Как сделать табурет с изогнутыми ножками

Содержание

Виды деревянных мебельных ножек, советы по выбору

Как сделать табурет с изогнутыми ножками

Устойчивость и качество изготовления элементов фурнитуры всегда определяют надежность мебельных изделий, деревянные ножки для мебели являются одним из таких показателей. Данные приспособления изготавливаются из различных пород дерева, имеют разнообразный дизайн и стиль. Чтобы определить: надежно ли выбранное изделие, следует подробнее изучить разновидности элементов.

Виды

Кроме опорной и эстетичной функции, ножки также могут регулироваться, тем самым позволяя мебели передвигаться по комнате. Они также придают мебели завершенный вид. Все деревянные опоры можно классифицировать по 2 основным признакам:

  • по способу изготовления;
  • по форме и стилю.

Стоит рассмотреть вопрос о видовом разнообразии ножек тщательнее, чтобы в дальнейшем можно было выбрать подходящий для дома вариант.

По способу изготовления

В зависимости от того, как производятся элементы опоры мебели, их можно подразделить на такие классы:

  • точеные приспособления;
  • фрезерованные варианты;
  • резные опорные устройства для мебели.

Для изготовления изделий применяются соответствующие станки, придающие дереву форму и наделяющие его декоративными элементами. Разные по способу производства ножки используются в различных видах мебели.

Точеные

Такие приспособления изготавливаются на токарном станке путем вытачивания заготовок. На агрегате фиксируется основа для опоры, которая вращается вокруг своей оси с большой скоростью, при этом аппарат вытачивает из нее заданную форму.

Придать изделию фигурный силуэт мастер может с помощью специальных стамесок, которые подключаются к станку. Линии в таких изделиях плавные, изогнутые. Мебельные ножки точеного типа применяются для комплектации столов, стульев, табуретов, подставок для цветов. Модели имеют ряд преимуществ:

  • доступная цена изделий;
  • простота форм и легкость изготовления;
  • разнообразие видов: конусообразные, в виде капли, цилиндрические и шарообразные модели делают точеные ножки популярными.

На мягкой мебели такие вариации практически не используются: чтобы увидеть всю красоту ножки, она должна быть длинной, что не приемлемо для диванов и кроватей.

Производство изделий методом фрезеровки

Не менее оригинальные опоры производятся с помощью фрезеровки дерева. Благодаря такой методике получаются стильные и функциональные устройства для мебели. Суть технологии заключается в следующем:

  • материал устанавливают на специальном фрезеровальном аппарате;
  • в программу чпу заводится рисунок, согласно которому осуществляется вырезание;
  • станок обрабатывает дерево, делая на нем декор точно по рисунку.

Таким образом, можно получить красивое изделие, лишенное сколов, нежелательных отверстий. Данный метод выгоден в случае применение ценных пород дерева, когда аккуратность и точность являются главными основополагающими работы.

Резные

Внешний вид деревянных ножек для мебели резного образца считается наиболее привлекательным. Ранее, чтобы добиться такой красоты использовался только ручной труд. Сегодня ему на смену пришли многоосевые фрезеровочные станки, позволяющие сделать изготовить модель в течение короткого промежутка времени.

Ручная работа всегда ценилась высоко, поэтому и резные ножки, изготовленные с помощью ручного вырезания декора, будут иметь высокую стоимость. Такие изделия характеризуются завитками, сложными орнаментами и элегантными формами. Резные ножки применяются для таких видов мебели:

  • стулья;
  • столы;
  • кровати;
  • комоды, шкафы;
  • банкетки.

Резные ножки всегда эксклюзивны, они больше подходят для роскошных классических интерьеров, например рококо или ампир.

По форме и стилю

Среди огромного разнообразия геометрических форм и стилей выполнения моделей, следует выделить основные из них, пользующиеся сегодня популярностью:

  • ножки кабриоль – отличаются двойным изгибом;
  • изделия ампир – характеризуются наличием античных мотивов;
  • ножки в стиле викторианской эпохи – главная особенность в вытянутой форме и наличии растительного рисунка;
  • различные геометрические формы – присутствие на опоре элемента определенной геометрии;
  • комбинирование стилей – сочетание строгих фигур с орнаментами.

Предлагаем рассмотреть подробнее каждый из видов мебельных опор.

Кабриоль

Кабриолями называются ножки, имеющие двойной изгиб. При изготовлении таких моделей есть одна характерная черта: изогнутая линия ножки сначала делает изгиб в одну сторону, а через некоторое время второй, но уже в другую сторону.

Изготавливают такую изящную по форме ногу из массива дерева путем работы на станке. Кроме того, изделие можно сделать самому с помощью ручной пилы и соответствующих инструментов. На работу уйдет немало времени, однако результат превзойдет все ожидания.

Кабриоль характеризуется округлыми формами, а сам стиль исполнения относят к 18 веку, когда отделанная таким методом мебель считалась признаком богатства.

Ампир

Такие модели представлены деревянными заготовками с изображением сфинксов, грифонов, львиных голов и лап. Ампир относят к античным временам, когда сами ножки изготавливали в форме лап почитаемых животных. Сегодня разнообразие представлено изделиями с рельефными орнаментами, которые отлично впишутся в интерьер классического стиля.

Для ампира характерно заимствование античных форм, поэтому дерево для изделий выбирается плотное, чтобы при работе с ним не возникало сколов. Здесь себя хорошо зарекомендовали бук, сосна и ясень.

Викторианская классика

Резные ножки в стиле викторианской эпохи очень популярны среди любителей классической мебели. Они применяются для шкафов, комодов, кроватей, миниатюрных столиков. Ножки характеризуются такими особенностями:

  • симметрия орнамента;
  • вытянутые формы;
  • изогнутые и прямые линии;
  • массивность;
  • применение только ценных пород дерева;
  • использование позолоты в отделке ножек.

Деревянные опоры с дорогим декором часто используются для таких предметов мебели как мягкий диван, кресла и стулья.

Геометрические формы

Такие варианты используются в современном дизайне мебели. Они представлены изделиями в форме шара, куба, конуса и других, геометрически правильных фигур. Они хорошо дополняют мебель в интерьере минимализма, хай-тека и прочих современных стилей.

Особенность изготовления заключается в относительной простоте – здесь нет необходимости вырезать орнаменты, узоры, сложные рисунки. Изюминка опоры в ее незатейливости, поэтому производят такие модели в больших масштабах на мебельных фабриках. Они также имеют доступную стоимость.

Комбинирование стилей

Еще одной разновидностью мебельных опор является их дизайн с применением сочетания нескольких стилей. Такой унисон могут составлять модели, внешне имеющие форму с изогнутыми линиями, но при этом по центру ножки размещается элемент в форме шара. В ассортименте готовых вариаций можно обнаружить резные ножки с орнаментом, сочетающимся с обычной геометрической формой.

Изделия можно изготовить из дерева своими руками, для этого понадобятся специальные резцы. Обработать заготовки можно в специальных мастерских, а далее самостоятельно вырезать необходимый рисунок. Таким образом, получатся стильные варианты в индивидуальном исполнении, которые идеально дополнят предметы мебели.

Материалы изготовления

Для производства мебельных опор сегодня применяются не только ценные породы деревьев, но и те, которые используют для изготовления соответствующей мебели:

  • дуб – высокопрочный и технологичный материал, поэтому пользуется популярность на мебельных фабриках. На него не влияют перепады температур, влажность, он не склонен к гнилостным процессам. Стоимость изделий немаленькая, кроме того, чтобы сделать резьбу на таком материале применяются специальные инструменты;
  • орех – относится к дорогостоящим видам сырья. Орех легко поддается полировке и не впитывает влагу;
  • ясень – имеет светлую структуру, высокую прочность и не склонен к растрескиванию. Единственный минус – ножки обрабатывают специальным средством против порчи;
  • бук – не слишком устойчив к влаге, однако по прочности сравним с дубом, имеет красивую окраску;
  • венге – относится к тропической древесине и устойчив к механическим повреждениям;
  • красное дерево – ценный вид материала, который обладает высокими показателями в любой сфере. Опоры из красного дерева считаются самыми дорогими и элитными.

Мебельная нога является одним из важнейших элементов изделий. Выбирая материал и стилистику модели, обращайте внимание на качество ее выполнения, а также на цвет, который должен гармонично подходить к имеющейся мебели.

Мебельная фурнитура выполняет крайне важную функцию – обеспечивает предмету мебели высокую практичность, а пользователю комфорт. Но перед приобретением стоит узнать, какие врезные ручки для мебели стоят внимания и почему.

Особенности и характеристики

Видовое разнообразие мебельных ручек очень широко, но группа врезных изделий составляет в нем особенную категорию. Преимуществом таких конструкций называют их компактность. Ведь они практически не выступают над фасадом после монтажа. Такие элементы фиксируются на фасаде в том случае, если важно сэкономить пространство.

Как и в случае иного рода дверных механизмов, врезные конструкции нужно подбирать, исходя из межосевого расстояния между винтами крепления к фасаду. Отличительной особенностью фурнитуры такого рода является необходимость в фрезеровке отверстий в фасаде.

Причем форма отверстий определяется подобранной моделью ручки: круг, овал, прямоугольник.

 Зато, при выполнении всех рекомендаций, описанных в инструкции по монтажу изделия, мебель приобретает целостный, лаконичный, завершенный вид, выглядит стильно и привлекательно.

Преимущества и недостатки

Ручка врезная предназначается для монтажа на тех фасадах мебели, где обычная фурнитура будет мешать открытию дверки соседних предметов. Она отличается большим перечнем позитивных качеств, поэтому крайне востребована на отечественном рынке:

  • универсальность — большинство моделей подходят для мебели разного рода и назначения: шкафы, тумбы, компьютерные и письменные столы, кухонные гарнитуры и так далее;
  • высокая функциональность — врезные мебельные ручки крепятся на выдвижные ящики, распашные дверки, обеспечивая их пользователю быстры доступ к содержимому ящика или шкафа;
  • уникальный дизайн — современные производители фурнитуры для мебели радуют потребителей широким выбором дизайна, цветовых решений, факту и форм ручек врезного типа. Это очень удобно, потому как позволяет выбрать оптимальный вариант для гарнитура любого стиля, цвета, конфигурации;
  • доступная стоимость — чем оригинальнее по дизайну, качественнее ручка врезного типа, тем более высокую цену она будет иметь. Но в целом, диапазон цен на фурнитуру очень широк, поэтому несложно выбрать актуальный вариант для любого кошелька.

Среди недостатков подобных изделий можно назвать более сложную технологию монтажа на фасад, нежели в случае мебельных ручек иного типа.

Нюансы выбора

От качества врезных ручек для мебели во многом зависит уровень ее комфортабельности, практичности, а также срок службы изделия. Именно по этой причине так важно внимательно подбирать не только шкафы или тумбы, но и фурнитуру к ним.

Факторы выбораХарактеристика
КачествоУровень качества определит срок службы изделия, поэтому стоит подбирать только те модели, которые произведены известными брендами с отменной репутацией.
ДизайнКакой бы практичной и функциональной не была врезная ручка, если ее дизайн не подходит под эстетику гарнитура, подбирать изделие не стоит. Обязательно учтите стилевое направление дизайна и цветовое решение прежде, чем подбирать для тумбы фурнитуру.
РазмерыВнешний вид изделия будет более гармоничным, если врезная ручка подходит фасаду по размеру. Чрезмерно громоздкие варианты будут отягощать пространство, а слишком маленькие – выглядят не привлекательно, странно, причудливо.
СтоимостьСпециалисты рекомендуют отказываться от покупок дешевых изделий. Зачастую врезной механизм у таких конструкций быстро приходит в негодность. Как следствие, изделие начинает расшатываться, испортив качество, внешний вид фасада.

Учтите данные рекомендации от опытных специалистов, и вы непременно совершите удачный выбор врезных ручек для мебели в своем доме.

Источник: https://mblx.ru/komplektuyushhie/106-derevyannye-nozhki-dlya-mebeli.html

Самодельные стулья из дерева. Выбор древесины, изготовление гнутых деталей. Склейка, шлифовка, покраска и реставрация

Как сделать табурет с изогнутыми ножками

Все фото из статьи

Эта статья — о том, как сделать стул самому из дерева. Нет, читатель не найдет здесь пошаговых инструкций: наша задача — научить его самостоятельно создавать чертежи деревянных стульев и воплощать свои фантазии в жизнь. В нашем материале будут описаны общие принципы конструирования и создания цельнодеревянных конструкций.

Самодельная мебель может быть красивой и функциональной.

Размеры

Чертеж стула из дерева с указанием основных размеров создается еще до заготовки материалов и определяет конструкцию изделия. Если эстетика и конкретное конструктивное исполнение выбираются создателем, то основные размеры элементов стула полностью определяются человеческой анатомией и давно стандартизированы.

Взрослая мебель

Функциональные размеры и прочие эргономические параметры мебели приведены в ГОСТ за номерами 13025.1 — 13025.18.

Для стульев они таковы:

  • Максимальный угол между сиденьем и спинкой составляет 110 градусов.
  • Угол между сиденьем и горизонтом — 0 — 5 угловых градусов.
  • Оптимальная высота сиденья под коленями составляет 420 — 480 миллиметров.
  • Оптимальная глубина сиденья (расстояние от края до сочленения со спинкой) — 360 — 450 мм.
  • Наибольшая ширина сиденья не должна быть меньше 360 мм.
  • Перегиб спинки должен располагаться на расстоянии 165 — 200 мм от сиденья.

Уточним: указанные в ГОСТ размеры наиболее универсальны и максимально удобны для человека, чьи габариты не слишком отличаются от средних.
Если вы намного выше или ниже среднего роста, их все-таки придется скорректировать в ту или иную сторону.

Типичные габариты стула.

Детская мебель

Ее габариты регламентируются СанПиН 2.4.1.3049-13; в этих правилах указана лишь высота края сиденья в зависимости от собственного роста ребенка. Прочие размеры детского стульчика корректируются относительно соответствующих параметров взрослой мебели с сохранением пропорций.

Собственный рост, смВысота края сиденья, мм
85 и менее180
85 — 100220
100 — 115260
115 — 130300
130 — 145340
145 — 160380

Детский стульчик. Размеры указаны в дюймах.

Выбор древесины

В абсолютном большинстве случаев в качестве материала для самодельной мебели выступают сосна или ель. Главный довод в пользу хвойных пород — их невысокая цена за кубометр; для изготовления мебели своими руками часто используются остатки бруса и доски, оставшиеся от более масштабных проектов.

Однако куда более хорошей идеей будет изготовление деревянных стульев из древесины благородных пород — более прочной, долговечной и обладающей исключительно красивой текстурой.

Наиболее доступны в России:

Учтите: эти породы заметно тверже легкой древесины ели и сосны и, соответственно, обрабатываются несколько труднее.
Износ ножей рубанков и абразива наждачной бумаги существенно вырастет.

Куда важнее породы, однако, качество древесины.

Ее структура не должна содержать:

  1. Косослоя. Все волокна должны идти параллельно продольной оси заготовки.
  2. Сучков — как выпадающих, так и живых.
  3. Гнили, трухи.
  4. Следов жизнедеятельности древоточцев.

Дубовый брус мебельного качества.

Цельная заготовка

Изготовление стульев из дерева зачастую сопровождается использованием гнутых элементов — ножек и дуг спинки. Как загнуть заготовку?

Древесина (подчеркнем еще раз — без косослоя и сучков) загибается на предварительно изготовленном шаблоне после распаривания в кипятке или на пару.

Как и в любом другом деле, здесь есть ряд тонкостей.

  • Распаривание заготовки занимает час на каждый дюйм (2,5 см) ее толщины.
  • Небольшие изделия можно запарить в чане с кипятком на газовой плите; однако их загиб из-за короткого плеча рычага потребует больших усилий или использования хомутов и струбцин. Заготовки длиной более двух метров можно гнуть на шаблоне без хомута; однако в этом случае придется соорудить пропарочную камеру (например, глухую коробку из досок) с парогенератором (чаном с водой и газовой горелкой под ним).

Внимание: пропарочная камера должна иметь выходное отверстие для пара.
В противном случае он будет быстро остывать, не давая древесине эффективно распариться.

  • Заготовку следует сгибать на шаблоне в первые секунды после ее изъятия из чана или камеры. По мере охлаждения она стремительно теряет эластичность.
  • Загнутая и зафиксированная на шаблоне деталь сушится в неизменном положении не менее суток. При снятии с шаблона она неизбежно немного уменьшит кривизну.

Гнутая заготовка на шаблоне.

Клееная заготовка

Как построить стул из дерева с гнутыми элементами, если у вас нет возможности или желания возиться с запариванием и сушкой цельнодеревянных заготовок?

План «Б» сводится к набору многослойной клееной детали из тонких (не более 1 см) деревянных строганных реек. Набранный из них пакет промазывается клеем и склеивается с фиксацией на фигурном шаблоне. После просушки клея деталь шлифуется.

На фото — гнуто-клееный поручень.

Склейка

Чем склеить деревянный стул — и наборные гнутые детали, и, к примеру, ножки с рамой сиденья?

Традиционно для столярных работ использовались натуральные белковые клеи:

  • Казеиновый (на молочном белке казеине);
  • Альбуминовый (на яичном белке);
  • Костный (приготовленный вывариванием костей животных).

Прочность клеевых швов при их применении достигает 100 кгс/см2, что как минимум не уступает современным полимерным клеям. Однако в продаже натуральные столярные клеи встречаются достаточно редко; поэтому при необходимости их можно смело заменить обычным ПВА, который при склеивании дерева тоже образует достаточно прочный шов.

Инструкция по склеиванию деталей вполне стандартна: максимально точно пригнанные друг к другу поверхности промазываются тонким слоем клея и помещаются под пресс на сутки.

Для фиксации элементов при склеивании можно использовать самодельный шаблон.

Внимание: чем тоньше клеевой шов, тем он прочнее.
Это правило не зависит от типа и состава клея.

Шлифовка

Она выполняется ленточной шлифовальной машинкой или дисковым шлифовальным станком. Применение вибрационных машинок при шлифовке фигурных заготовок малоэффективно; вручную шлифовать детали еще более утомительно.

Вибрационная шлифмашинка удобна при шлифовке плоскостей.

Процесс шлифовки традиционен:

  • Первичная обработка и придание формы заготовке осуществляется абразивом с крупным зерном (80-Н — 50-Н по ГОСТ 3647-80).
  • Затем неровности и задиры волокон убираются средним зерном (40-Н — 20-Н).
  • Чистовая шлифовка выполняется номерами 8-Н — 6-Н.

При покраске или лакировке дерева после нанесения первого слоя обязательна промежуточная шлифовка бумагой — нулевкой: она уберет поднявшийся при увлажнении ворс, который может сделать поверхность стула шершавой при любом количестве слоев покрытия.

Покраска

Чем покрасить стул из дерева, если лак по каким-то причинам вас не устраивает?

  • Прочное и стойкое покрытие дает недорогая алкидная эмаль ПФ-115. На дерево она может наноситься как по грунту ГФ-21, так и без грунтовки.
  • Масляные краски по дереву тоже подойдут, если вас не смущает длительная (до трех суток) сушка каждого слоя. Древесина под них грунтуется олифой.
  • Наконец, если вы решаете, какой краской покрасить деревянный стул — обратите внимание на так называемые резиновые краски на акрило-латексной основе. Они дают приятное на ощупь, прочное и легко моющееся покрытие, непроницаемое для воды.

Вас интересует, чем и как покрасить деревянный стул в белый цвет? Используйте резиновую краску без колерующих добавок.

Реставрация

Как обновить старый деревянный стул с облупившимся или растрескавшимся лаком?

  1. Снимаем сиденье и спинку. Если они тканевые — обшиваем заново или перелицовываем обшивку; для ее крепления используется мебельный степлер.
  2. Шлифуем раму до полного удаления лакового покрытия бумагой со средним, а затем — с мелким зерном.
  3. Заново лакируем. По дереву могут применяться как прозрачные акриловые лаки, так и более износостойкие составы на уретановой основе — яхтные (для улицы) и паркетные (для помещений).
  4. Прикручиваем на место сиденье и спинку.

Если вас интересует, как обновить деревянный стул — начните с его шлифовки и повторного нанесения лака.

Заключение

Разумеется, в небольшом по объему материале невозможно охватить все проблемы и тонкости самостоятельного изготовления деревянной мебели. Дополнительную информацию читатель может получить, просмотрев видео в этой статье. Успехов!

Источник: https://rubankom.com/predmety/mebel/969-samodelnye-stulya-iz-dereva

Табурет своими руками: способы изготовления и инструкция по созданию простых и стильных моделей (90 фото-идей)

Как сделать табурет с изогнутыми ножками

Табурет – незаменимый предмет мебели. Его используют и в городских квартирах, и дачных домиках. Модели, представленные в мебельных магазинах далеко не всегда соответствуют требованиям покупателей. Одних не устраивает цена, других – внешний вид и технические характеристики.

Столкнувшись с подобной проблемой, лучшим решением станет изготовление табурета в домашних условиях. Сложного в этом практически ничего нет.

Конструкция

Табурет имеет простейшую конструкцию. Для его создания подойдут даже древесные отходы, бруски, фанера и пр. Стандартная и простейшая модель состоит из нескольких деталей, качественно подогнанных и надёжно соединенных.

Еще больше фото, а также пошаговая инструкция от мастера есть на этом сайте https://masterinterera.ru/mebel

Конструктивные элементы, зачастую, одинаковы. Чтобы сделать табурет из дерева, потребуется:

  • Крышка. Она имеет круглую или квадратную форму.
  • Шканты. С их помощью детали надежно фиксируются.
  • Деревянные ножки.
  • Дополнительно в конструкции присутствуют такие детали как «сухари», проножки и царги.

Домашним мастерам подобные названия вряд ли о чем-то говорят. Поэтому рассмотрим их детально. Все они отвечают за соединение табурета и придание ему максимальной прочности.

Царги – это дощечки или бруски, которые находятся под сиденьем. Они соединяют ножки табурета (чаще всего используется шиповое соединение) и формируют надежную опору.

«Сухари» – деревянные или металлические детали в форме уголков, которые монтируются под сиденьем на внутренних углах.

Проножки находятся по центру ножек или в нижней их части. Они соединяют их, повышают прочность и надежность всей конструкции.

Описанные детали не являются обязательными при создании табурета. Но забывать о них не рекомендуется. Они сделают изделие более надежным и безопасным.

Как сделать простейший прямоугольный табурет?

Разобравшись с конструкцией, пора приступать к непосредственному изготовлению. Рассмотрим несколько примеров. Наиболее простым считается прямоугольная модель. Хорошо подходит для маленьких комнат.

Технические характеристики данной конструкции:

Высота готового изделия – от 44 до 50 сантиметров;

  • Сечение ножек: 3,5 x 3,5 или 5 x 5 сантиметров;
  • Царги – 29 x 6 x 2 сантиметров;
  • Распорки – 29 x 2 x 2 сантиметров;
  • «Сухари» – 6 x 6 x 2 сантиметров.

Все детали необходимо подготовить заранее. Их можно сделать самостоятельно или заказать в столярной мастерской. Если хотите получить оригинальное и красивое изделие, то следует сделать фигурные или точёные ножки.

Затем идет ответственный этап. Нужно точно вымерить, в каких местах проделать отверстия для креплений. Используется метод сухой сборки. Таким образом, можно обойтись даже без клея.

Инструкция по созданию табурета с разведенными ножками

Рассмотрим пример, как сделать табурет своими руками, в котором ножки будут расходиться в разные стороны.

Ножки изготавливаем из четырех брусков. Они должны быть одинаковыми по размеру. Рекомендуется использовать пилу с угловым методом резки. Она поможет не допустить погрешностей и получить идеальные по размеру детали.

Ровно отрезаем верхушку ножек и соединяем бруски. Они должны находиться перпендикулярно по отношению к полу. Чтобы не запутаться, на внутренних углах рекомендуется делать пометки.

Из маленьких брусков делаем ножкам наружные распорки. Чтобы их надежно скрепить, проделываем отверстия по периметру. Убедитесь, что их форма соответствует шипам распорок. Во время монтажа используем столярный клей. Он повысит надежность готового изделия.

Для проножек, располагающихся по бокам, подготавливаем глухие пазы. Бруски, которые вставляются в них, надо хорошенько закрепить.

В верхнем основании размечаем отверстия и прикрепляем четыре ножки. Для этого потребуется клеевой состав и шурупы. После этого табурет нужно оставить на несколько часов, чтобы клей высох.

Делая круглый табурет своими руками можно позаботиться о дополнительном декорировании изделия. К примеру, сидение обивается поролоном и кожей (бюджетный вариант — кожзаменитель). Это сделаем его мягким и более удобным. Поролон нужно обрезать по бокам.

Желательно округлить верхние края и накрывать его обивочным материалом. Чтобы все это надежно держалось, нужно воспользоваться монтажным степлером. Скобами крепим материал к нижней части сиденья.

Также сидение можно украсить тесьмой, мехом, бахромой и т.п. Если не хватает фантазии, то посмотрите в интернете и вдохновитесь примерами фото табуретов, сделанных домашними мастерами.

Если вы не планируете обивать сидение кожей и поролоном, то качественно его зачистите наждачной бумагой, покройте морилкой и нанесите слой защитного лака. Боковые части из ДСП рекомендуется обрабатывать напильником.

Фото табуретов своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

Источник: http://novinkimebeli.ru/taburet-svoimi-rukami/

Изготовление традиционного дубового стула своими руками

Как сделать табурет с изогнутыми ножками

В этой статье подробно с чертежами и инструкциями будет рассмотрена тема о том, как сделать стул своими руками. Вам непременно понравятся эти удобные стулья из дерева с высокой изогнутой спинкой и мягким сиденьем.

Независимо от того, сделаете ли пару таких изделий или целый комплект из шести стульев, вы сумеете оценить простоту и надежность конструкции.

Ножки

  1. Острогайте доски до толщины 38 мм для передних А и задних В ножек стула. Разметьте на доске ножки, а для уменьшения количества отходов располагайте их группами. Размер заготовок A — 38x38x419 — 2 шт., размер заготовок B до опиливания — 38x108x1032 мм — 2 шт.

  1. Ленточной пилой опилите заготовки задних ножек до размеров, указанных в чертеже. Отшлифуйте по контуру задние и передние ножки. Обрежьте их верхние концы перпендикулярно передней стороне. Иначе изготовленный стул из дерева своими руками будет неустойчивым.
  2. Разметьте гнезда для шипов на передних и задних ножках.

    Убедитесь, что ножки симметричны и зеркальны. Ниже представлена небольшая инструкция, как самостоятельно изготовить гнезда.

Используйте сверло Форстнера 6 мм, зажмите его в патроне сверлильного станка или дрели.

Высверлите древесину в гнездахНаправляя стамеску перпендикулярно выровняйте стенки и углы гнезда

  1. Снимите фаски 3 мм на обоих концах задних ножек B и на нижних концах передних ножек А, как указано на чертеже выше.

Царги, проножки, перекладины и планки спинки

В данном параграфе будет представлен большой раздел о том, как сделать стул, то есть производство основной конструкции. Будут представлены чертеж стула со всеми размерами, схема соединения элементов.

  1. Из материала толщиной 18 мм выпилите переднюю царгу С, переднюю и заднюю проножки D, боковые царги Е и боковые проножки F по следующим размерам: С — 18x76x419 — 1 шт., D — 18x38x419 — 2 шт., E — 18x76x406 — 2 шт., F — 18x38x406 — 3 шт.
  1. Из доски толщиной 45 мм выпилите две заготовки 76×419 мм для верхней и нижней перекладин спинки G, Н. Сохраните обрезки заготовок, имеющих одинаковую с деталями толщину и ширину, для изготовления пробных шипов.
  2. Чтобы не испортить изготовление стульев из дерева, нужно немного потренироваться. С помощью пазового диска попробуйте выпилить пробные шипы на обрезках толщиной 18 мм по размерам, указанным ниже на рисунке.

  Мебель в стиле лофт: изготовление своими руками

  1. Если пункт 3 прошли успешно и вы проверили, как входят эти шипы в гнезда ножек, тогда выпилите шипы на самих деталях C, D, E, F и позже в детали I.
  2. Чтобы конструкция стула была красивой, разметьте дуги на нижних краях передней С и боковых F царг. Выпилите их ленточной пилой и отшлифуйте по контуру.
  3. Не меняя настройки пильного станка, выпилите плечики шипов глубиной 6 мм на заготовках перекладин спинки G, Н в местах, указанных на шаблоне перекладин. Выпилите такие же плечики на обрезках толщиной 45 мм для изготовления пробных шипов.
  1. Установите глубину пиления 10 мм и выпилите первую щечку шипа на передней стороне перекладин и обрезков толщиной 45 мм, как показано на шаблоне.
  2. Поднимите пазовый диск на высоту 29 мм и выпилите вторую щечку шипа на задней стороне обрезка. Проверьте, как входит шип в гнездо ножки, и измените настройки, если требуется. Затем выпилите вторую щечку шипа на заготовках перекладин.

Инфографика. Как сделать стулья для кухни своими руками из досок

  1. Сделайте четыре копии шаблона перекладин для узкой стороны и две копии шаблона для широкой стороны. Аэрозольным клеем приклейте узкие шаблоны к верхней стороне заготовки нижней перекладины G и к нижней стороне верхней перекладины Н, соединив половинки, как показано. Выпилите перекладины с небольшим отступом от линий контура и сохраните обрезки.

Примечание. Изготовление деревянных стульев производится из разных пород древесины, например, из массива дуба, сосны, березы. Часто используется фанера.

  1. Затем шлифовальным барабаном диаметром 76 мм или эксцентриковой шлифмашиной отшлифуйте детали до контурных линий.
  2. Чтобы сделать шаблон, поддерживающий изогнутые перекладины при сверлении гнезд для планок I, распилите поперек один из наружных обрезков перекладин на две половинки. Сверлом диаметром 6 мм высверлите в перекладинах гнезда, где указано на шаблоне. Обратите внимание, что гнезда нижней перекладины имеют длину 18 мм, а верхней — 38 мм.

Двухсторонним скотчем приклейте к упору сверлильного станка внешний обрезок перекладины спинки. Используя его как направляющую, высверлите гнезда в перекладинах спинки.

  1. Двухсторонним скотчем приклейте к упору сверлильного станка внешний обрезок перекладины спинки. Используя его как направляющую, высверлите гнезда в перекладинах спинки.
  1. Для выпиливания дуги на верхнем крае перекладины Н приклейте к ней двухсторонним скотчем наружные обрезки. Аэрозольным клеем приклейте к передней стороне перекладины копию переднего контурного шаблона. Затем выпилите дугу. Удалите обрезки и гладко отшлифуйте кромки распила. Удалите шаблоны с узкой стороны обеих перекладин.
  2. Для изготовления планок I острогайте материал до толщины 6 мм. Выпилите по указанным размерам планки. Выпилите плечико шипа глубиной 6 мм на верхнем конце планок, а также плечико шипа глубиной 16 мм на нижнем конце планок. (Плечико глубиной 16 мм уменьшится до 6 мм после придания планкам окончательной формы.) Опустите диск до высоты 3 мм. Выпилите щечки на обоих концах. Проверьте, как входят шипы в гнезда верхней и нижней перекладин спинки.

  Какой должна быть высота барной стойки

о том, как сделать деревянные стулья своими руками. Оно очень подробное, обязательно посмотрите до конца. Представлены интересные фишки.

  1. Сделайте пять копий контурного шаблона для планок. Аэрозольным клеем приклейте шаблоны к планкам I, выравнивая их относительно выпиленных плечиков на верхнем конце. Продлите прямые линии шаблона до нижнего конца планки. Опилите детали по контуру, оставляя небольшой припуск для последующей шлифовки. Удалите шаблоны.

Сборка стула

  1. Приклейте и зафиксируйте струбцинами переднюю царгу С и переднюю проножку D между передними ножками А, а планки I между нижней и верхней перекладинами спинки G, Н. Проверьте плоскость и прямоугольность обеих сборок.
  2. Приклейте и зафиксируйте струбцинами заднюю проножку D и собранную спинку G/H/I между задними ножками.

    Проверьте прямоугольность сборки.

Стул со спинкой своими руками. Сборка основного элемента.

  1. Соедините переднюю сборку A/C/D с задней B/D/G/H/I, вклеив в гнезда боковые царги Е и боковые проножки F (смотрите детальную схему стула). Проверьте прямоугольность сборки измерением диагоналей.

    До высыхания оставьте склейку на ровной поверхности.

  1. Выпилите заднюю царгу J и подгоните ее длину к расстоянию между боковыми царгами Е. Вставьте заднюю царгу между боковыми, выровняв заподлицо верхние кромки. Просверлите монтажные отверстия в задние ножки В и вверните шурупы.

о том, как дед сделал крутой стул со спинкой своими руками.

  1. Выпилите по указанным размерам угловые стяжки К. Сделайте на их концах скосы. Оперев стяжки плоскостью скоса на столик сверлильного станка, просверлите цекованные отверстия с монтажными отверстиями в центре. Затем поставьте детали кромкой вверх, зафиксируйте и сделайте посередине их длины и толщины раззенкованные монтажные отверстия.

Угловая стяжка. Размеры, вид сверху и в разрезе

  1. Установите угловые стяжки на 3 мм ниже верхних кромок царг С, Е, J. Через наклонные монтажные отверстия в стяжках просверлите направляющие отверстия в царгах и вверните шурупы.

  Какую мебель можно сделать из поддонов

Подходим к финишу

Ну вот мы почти закончили изготовление деревянного стула своими руками.

Отшлифуйте все детали наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц и шлифовальной колодкой смягчите все острые ребра. Тщательно удалите пыль от шлифовки.

Если требуется, затонируйте древесину морилкой. Затем нанесите два слоя прозрачного лака.

Посмотрите видео о том, как еще можно сделать деревянный стул. 7 классных вариантов.

Добавьте сидушку

Чтобы собственными руками сделать сиденье L с мягкой обивкой, следуйте инструкциям ниже.
Закончив обивку сиденья, расположите его на стуле вплотную к задним ножкам В и посередине между боковыми царгами Е. Через раззенкованные монтажные отверстия в угловых стяжках К просверлите направляющие отверстия в сиденье L. Прикрепите сиденье к угловым стяжкам шурупами.

  • Шаг 1. Аэрозольным клеем приклейте к сиденью кусок губки с боковыми припусками на обрезку. Обрежьте излишки, ведя лезвие ножа вдоль кромок сиденья. Старайтесь делать срез строго вертикально.
  • Шаг 2. Чтобы края сиденья были закругленными, срежьте верхние острые ребра губки. Для этого с помощью маркера и линейки проведите линии с отступом 100 мм от края внутрь сиденья и 25 мм вниз.
  • Шаг 3. Срежьте верхние углы по сделанной разметке. Выдерживайте постоянный угол наклона лезвия, совмещая его с линиями на верхней и боковой сторонах губки.
  • Шаг 4. Положите на верстак кусок толстого синтепона размером 540×540 мм. Выровняйте сиденье с губкой по центру этого куска. Заверните края синтепона вокруг сиденья и прихватите их скобами. Обрежьте излишки синтепона на углах.
  • Шаг 5. Выровняйте обтянутое синтепоном сиденье по центру куска обивочного материала размером 540×540 мм. Закрепите края обивки скобами в середине каждой стороны сиденья. Работая от середины сторон к углам, натягивайте края обивочного материала и закрепляйте их скобами.
  • Шаг 6. Соберите материал в углах и обрежьте излишки, отступив от сиденья около 20 мм. Натягивая остаток обивки, равномерно распределяйте скобами. Обрежьте все излишки материала.

Примеры стульев

Кухонный табурет с резными ножкамиСтулья из массива дерева с резьбойЭскиз и чертежи еще одного самодельного стула

Просим вас писать свои вопросы или замечания в поле для комментариев. Наши эксперты на них ответят.

Источник: https://1PoMebeli.ru/kuhnya/kak-sdelat-stul.html

Ремонт табурета своими руками

Как сделать табурет с изогнутыми ножками

Широкое распространение получили табуреты с тремя или четырьмя ножками, закрепленными к жесткому или мягкому сидению с помощью металлических осей с резьбой посредством металлической рамки или изогнутых металлических пластин.

Обычно ножки для большей устойчивости табурета устанавливаются под углом, что приводит к неравномерности нагрузки на резьбу, ножки отвинчиваются, резьба портится, и они начинают шататься и вываливаться.

Для исключения порчи резьбы нужно, в случае обнаружения слабины в креплении ножек их своевременно закручивать.

Когда появились красивые фасады для кухонной мебели, я заменил все дверки и передние стенки выдвижных ящиков современными из МДФ.

Поменялся цвет и табуреты советского производства с прямоугольными сиденьями цвета голубого неба и темными ножками стали сильно выделяться, внося дисгармонию в дизайн кухни.

Решил новые табуреты не покупать, а переделать старые, благо от старого фасада кухни остались дверки в хорошем состоянии из ЛДСП подходящего цвета.

По форме сиденья табуреток можно было сделать круглыми или прямоугольными, с прямыми углами или закругленными. Выбор пал на сиденья квадратной формы с закругленными углами. Сидеть на табуретах с сиденьями такой формы удобнее, они более просты в изготовлении, углы при соприкосновении не портят стены и дверки шкафов кухни и проще торцы сидений оклеивать мебельной кромкой.

Изготовление сиденья табурета

После разметки листов ЛДСП их необходимо аккуратно распилить, не повредив поверхность плиты по линии пила. Пилить лучше всего пилой с мелкими калеными зубьями. Вопрос о том, какой пилой лучше пилить, и о технологии распиливания листов ДСП подробно рассмотрен на странице Как сделать карниз для оконных штор.

Если захочется сделать сиденье табурета круглой формы, то после разметки сначала нужно выпилить из листа ЛДСП электро лобзиком круглую заготовку, а затем придать идеально круглую форму торцам сиденья с помощью технологии, описанной в статье Как сделать столик с круглой столешницей.

Оклейка торцов сиденья табурета мебельной кромкой

Для оклейкой торцов лучше всего подходит декоративная мебельная кромка, тыльная сторона который покрыта термоклеем. Приклеивается кромка быстро, не требует особых навыков в работе, после остывания клея крепко держится и не боится влаги.

Для приклейки кромки из инструмента понадобятся электроутюг, ножницы и сапожный нож. Сначала нужно отрезать от рулона кусок мебельной кромки по длине чуть большей, чем периметр торца сиденья табурета.

Далее сиденье фиксируется в тисках или любым другим способом, так как придется в одной руке держать утюг, а второй придерживать кромку.

Ручка регулятора температуры электроутюга поворачивается по часовой стрелке до совпадения трех точек с меткой на корпусе утюга, то есть устанавливается температура нагрева около 150˚С и утюг подключается к сети.

Пока электроутюг нагревается, нужно приложить мебельную кромку к торцу табурета таким образом, чтобы ее края одинаково с двух сторон выступали за углы кромки по всей приложенной длине. Это необходимо для того, чтобы конец кромки не ушел с плоскости торца в конце приклейки. Кромка жесткая и в стороны практически не изгибается.

Когда утюг нагрелся, его надо приложить к мебельной кромке и медленно передвигая, с небольшим усилием надавливая, провести по участку поверхности мебельной кромки. Клей на подошву утюга не попадает и можно обойтись без прокладки.

Далее утюг убирается и проверяется качество приклейки и точность ориентации кромки относительно центра торцов сиденья табурета. Края кромки должны плотно прилегать к торцам без воздушных зазоров.

Если зазоры имеются, то нужно еще раз прогладить горячим утюгом эти места. Если кромка легла криво, то нужно ее снова прогладить до разогрева клея и подкорректировать ее положение.

Термоклеем удобно работать, так как при повторном нагреве он снова становится жидким, что позволяет легко исправлять допущенные при склеивании ошибки.

Прогладив утюгом мебельную кромку по всей длине торца сиденья, кромка подрезается в месте стыка в размер и приклеивается окончательно.

Срезание излишков мебельной кромки

После приклейки мебельной кромки по периметру торца сиденья нужно срезать ее излишки. Лучше всего для этой цели подходит инструмент – сапожный нож. Отличается сапожный нож от простого ножа тем, что лезвие его заточено только с одной стороны полотна.

Отрезать лишнюю часть кромки, нужно ведя нож от края торца сиденья табурета к центру, двигать нож обратно нужно без реза. Тогда образовавшийся буртик мебельной кромки отрежется ровно, и торец сиденья табурета получится аккуратным.

Останется только мелкой наждачной бумагой пройтись по острой грани срезанной кромки для закругления острого угла для того, чтобы было приятно на табурете сидеть.

Новое сиденье для табурета своими руками сделано и осталось только перекрасить ножки старого табурета в другой цвет и переставить их на новое сидение.

Прежде, чем переносить ножки со старого табурета необходимо проверить надежность фиксации ножек, в зависимости от конструкции крепления, к крепежной рамке или планкам.

Если при завинчивании ножки табурета до упора резьбы, она продолжает проворачиваться, то можно попробовать восстановить жесткость фиксации, навив на резьбу толстую нитку или волокно льна, которое используют сантехники при резьбовом соединении металлических труб.

Если с помощью уплотнения резьбы ниткой или льном жестко зафиксировать ножку в креплении не получилось, значит, резьба окончательно испорчена, и необходимо крепление табурета ремонтировать.

Ремонт крепления табурета можно выполнить двумя способами, с помощью шпильки с метрической резьбой М10 и гайки или с использованием вместо резьбовой шпильки болта тоже М10. Конечный результат ремонта, будет одинаковым и каким способом воспользоваться зависит от наличия гаек или болтов.

Крепление ножки табурета с помощью гайки или болта

В зависимости от твердости материалов, из которых сделана шпилька и крепежная планка, резьба может быть испорчена либо на шпильке или в планке и это легко определить визуально. Если резьба испорчена в планке, но в хорошем состоянии на шпильке, то достаточно выкрутить шпильку из ножки табурета на 10 мм, вставить в крепежную планку и накрутить на шпильку гайку.

Выкручивать шпильку нужно плоскогубцами, проложив между их губками и резьбой шпильки кусок кожи, чтобы не повредить резьбу. Если выкрутить шпильку из ножки плоскогубцами не получится, то нужно на расстоянии нескольких миллиметров от торца шпильки на противоположных сторонах сделать грани под рожковый ключ и уже ним, или зажав в шпильку в тисках ее выкрутить.

В случае если резьба на шпильке испорчено окончательно, то можно выкрутить ее из ножки и испорченным концом закрутить в ножку обратно. Таким образом, резьба в месте крепления будет снова новой и если резьба в крепежной планке еще хорошая, то можно будет обойтись без крепления гайкой.

Если при ремонте табурета с помощью старой шпильки закрепить надежно ножки не получилось, то можно закрепить ножку к сиденью табурета с помощью болта.

Резьба в ножке табурета метрическая М10. Поэтому достаточно закрутить вместо шпильки болт длиной около 80 мм. Благодаря наличию шестигранной головки болт легко закрутить рожковым ключом с нужным усилием.

После ремонта крепежных элементов ножек табурета можно приступать к установке их на изготовленное новое сиденье. Обычно при снятии элементов крепления ножек табурета со старого сиденья, шлицы шурупов портятся, зачастую сами шурупы покрыты ржавчиной.

Лучше их заменить новыми современными саморезами длиной 12 мм. Перед их закруткой желательно засверлить места завинчивания саморезов на глубину его длины диаметром сверла, равным половине диаметра самореза.

Тогда при завинчивании вокруг самореза не будет образовываться бугор, и крепежные планки ножек будут плотно прилегать к плоскости сиденья.

Зазор между крепежной планкой ножек и сиденьем табурета обычно небольшой и потребуется в сиденье сделать выборку для головок болтов или гаек. Выборку можно высверлить с помощью электродрели сверлом вида перка. Но следует быть осторожным, чтобы не просверлить сиденье насквозь. Если нет дрели, то эту работу можно выполнить с помощью стамески.

После модернизации табуретки прослужили более 10 лет, и вдруг обнаружил, что у одной из них ножка стала качаться.

При анализе причины оказалось, что деревянная ножка треснула в утолщенной части вдоль своей длины. В результате шпилька неплотно фиксировалась в ножке.

Шпилька имела длину около восьми сантиметров, ножка имела трещину только с одной стороны и поэтому в данном случае отремонтировать табурет проще всего с помощью эпоксидной смолы.

Было подготовлено пять миллилитров эпоксидной смолы в крышке от пластиковой бутылки. Эпоксидная смола твердеет в течение нескольких часов, поэтому можно работать без спешки.

Далее вся приготовленная эпоксидная смола была вылита в резьбовое отверстие треснутой деревянной ножки табурета. Смола довольно густая, поэтому пришлось помогать ей, стечь плоским лезвием отвертки.

Теперь осталось только накрутить ножку на шпильку. У основания шпильку тоже нужно смазать эпоксидной смолой. Через сутки проверка показала, что ножка крепко держалась на шпильке, и надеюсь, прослужит после ремонта еще много лет.

Покраска ножек табурета

Если нужно покрасить ножки табурета, как в моем случае, то лучше всего эту работу выполнять, не вывинчивая ножки из креплений. В таком случае отпадет необходимость держать ножки во время покраски и подвешивать для сушки.

Для защиты сидения табурета от краски, его можно зарыть газетой, предварительно вырезав в ней отверстия для ножек.

Если газета местами порвалась, то эти участки можно закрыть, заклеив малярным скотчем или куском газеты с помощью клея.

Покраску ножек лучше всего выполнить с помощью валика водостойкой краской. Тогда поверхность ножек получается гладкой и без подтеков. Если нет валика, то можно воспользоваться кистью. Когда краска полностью высохнет, табурет будет готов к эксплуатации.

После реставрации своими руками табурет изменился до неузнаваемости, и стал украшением помещения кухни.

Источник: https://YDoma.info/remont-svoimi-rukami/remont-izdelij/remont-tabureta-svoimi-rukami.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.