Как сделать выгребную яму своими руками без откачки

Содержание

Как сделать своими руками выгребную яму без откачки: виды и способ устройства сливных систем

Как сделать выгребную яму своими руками без откачки

Если рядом с домом нет централизованной канализации, то в качестве решения проблемы можно рассмотреть обустройство выгребной ямы. В любом доме, где есть подвод горячего и холодного снабжения воды, появляется проблема сбора и вывода канализации.

Выгребная яма – это самый простой вариант канализации в частном или загородном доме, который можно сделать своими руками.

Где должна находиться выгребная яма

Для начала, нужно определиться с участком, на котором будет обустроена выгребная система.

  • непосредственно на участке, прилегающему к частному или загородному дому;
  • возможно обустройство на расстоянии не менее 10 метров от фундамента жилого здания и других построек на приусадебной территории и до сооружений, находящихся по соседству;

Важно! Данное требование основано на том, что при более близкой установке негерметичной ямы без откачки возможно разрушение фундаментов близко находящихся построек, а также их затопление.

  • расстояние от ямы до ограждения тоже регламентируется и обязано быть не меньше одного метра;
  • глубина не должна быть не более 3 метров. При выборе нужно учитывать глубину прохождения подземных вод;
  • яма обязана находиться на определенной дистанции (25 метров) от питьевых колодцев.

Данное расстояние зависит от вида грунта на приусадебной территории:

  • При глинистом грунте – не ближе 20 метров;
  • При суглинистом грунте – не ближе 30 метров;
  • При супесчаном и песчаном грунте – выгребную яму нельзя устанавливать ближе 50 метров от колодца.

Устройство выгребной системы своими руками

Существует два основных вида обустройства ямы:

  • герметичная;
  • обычная без дна.

Вариант обустройства канализации в загородном или частном доме определяется местонахождением территории, ежедневным количеством сточных вод и материальными возможностями владельца участка:

  • если ежедневное количество сточных вод не более одного кубометра, возможно строительство простой системы без дна и без откачки. В яме этого вида стоки частично уходят в грунт, в котором очищаются анаэробными бактериями. Для примера этой выгребной ямы можно привести классический сельский туалет;
  • при большом количестве сточных вод (более кубометра) требуется строительство герметичной конструкции, которую нужно время от времени откачивать.

Это требование объясняется тем, что при отсутствии днища в яме сточная вода проходит в грунт и ее очистка происходит микроорганизмами, находящимися в толще земли. Но их возможности по очистке не безграничны.

При больших количествах сточных вод микроорганизмы не справляются с очищением воды. В этом случае сточные воды начнут загрязнять прилегающий участок и возможно их прохождение в водонесущие слои почвы с дальнейшим загрязнением питьевого колодца.

Если требуется утилизация большого количества сточных вод можно рассмотреть обустройство септика с фильтрационными полями.

Обычная сточная яма своими руками

Простейшая сточная система делается так:

  • роется котлован глубиной до двух метров, шириной два метра и длиной до трех метров;
  • укладываются или фиксируются стенки земли;
  • вниз насыпается слой щебеня;
  • сверху устанавливается защитное перекрытие с крышкой.

Основные достоинства ямы без дна:

  • легкость эксплуатации;
  • небольшая стоимость конструкции и эксплуатации;
  • простое и быстрое строительство своими руками.

Недостатки ямы без дна:

  • уровень подземных вод обязан быть ниже уровня сточной системы;
  • не подходит для канализации большого количества канализационных вод;
  • экологически небезопасна;
  • возможно внеплановое наполнение из-за дождевых вод;
  • имеет неприятный запах.

Герметичная сточная яма

Герметичная сточная система – это герметичная емкость, куда по трубам откачивают канализационные воды. По мере наполнения емкости канализационные воды нужно откачивать специальной машиной.

Основные достоинства герметичной системы:

  • место установки не зависит от вида почвы на участке;
  • не зависит от прохождения подземных вод;
  • экологически безопасна, канализационные воды не поступают в окружающую среду.

Минусы герметичной конструкции:

  • появляется запах, если накопитель сделан в форме колодца;
  • ежемесячные затраты (нужно периодически вызывать ассенизаторскую машину для откачки);
  • относительно большая стоимость конструкции.

Из чего соорудить сливную яму своими руками

Рассмотрим разные виды и способы конструкции сливных систем, которые можно сделать своими руками. Они условно делятся на постоянные и временные.

Из автомобильных шин

Если вам необходима сливная система для туалета в загородном доме при минимальных затратах, можно самому сделать ее с помощью старых автомобильных покрышек.

Это быстрый и бюджетный вариант строительство канализационной ямы. Конструкция довольно проста. Делается котлован, куда одна на другую укладываются старые шины. На низ котлована насыпается слой щебня, при желании шины герметизируются замком из глины.

Преимущества:

  • если нужно, легко восстанавливается;
  • долговечность;
  • быстрота, простота и дешевизна конструкции.

Недостатки:

  • покрышки со временем подвергаются гниению;
  • возможность негативного воздействия на окружающую среду при высокой нагрузке на сооружение;
  • быстрое заиливание при недостаточной чистке и откачивании, в итоге теряется полезная площадь.

Из бетонных колец

Это еще один способ быстрого строительства сливной системы. По своей конструкции она похожа на колодец. Кольца устанавливаются друг на друга. Соединения между ними при желании герметизируются при помощи цементной стяжки.

По своей конструкции канализационная яма из бетонных колец относится больше к герметичным сооружениям. Потому нужно регулярно откачивать ее. Хотя существует вариант установки септика из бетонных колец.

Основные достоинства:

  • удобство устройства защитной крышки с люком;
  • долговечность;
  • возможность сооружения своими руками;
  • относительно небольшая стоимость.

Недостатки:

  • возможность проявления неприятного запаха из труб вентиляции;
  • необходимость периодической откачки;
  • трудоемкость монтажа.

Сливная яма из кирпича

Это наиболее удачный и оптимальный вариант, если вам нужна система слива для туалета или бани в загородном доме.

Преимущества:

  • легкость строительства — с кладкой кирпича для сливной ямы справится почти любой дачник;
  • экологичность – содержимое сливной конструкции периодически откачивается ассенизаторской машиной.

Недостатки:

  • заиливание. Не допустить заиливание можно с помощью постоянной откачки, находящейся жидкости в накопителе;
  • относительно короткое время службы (до 20 лет), в результате разрушения кирпича в неблагоприятных условиях сливной системы;
  • периодически вероятно образования неприятного запаха. Справиться с этим сможет помочь использование различных препаратов, которые ускоряют процессы разложения отходов и своевременная откачка накопителя.

Сооружение кирпичной выгребной ямы

Для начала нужно определиться с местом установки сливной ямы, соблюдая все правила и учитывая удобство эксплуатации.

Выбираем конструкцию. С учетом назначения, сливная кирпичная яма может быть прямоугольной, квадратной или круглой.

Рассчитываем нужный объем, размеры и подготавливаем котлован под яму.

При прямоугольной конструкции, делаем наклон дна в сторону установку люка. На дно ямы насыпаем песчаную подушку, слоем 20 см и заливаем ее цементным раствором. Можно взять готовую железобетонную плиту необходимых размеров. Сверху делается цементная стяжка.

Делаем кладку стен. Оптимальная толщина стен — 30 см. Укладку стен желательно делать в шахматном порядке в полкирпича. Возможна укладка в четверть кирпича.

Затем, когда стены готовы, нужно обработать их битумной мастикой либо сделать глиняный замок с внешней части для лучшей герметизации. Если нужно, то штукатурим внутреннюю поверхность.

Установка люка и перекрытия

Затем, когда основание сливной ямы готово, устанавливаем перекрытие с люком. Перекрытие обязано не меньше чем на 50 см закрывать яму по периметру.

В роли перекрытия выбирают бетонные плиты или тщательно настилают бревна. При обустройстве выгребного перекрытия нужно предусмотреть месторасположение для люка. Люк делается размером 70 см.

Поверх перекрытия стелем гидроизоляцию из пленки или рубероида. Гидроизоляцию покрываем слоем шлака или грунта размером 0,5 м.

Внимание! Для защиты от появления запаха из сливной ямы и ее замерзания, люк в яму устанавливается двойным. Верхняя крышка располагается на поверхности земли, а другая на уровне перекрытия. Появившееся пространство в лук заполняется теплоизоляционными материалами (шлак, керамзит, пенопласт и т. д.).

Канализационная яма из бочки

Это отличный вариант обустройства стоков вод своими руками с естественной чисткой выгребной канализации при небольших количествах стоков (до 1 куб. м.).

Подготовка бочки:

  • используем 200 литровую бочку, лучше всего из материала, который не подвергается коррозии, делаем в стенке в шахматном порядке отверстия для дренажа дрелью или болгаркой. Отверстия желательно проделывать с дистанцией 15-25 сантиметров;
  • герметично крепим ко дну бочки патрубок для подсоединения сливной трубы. Чтобы обеспечить герметизации можно пользоваться силиконовыми герметиками. Обрабатываем участок подсоединения патрубка мастикой;
  • оборачиваем бочку геотекстилем и прочно крепим его бечевкой. Это нужно для обеспечения защиты емкости от попадания в ее конструкцию земли и иных сторонних частиц при сохранении нормального дренажа.

Установка выгребной канализационной системы:

  • делаем траншею и прокладываем трубы канализации, непременно с уклоном;
  • подготавливаем котлован глубиной и размером чуть выше глубины бочки;
  • вниз котлована засыпаем гравий или щебенку слоем 20 см;
  • на данную подушку ставим бочку и подсоединяем трубу слива;
  • образовавшееся пространство между стенами ямы и емкостью заполняем гравием или щебенкой;
  • присоединяем трубу канализации к установленному патрубку.

Теперь канализационная яма для вашей бани готова. Также можно своими руками изготовить сливную яму для туалета.

Бетонная сливная яма

В качестве варианта обустройства канализационной домашней системы можно рассмотреть устройство выгребной бетонной сливной ямы.

Этапы строительства бетонной ямы:

  • рассчитываем нужный объем сливной ямы;
  • роем котлован нужных размеров;
  • по его периметру устанавливаем опалубку и заливаем раствором бетона;
  • эти стены снаружи для гидроизоляции обрабатываем битумом;
  • на низ котлована насыпаем слой битого кирпича, гравия, щебня;
  • на стены конструкции укладываем гидроизоляцию из пленки или рубероида, а также перекрытие с люком и отверстием для подсоединения трубы канализации. Перекрытие также можно сделать самостоятельно из бетона;
  • укладываем и подсоединяем канализационные трубы.

По данной технологии можно своими руками сделать и сливную яму для туалета.

Подводя итог

Вариантов соорудить сливную выгребную яму самостоятельно довольно много. Подбирая конкретное решение, с учетом конкретных условий и материальных возможностей. Также можно рассмотреть возможность установки септика или покупку готового комплекта для обустройства сливной ямы.

Источник: http://stoki.guru/kanalizaciya/vygrebnaya-yama/kak-sdelat-svoimi-rukami-vygrebnuyu-yamu-bez-otkachki.html

Выгребная яма без откачки своими руками — инструкция по строительству

Как сделать выгребную яму своими руками без откачки

Выгребная яма своими руками без откачки может быть построена по различным технологиям однако, формулировка «без откачки» не подразумевает полное отсутствие какого-либо обслуживания.

Периодическая чистка такому сооружению все равно понадобится, однако, чем более эффективным будет процесс переработки стоков, тем реже хозяевам дома или дачи придется вспоминать о необходимости утилизации отходов.

В зависимости от того, проживают в доме постоянно или используют как дачу, количества его обитателей и других факторов можно выбрать различные типы выгребных ям. Более того, часто несколько разнотипных конструкций удачно дополняют друг друга и обеспечивают комфорт проживания.

  • Герметичные накопители требуют откачки, сточные воды в них не утилизируются, поэтому их используют при небольшом объеме стоков, например, на даче с минимальным количеством точек слива.
  • Яма без дна может преимущественно использоваться для относительно чистых стоков (душа, бани) и предпочтительна на песчаных грунтах, хорошо пропускающих воду. Фильтрующий слой керамзита или щебня, заменяющий дно у таких конструкций, задерживает нерастворимые включения, дренируя очищенную воду в почву. Монтаж ямы без дна в дополнение герметичному накопителю позволит снизить скорость наполнения последнего, что дает возможность намного реже вызывать ассенизаторскую машину. Выгребная яма без дна может быть организована только, если количество стоков не превышает одного кубометра.На фото схема выгребной ямы без дна
  • Септики – более совершенные конструкции, в которых сточные воды отстаиваются, а осадок разлагается с помощью микроорганизмов. После такой обработки воду можно использовать для полива (в случае использования наиболее эффективных готовых моделей, имеющих, как правило, несколько ступеней очистки) или дренировать жидкость в грунт.

Выбор места для выгребной ямы

Любая, даже полностью герметичная выгребная яма, согласно нормативным требованиям должна быть расположена на удалении от источника питьевой воды (25-50 метров), а также от огородных растений и плодовых деревьев (не менее 3 метров).

Расстояние лучше увеличить, если выбрана выгребная яма без откачки с дренирующим слоем вместо дна, а для интенсификации процесса разложения включений используются не биосоставы, а химические препараты.

Удаление от дома (не менее 5 метров) требуется не только из санитарно-гигиенических соображений, но и для предотвращения осыпания грунта.

Месторасположение канализации на участке

Не стоит забывать и о том, что хотя бы раз в несколько лет очистка сооружению все-таки понадобится, поэтому следует разместить его так, чтобы ассенизаторская машина смогла к нему подъехать. При этом, согласно установленным нормам, расстояние от основной дороги должно быть не менее 2 метров.

Еще один немаловажный нюанс: Если рельеф участка не ровный, выгребную яму следует устанавливать в самом низком месте.

Расчет объема и выбор материалов

Санитарные нормы требуют, чтобы выгребная яма без откачки имела объем не менее, чем трехдневная норма потребления воды всеми обитателями дома.

Принято считать, что в сутки человеку необходимо 200 литров воды, включая расход на питье и приготовление пищи, мытье рук, душ и пр. Таким образом, трехдневная норма составит 600 литров.

Для расчета минимальной допустимой вместительности очистного резервуара остается умножить это число на количество человек, проживающих в доме.

Остается уточнить, что при этом имеется в виду суммарный объем всех камер при многоступенчатой очистке, хотя первый резервуар в данном случае должен быть больше остальных – примерно 2/3 общей вместительности.

При монтаже системы очистки на даче, где не живут постоянно, объем ямы может быть меньше норматива, поскольку отсутствует постоянное поступление стоков.

Выгребная яма своими руками без откачки для дачи может быть выполнена из различных материалов:

  • кирпича,
  • монолитного бетона (раствор заливается в опалубку),
  • бетонных колец,
  • пластиковых еврокубов и др.

Монтаж выгребной ямы из монолитного бетона

Для примера можно рассмотреть, как строится сливная яма без откачки из монолитного бетона. Такие конструкции прочны и долговечны, а при обработке стен специальными составами, они становятся водонепроницаемыми. Монтаж подобного сооружения несколько дольше, чем при использовании бетонных колец, поскольку требуется время на поэтапное застывание, однако он имеет определенные преимущества:

  • более легкая транспортировка материалов,
  • отсутствие необходимости использования подъемной техники (опустить тяжелые кольца в котлован вручную невозможно).

Схема двухкамерной выгребной ямы с переливом, которая, по сути, уже является септиком

Совет: Подобные сооружения лучше строить на легких грунтах для возможности дренирования очищенной воды через дно второй камеры.

После того, как определен оптимальный объем конструкции, следует решить вопрос о ее глубине, которая определяет вместимость наряду с площадью поверхности. В этом отношении существуют некоторые ограничения.

Канализационная труба располагается на глубине не менее 1 метра под землей для того, чтобы избежать промерзания в холодное время года.

С учетом диаметра самой трубы, необходимости отступа от верхнего края емкости до места ее входа и запаса для установки крышки и засыпки сооружения грунтом, глубина котлована может составлять до 3 метров, но не более.

Двухкамерный септик намного эффективнее, чем однокамерный. При монтаже выгребной ямы камеры делают смежными, то есть котлован разделяется на две части, а перегородка выполняется также из монолитного бетона.

Последовательность строительных работ

    1. В вырытом котловане выравнивается и утрамбовывается дно, после чего на месте установки первой камеры заливается в опалубку раствор для фундамента.
    2. После застывания раствора строится опалубка для боковых стен и перегородки на высоту 50 см.

      Устраивать ее выше не имеет смысла, поскольку заливка раствора производится поэтапно, по мере застывания раствора. В качестве материала для опалубки могут быть использованы старые доски, фанера и пр. Перегородка может выполняться как одновременно со стенами, так и после завершения их монтажа. Время застывания каждой «ступени» в 50 см – не менее суток.

      Бетонная выгребная яма без откачки — схема устройства предполагает наличие опалубки для заливки цемента

  1. На уровне установки входящей трубы и места перетекания стоков из камеры в камеру устанавливаются тройники. Для перетока может быть использован и отрезок трубы, однако тройник обеспечит движение частично очищенной воды снизу, благодаря чему снижается вероятность попадания во вторую камеру твердых частиц, задерживающихся у тройника в силу своей инерционности. Переливная труба из первой камеры во вторую должна быть расположена ниже, чем входная труба в первой камере.Тройники для канализационных труб септика
  2. «Пол» второй (меньшей по объему) камеры септика засыпается щебнем. Высота слоя 30-50 см.
  3. Для верхней части резервуаров можно залить плиты перекрытия или использоваться готовые изделия, однако в любом случае «крышки» резервуаров должны иметь отверстия для ревизионных люков (по одному для каждой камеры) и для установки вентиляционной трубы.
  4. Сооружение оставляют для набора прочности раствором и полного высыхания.
  5. Отверстия люков в верхней части оснащаются открывающимися крышками, устанавливается вентиляционная труба.Монтаж люков и вентиляции
  6. Конструкция засыпается землей.

По сути, выгребная яма без откачки в большей степени является септиком, чем простой выгребной ямой. Принцип работы септика подробно описан в отдельной статье.

Про строительство септика их железобетонных колец читайте на этой странице сайта.

О том, где и как используется вакуумный канализационный насос, можно узнать, пройдя по ссылке http://okanalizacii.ru/sistemy/elem-i-oborud/vakuumnyj-nasos-dlya-otkachki-kanalizacii.html

Существуют различные способы улучшения эксплуатационных характеристик конструкции при строительстве.

  • Покрытие стен выгребной ямы изнутри гидроизоляционным слоем (самодельным битумным составом, специальной мастикой или праймером) повысит ее санитарную безопасность. Бетон в «чистом» виде не является полностью влагонепроницаемым материалом. Покрытие можно выполнить и с двух сторон, однако для возможности его нанесения на внешнюю поверхность потребуется вырыть котлован, который будет иметь площадь значительно больше необходимой, что значительно повысит трудоемкость работ. Для внешней гидроизоляции часто используют полимерную пленку, выстилая ей яму до монтажа стен и перегородки.
  • Прочность пола и вертикальных конструкций можно повысить, используя принцип армирования. В качестве армирующих элементов могут быть использованы готовая металлическая армирующая сетка, битый кирпич или металлический лом.Рекомендуется использование армировочных материалов для укрепления бетонной конструкции
  • Рекомендуется использовать для заливки раствор со следующими пропорциями: на каждые 200 кг портланд-цемента берут 300 кг мелкого речного песка и 100 литров воды. Рекомендуется добавлять пластификатор, количество которого определяется инструкцией.

Выгребная яма без откачки своими руками видео

В этом разделе в видео показано как можно сделать выгребную яму своими руками без откачки на своем участке.

Источник: http://okanalizacii.ru/sistemy/vygreb-i-sliv/vygrebnaya-yama-bez-otkachki-svoimi-rukami.html

Как сделать своими руками выгребную яму без откачки, для частного дома или дачи

Как сделать выгребную яму своими руками без откачки

Чтобы построить выгребную яму без откачки своими руками, можно использовать разные концепции, но отсутствие откачки не означает, что обслуживание не понадобится.

Очистка подобной канализационной системы необходима, но чем проще будет процесс обработки отходов, не будет запаха, и тем меньше времени у хозяев загородных домов уйдёт на утилизацию стоков.

Виды выгребных ям для дачи

Перед началом строительства следует разобраться, какие существуют виды выгребных ям. Подбирать канализацию необходимо учитывая количество жильцов дачи и её использование. Стоит заметить, что некоторые типы построек отлично могут дополнить друг друга.

Если подразумевается маленький объём использования воды, то вам подойдёт герметичный накопитель. Он не нуждается в откачке отходов и утилизации.

Для отходов из душа или ванной используйте ямы без дна, так как они предназначены для более чистой воды и возводятся в основном на песчаной почве, которая отлично фильтрует сточные воды без запаха.

Внимание!

Отсутствие дна в подобных постройках способствует задерживанию отходов, тем самым пропуская очищенную воду в грунт.

Построить такую конструкцию с герметичным накопителем будет замечательным решением, ввиду снижения скорости накопления сточных вод. При такой постройке можно реже пользоваться услугами специализированного оборудования.

Следует заметить, что стройка сточной ямы без дна предусмотрена в том случае, если объём сточных вод не более одного метра кубического.

Самый совершенный вид канализаций – септики. В них отходы очищают при помощи специальных бактерий, а вода отстаивается. Зачастую, после нескольких ступеней подобной очистки, воду используют для поливов или просто сливают под землю.

Для того, чтобы самостоятельно сделать выгребную яму без запаха, необходимо придерживаться пошаговой инструкции:

  • Сначала следует вырыть котлован под постройку.
  • Выравниваете дно, после чего в опалубку первой камеры заливаете бетон.
  • Когда раствор застыл, постройте опалубку высотой 50 сантиметров для боковых стен.
  • Перегородку можно смонтировать при строительстве стен, однако их установка после завершения работ тоже не навредит конструкции.
  • Перед выходящей трубой установите тройники, для лучшего перетекания стоков без засорений.
  • Расположите трубу во второй камере немного ниже, чем в первой.
  • Если вы возводите септик, то после вышеописанных действий следует засыпать его камеры отсевом или щебнем, высотой до 50 сантиметров.
  • Учтите, что на поверхности конструкций должны быть открытые люки или трубы вентиляции.
  • После установки вентиляции засыпьте люки землёй.

Чётко соблюдая инструкции, можно легко построить на даче выгребную яму без откачки своими руками.

Смотрите также видео: выгребная яма без откачки без запаха своими руками

Выгребная яма в частном доме своими руками без откачки Ссылка на основную публикацию

Источник: https://remontick.ru/vygrebnaya-yama-v-chastnom-dome-svoimi-rukami-bez-otkachki/

Для жителей частного сектора, не подключенных к канализации, вопрос, как сделать яму для бытовых стоков, всегда актуален.

В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант:

  • яма без дна (сливная) – подходящий вариант, чтобы сделать слив в бане;
  • герметичная выгребная яма – для большого количества стоков;
  • септик – для частичной очистки и слива стоков.

Если суточное количество спускаемой воды не превышает одного кубометра, можно использовать сливную яму. Это удобно, например, при организации слива в бане.

Достаточно вырыть котлован объемом на 3 м³, уложить на дно подушку из 30 см песка и 50 см камней, укрепить его стенки кирпичом, бетоном или даже покрышками и закрыть отверстие.

Через такую фильтрационную подушку вода будет медленно просачиваться в грунт, по пути очищаясь.

Если же воды сливается гораздо больше, она не успевает просочиться и очиститься. Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. Продаются уже готовые контейнеры, которые сразу же можно закапывать.

Или можно сделать её самому, забетонировав котлован или установив бетонные кольца на бетонное основание.

Единственный недостаток такой ямы – ежемесячная откачка отходов.

Септик – лучшая выгребная яма

Если количество слива превышает полтора кубометра в сутки, но заказывать ежемесячную откачку ямы накладно, оптимальный выход – сделать в частном доме септик.

Он довольно хорошо фильтрует отходы, загрязняя окружающую среду гораздо меньше обычного отхожего места с ямой.

Продаются уже готовые системы, которые достаточно закопать на участке, или же его можно сделать полностью самостоятельно.

У септика, сделанного своими руками, есть целый ряд преимуществ перед готовыми решениями:

+ конечная стоимость существенно ниже; + не требуется большой территории для организации фильтрационного поля; + можно организовать один септик на два дома; + в зависимости от типа стоков откачка требуется раз в несколько лет;

+ проводить полную очистку можно раз в десять лет.

Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:

— значительные трудозатраты – в одиночку с устройством септика справиться проблематично; — время – заливка в опалубку цемента и его затвердение занимают около месяца;

— дополнительное оборудование – для упрощения процесса потребуется бетономешалка или дрель с миксером.

Выбор места на участке

Требования к септику такие же, как к выгребной яме – не ближе 15 метров от колодца и 30 м от водоема. При этом не стоит забывать о соседях – расстояние до их колодца тоже не должно быть меньше.

А вот к дому его можно ставить едва ли не вплотную – за 3 м от фундамента при одноэтажном строении, и за 5 м – при двухэтажном.

К тому же так решается вопрос утепления сливной трубы – чем больше расстояние до ямы, тем глубже придется копать траншею и утеплять трубу.

Обязательно нужно учитывать направление грунтовых и паводковых вод – они не должны идти от септика к дому или скважине.

При этом устраивать септик в нижней части участка тоже нежелательно – талые и стоковые воды будут заливать его.

Чтобы защитить септик от затопления или поднять над уровнем грунтовых вод, его можно не закапывать полностью в землю, утеплив надземную часть для предотвращения замерзания.

Пошаговая инструкция, как сделать яму-септик

После выбора места под септик начинаются работы по его организации. Необходимо рассчитать требуемый объем основной камеры и общие размеры котлована.

Так, для четырех человек потребуется основная камера минимум 150х150 см, а для пяти-шести – 200х200 см. При этом глубина должна быть не меньше 2,5 м, но не глубже 3 м. Это делается для удобства будущей откачки.

Вторая, или дренажная, камера не может быть меньше трети от основной.

При наличии душа в доме и его ежедневном использовании размер камер нужно увеличить еще на 50%.

Важно!

Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема в день.

Кроме того, стоки в рабочей камере должны немного отстаиваться, а не сразу переливаться в дренажную камеру. Оптимальный объем септика – суточное количество сливаемой воды умноженное на 3.

  1. После определения размера камер делается разметка и выкапывается котлован. Верхний плодородный слой снимается – его можно будет использовать для накрывания септика и устройства грядки.
  2. Траншея для сливной трубы выкапывается одновременно с котлованом. Уклон трубы – 3 градуса на метр. Чтобы массы не застаивались, труба должна прокладываться без прямых и острых углов.
  3. Желательно добраться до песчаного или супесчаного грунта. На глинистой почве делается песчано-гравийная подушка. Сначала насыпают 30 см песка и утрамбовывают, а после – столько же щебня фракции 5 см. Таким образом, для септика глубиной 2,5 м придется выкопать котлован глубиной 3,1 м.
  4. Перед засыпкой подушки важно разграничить этот дренажный слой между двумя камерами, чтобы не вкапывать опалубку после.
  5. Вся остальная опалубка делается поверх подушки. Вдоль стен опалубка односторонняя – второй стороной выступает земля.
  6. В опалубку на высоте минимум 80 см от дна вставляется сливная труба диаметром 100 мм. Если она находится выше промерзания грунта, трубу нужно утеплить.
  7. В опалубку стены между камерами вставляется тройник, через который будет сливаться отстоявшая вода в дренажную камеру. Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
  8. Замешивать бетон можно как вручную в корыте с тяпкой, так и бетономешалкой. Для придания смеси эластичности и морозоустойчивости можно на каждое ведро воды добавлять столовую ложку обычного стирального порошка.
  9. В опалубку заливают бетон вперемешку со щебнем и камнями разного размера, а саму смесь штыкуют, убирая пузыри воздуха. Труба и тройник заливаются так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.
  10. Как только бетон затвердеет, можно делать верхнее перекрытие. Удобнее всего для опалубки использовать профнастил. Он укладывается так, чтобы заходил на стены септика до половины — чтобы при заливке крыша и стены слились в монолит.
  11. Делается технический люк диаметром 1м, вокруг которого устанавливают опалубку. Нужно сделать два отверстия над камерами и вставить трубы. В основную камеру – труба диаметром 100 мм и обратным уклоном для откачивания ила, которая не доходит до дна на 20 см. На конце такой трубы делается отверстие сброса вакуума. Во вторую вставляется вентиляционная труба диаметром 50 мм.
  12. Заливается перекрытие толщиной минимум 15 см с обязательным добавлением камня и штыкованием. После затвердения септик укрывается гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Чтобы зимой септик не промерзал через этот люк, его закрывают пенопластом и накрывают еще одной крышкой.

Усовершенствованная выгребная яма своими руками готова к работе. Через некоторое время дно основной камеры заиливается, там развиваются бактерии, увеличивая фильтрационные возможности подушки, а во второй камере происходит окончательная очистка сливных вод.

А как сделать простую выгребную яму рассказывается пошагово на видео:

(1 5,00

Источник: https://ecoknowledge.ru/5944-kak-sdelat-svoimi-rukami-vygrebnuyu-yamu-bez-otkachki-dlya-chastnogo-doma-ili-dachi/

Устройство

Устройство выгребной ямы начинают с выбора подходящего места. Есть три ключевых правила, которыми пользуются для выбора оптимального расположения:

  1. яма должна находиться на расстоянии не менее 12 метров к ближайшему дому, где проживают люди;
  2. от самой ямы до места забора дистанция должна составлять не более 1 метра;
  3. следует учесть расстояние до грунтовых вод, оно должно быть свыше 30 метров.

После этого приступают к расчёту оптимального размера, и тут также есть несколько закономерностей:

  • рассчитывают количество жильцов, а также среднюю норму расхода воды на одного человека (примерно 180 л), рассчитывают месячное значение объема сточных вод;
  • приняв во внимание грунт, где будет находиться яма, следует учесть что те породы грунтов, которые легко пропускают жидкость, дают возможность принят лишь 40% от месячного объема, а та почва, которая плохо проводит воду, заставит увеличить объем ямы выше расчётного значения;
  • следует помнить, что грунтовая прослойка должна составлять не менее 1 метра;
  • оптимальная глубина составляет около 3 метров.

Материалы

Сейчас наиболее широко распространены такие виды материалов, используемых при устройстве выгребной ямы:

  • кирпичи;
  • железобетонные кольца – аналогичны тем, которые используют в колодцах. Так, можно сделать выгребную яму из бетонных колец без дна;
  • тракторные покрышки;
  • специальные герметические ёмкости из полипропилена и других полимерных материалов,но являются наиболее дорогим средством.

Схема

В целом схема выгребной ямы выглядит примерно так: сама яма представляет котлован в почве определённого размера, в середине которого для сохранения его первоначальной формы, а также для препятствования осыпанию стенок, находятся твёрдые материалы, такие как кирпич, железобетонные кольца и т.п. по всему периметру котлована. Снаружи, непосредственно между самим грунтом и внешней стенкой ямы, находится слой глины, называемый «глиняным замком».

Обязательным условием является наличие вентиляционного отверстия, снабжённого трубой для отвода газов, образуемых процессами брожения в яме. Заключительной и самой важно деталью является наличие люка, который будет обеспечивать доступ к яме для её регулярной очистки.

Инструкция по изготовлению

Рассмотрим 3 наиболее простых варианта сооружения ямы.

Из кирпича

Порядок выполнения работ при сооружении ямы с облицовкой из кирпича:

  1. для начала при помощи нитки и кольев размечают выбранный участок – в среднем параметры ямы составляют 1 на 1,5 метра;
  2. для засыпания ямы в конце работ понадобится около 1,5-2 кубометров почвы, остальную землю, добытую в процессе рытья, следует равномерно распределить по поверхности;
  3. если планируется отвод сточных вод посредством труб, то заранее следует прокопать траншею под трубу;
  4. на дне вырытого котлована нанесите 15-сантиметровый слой песка, на который наложите такой же по толщине слой бетона;
  5. острым предметом путём «прокалывания» этой прослойки удалите лишние пузырьки воздуха;
  6. после того как бетонная подушка затвердеет, проложите канализационную трубу (если такая предусмотрена);
  7. после этого приступите к кладке облицовочных стен располагая кирпичи в шахматной последовательности при помощи песчано-цементного раствора;
  8. для увеличения срока эксплуатации облицовки также нанесите раствор непосредственно на наружную часть стен;
  9. при окончании работ по облицовке нанесите слой битума на стенки;
  10. сделайте углубления в грунте на 20 сантиметров по всей окружности;
  11. из профнастила соорудите вертикальную перегородку по периметру ямы;
  12. усильте перекрытие путём использования прутов, арматуры скрепленных между собой проволокой;
  13. равномерно залейте опалубку раствором бетона и дайте ему подсохнуть 25-30 дней;
  14. аккуратно снимите опалубку с каркасом убедившись в прочности конструкции.

Из колец

Порядок выполнения работ при сооружении ямы с использованием железобетонных колец:

  1. вырыть котлован, сохраняя максимально круглую форму поперечного сечения;
  2. разметить территории на которой будет размещаться яма;
  3. залить дно слоем бетонного раствора;
  4. соорудить металлический каркас при помощи прутов арматуры, который должен будет равномерно распределять массу колец по всей площади и предохранять бетонную подушку от преждевременного разрушения;
  5. после того как бетон застынет, можно приступить к установке колец;
  6. стыки двух соседних колец необходимо заполнить раствором бетона;
  7. наружную часть колец следует покрывать слоем битума;
  8. после монтажа всех колец следует закрыть их бетонной крышкой, стык также заполняется раствором.

Из пластика

Порядок выполнения работ при сооружении ямы с использованием пластиковых ёмкостей:

  1. вырыть котлован, учитывая то, что в данном случае по размерам он будет значительно больше чем в двух предыдущих случаях;
  2. сделать дно максимально ровным;
  3. насыпать на дно 15-ти сантиметровый слой песка и хорошо его утрамбовать;
  4. аккуратно опустить на дно резервуар и зафиксировать его в устойчивом положении;
  5. соединить входной патрубок резервуара со сливной трубой;
  6. заполнить грунтом или песком свободное пространство между резервуаром и стенками котлована;
  7. залить небольшой объем воды, чтобы увидеть, как резервуар компенсирует давление на грунт. Если стенки резервуара постепенно вгибаются внутрь, то резервуар установлен неверно.
  8. полностью засыпать котлован грунтом.

Необходимый инструмент

Основным инструментом при персональной постройке выгребной ямы является лопата. Оптимально иметь как штыковую, так и совковую лопату, так как одной более удобно непосредственно рыть котлован, а другой выбрасывать грунт на поверхность.

Обязательно иметь ведро и веревку для вытаскивания земли. Также понадобится тачка для вывоза почвы от ямы. Необходимо иметь под рукой рулетку или другое измерительное приспособление. Для спуска в котлован следует приобрести лестницу.

Учитывая то, что придется изготавливать раствор из цемента, то если нет возможности пользоваться бетономешалкой, следует выделить отдельную ёмкость для приготовления необходимого объема раствора.

Основные моменты монтажа

Как было сказано выше, первым и основным моментом монтажа является точность выполнения предварительных расчётов с учётом конкретных потребностей.

Затем следует правильность подбора места расположения выгребной ямы с учётом планируемого типа ямы, например, яма с бетонными кольцами или с обкладкой кирпичами будет узкая и глубокая, а яма с резервуаром будет широкой, но не настолько глубокой.

При выборе варианта с железобетонными кольцами следует учесть, что для их монтажа потребуется помощь автокрана из-за их высокой массы и хрупкостью конструкцию при падениях. Вариант с кирпичами и резервуаром можно монтировать собственноручно. Также следует учесть, что для продления срока службы пластикового резервуара следует делать уплотнение его наружной части слоем грунта.

При прокладке труб, по которым будут проходить сточные воды, следует помнить, что они должны находится ниже уровня промерзания грунта.

Типичные ошибки

Практика показывает, что зачастую при обустройстве выгребной ямы допускают такие ошибки как:

  • неправильность выполнения предварительных расчётов по объёму и месту расположению;
  • недостаточная глубина ямы;
  • слабое укрепление стен котлована вследствие чего происходит осыпание
    стен;
  • трубы отвода находятся параллельно грунту, а не под небольшим углом;
  • пренебрежение правилами монтажа бетонных колец.

Цена

Учитывая последние данные, можно сказать, что обустройство выгребной ямы, из кирпичей в среднем стоит около 2000 рублей за 1 кубометр. Яма из бетонных колец обойдётся от 30 000 рублей. Установка резервуара средних размеров стоит около 35 000 рублей.

Правильная эксплуатация выгребной ямы

Эксплуатация выгребной ямы заключается в своевременной очистке.

Её можно проводить как ручным, так и механизированным способами. Также возможно использование биологических препаратов, которые способны переработать всё содержимое ямы и сделать воды, попадающие в грунт, безопасными для окружающей среды.

Источник: https://greenologia.ru/eko-zhizn/sistemy/kanalizacia/vygrebnaja-yama-bez-otkachki.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.