглой палочки.

Заготовка готова к работе – можно точить.

Теперь, по большому счету, можно сказать, что наше приспособление для изготовления круглых палочек готово!

, по которому делался данный материал.

Источник: https://verstakdoma.ru/stati/instrument/samodelny/kruglye-palochki-iz-dereva-prisposoblenie-foto-i-video/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.